Una televisión de 137 pulgadas que, cuando no la estás viendo, se pliega solita y queda como una estructura decorativa de lujo en tu casa. Sí, es tan loco y absurdo como real. Bugatti ha presentado al mundo “su” primera televisión, una de las más espectaculares en el planeta. Por supuesto, ha necesitado un poco de ayuda, por lo que se ha apoyado en el trabajo de C Seed, una marca austriaca de pantallas enfocada completamente al lujo.

WTF. Las probabilidades de ver el vídeo de esta televisión y no sorprenderse, a mi entender, son bajísimas. De hecho, lo primero que pensé al ver el vídeo es que estaba generado por IA. Error.

El concepto es "simple": una televisión en formatos de 110 y 137 pulgadas que se pliega en 45 segundos y queda como un carísimo elemento decorativo del hogar. Más allá de la excentricidad, a nivel tecnológico es una auténtica pasada.

Diseño original de la C SEED N1. Dos de ellos, puede configurarse en decenas de opciones.

Versión Bugatti.

Quién hay detrás. Lo cierto es que Bugatti no ha inventado este televisor, lo presentó la empresa austriaca C SEED en 2022 bajo el nombre de N1, y empezó a venderse bajo pedido en el año 2024. 

C SEED es una empresa joven, fundada en 2009 y con sede central y planta de producción en Viena. Desde el principio, se centró en televisores y soluciones de lujo, tanto para mansiones como para superyates, eventos, etc. Es una pequeña empresa de absoluto nicho, por lo que si no has oído hablar nunca de ella... no estás solo.

El bicho. La Bugatti N1 es un rediseño completo de la N1 original, con materiales y líneas empleadas en el Bugatti Tourbillon, un hiperdeportivo de cuatro milloncitos de euros. Y en cuanto a specs...

• Resolución 4K UHD, HDR10+.
• Tecnología microLED plegable (cinco paneles).
• Sistema de altavoces Wisdom Audio autodesplegables.
• Sistema giratorio hasta 180 grados a derecha e izquierda.
• Brillo de 1.000 nits.
• 3m de ancho, 1,7 metros de alto, menos de 10cm de grosor en su versión de 137 pulgadas.
• 680 kilos para la versión de 137 pulgadas.

Los cinco paneles del televisor desplegándose.

Cómo es posible. C SEED no ha creado un panel plegable de 137 pulgadas, el televisor se compone por un total de cinco paneles microLED. Esta es una de las claves: no es un panel al uso con bisagras sub-panel apreciables a nivel visible, son paneles rígidos e independientes. 

La compañía ha patentado su propio sistema de "Calibración Adaptada de Juntas", en otras palabras, su sistema de calibración electrónica para alinear con una precisión milimétrica las juntas del panel en tiempo real, haciéndolas indistinguibles a la vista.

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La tecnología MicroLED es autoemisiva, en la que cada LED es un emisor de luz individual e independiente. Eso se traduce en que que el sistema puede controlar con precisión la intensidad, el color y el tiempo de encendido de cada píxel de forma individual, incluyendo los píxeles que están en el borde de cada panel, junto a la junta.

Profundiza. C Seed no entra en detalles sobre la fabricación del mecanismo que gira y oculta el panel, aunque la documentación del panel deja ver algunas imágenes de su interior. En ellas, apreciamos perfectamente las cavidades que alojan los módulos microLED, la tornillería y algunas de las articulaciones del sistema. 

Adicional a este sistema, es especialmente llamativo el sistema de audio, firmado Wisdom Audio. Los altavoces están ocultos dentro de una de las estructuras de los paneles, y aparecen tan solo cuando necesitamos reproducir audio. El resto del tiempo están escondidos, para mantener el diseño lo más limpio posible.

Quiero uno. La página web de C SEED tan solo deja configurar el televisor. Una vez que lo hayamos hecho, enviamos la solicitud y la compañía nos contactará. Dependiendo de los materiales escogidos, las personalizaciones que queramos hacerle y el tamaño, el precio de la versión anterior rondaba los 200.000 dólares, así que suma otros cuantos miles para esta versión Bugatti.

Imagen | C SEED

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La obsesión por la perfección de Ryan Norbauer, ingeniero industrial y emprendedor amante de la estética retrofuturista de Star Trek, le llevó a la creación del Seneca First Edition, un teclado mecánico que ha revolucionado el mundo de los periféricos por su calidad, exclusividad y precio ultra-premium.

Cada unidad integra 682 piezas mecanizadas, todas diseñadas y comprobadas individualmente con escáneres CT tridimensionales para asegurar tolerancias extremas y un estándar de calidad jamás visto en otros teclados. Otra cosa que tampoco se ha visto nunca en un teclado mecánico es su precio: 3.600 dólares para su versión más "sencilla" y 8.090 dólares para la más completa con elevador de madera.

Parece del pasado, pero es del futuro

Mientras los teclados industriales se producen en masa y en cadenas de montaje automatizadas, el Seneca se ensambla prácticamente de manera artesanal: expertos dedican uno o dos días a montar cada ejemplar, revisando cada componente para alcanzar el máximo refinamiento acústico y táctil.

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Este enfoque obsesivo genera componentes exclusivos desarrollados por Norbauer, como los switches capacitivos elastoméricos, una placa de latón cromado y materiales sofisticados como aluminio con acabado cerámico y titanio sin recubrimiento para el modelo Veracity Titanium. Además, los keycaps están fabricados en Alemania por GMK en doble inyección de PBT y el teclado adopta una estética retrofuturista inspirada en las series de ciencia ficción de los años 80 y en la visión clásica americana de la tecnología que aparecía Star Trek.

El Seneca está disponible en cuatro acabados de chasis: tres en aluminio recubierto mediante oxidación cerámica (Oxide Gray, Travertine y Heatshield), más un exclusivo modelo en titanio, todos con un diseño mate resistente a huellas y arañazos.

A diferencia de los teclados mecánicos actuales, no incluye funciones modernas como RGB, conexión inalámbrica, teclas multimedia o pad numérico. Para ajustar el ángulo de escritura, hay que adquirir aparte un soporte en madera de kiaat mecanizado con CNC, que eleva el teclado y lo inclina 3°. Este accesorio suma 290 dólares adicionales a la factura final.

Este nivel de sofisticación y rareza lo distingue radicalmente en comparación con los periféricos tradicionales producidos en serie, convirtiéndolo en una rara pieza de coleccionista.

El Birkin de los teclados

El Seneca First Edition no sólo destaca por su ingeniería, sino por su modelo de negocio inspirado en los bolsos Birkin de Hermès.

Al igual que el icónico bolso del fabricante francés, la escasez de unidades es deliberada: Norbauer limita su producción, establece listas de espera de seis a nueve meses y exige un depósito no reembolsable del 10% para entrar en la cola.

El resultado es un aura de lujo y exclusividad que aumenta su valor y la tensión en el mercado. "Probablemente es el teclado más irracionalmente sobrediseñado del mundo", aseguraba Ryan Norbauer durante una entrevista con el televisivo Adam Savage, reflejando así la filosofía casi obsesiva por el detalle de este producto.

El precio parte de 3.600 dólares en las versiones de aluminio, y llega hasta los 8.090 dólares para el modelo Veracity Titanium con soporte de madera. Simplemente tener la oportunidad de adquirirlo se ha vuelto un símbolo de estatus entre ingenieros y coleccionistas de Silicon Valley, un paralelismo evidente con la estrategia de Hermès, con una oferta minoritaria, demanda creciente y precios en permanente ascenso.

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Imagen | Ryan Norbauer

El mercado del lujo está atravesando una de sus peores crisis financieras debido al fuerte ajuste de ventas tras el boom de ventas que experimentaron las marcas de lujo tras la pandemia. Bernard Arnault ha ideado una jugada maestra para tratar de reconducir la situación bajista de LVMH y volver a atraer el interés de los clientes más adinerados: una nueva gama de maquillaje de lujo en la que un lápiz de labios perfumado costará unos 160 dólares. Esperan venderlo como churros.

Aterrizaje en la cosmética de lujo. Louis Vuitton se mete de lleno en el mundo del maquillaje de alta gama con el lanzamiento de La Beauté, una gama que incluye 55 tonos de lápiz labial, además de bálsamos, paletas de sombra para ojos y una serie de accesorios de piel para envolverlos con sello de diseño Monogram de la marca. No es casualidad que Louis Vuitton haya elegido que sean 55 tonos: 55 en números romanos es LV.

Más allá de las gamas tonales y el glamour del packagingde la primera gama de maquillaje de Louis Vuitton, lo más llama la atención son sus precios. Un solo lápiz labial costará 160 dólares, 250 dólares por una paleta de sombras de ojos. Los más fieles a la marca, además, pueden completar sus accesorios con un mini baúl para guardar los pintalabios, estampado con el diseño Monogram por 2.500 euros o una bolsa para llevar el pintalabios por 390 dólares.

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Un precio elevado como estrategia. No todo el mundo puede pagar 160 dólares por una barra de labios por lo que la estrategia de LVMH está dando un golpe en la mesa para, tal y como reconocía Pauline Brown, expresidenta de LVMH para Norteamérica a Yahoo Finance, afianzar su liderazgo. "Prácticamente no hay mercado para un lápiz labial de 160 dólares. Por lo tanto, creo que esta fue una jugada estratégica para intentar reforzar su posición y liderazgo en el mercado del lujo".

Si lo comparamos con los productos que ofrecen sus principales rivales. Un pintalabios de Dior, por ejemplo, cuesta unos 47 dólares, los labiales de Hermès unos 80 dólares, mientras que uno de Clé de Peau Beauté se vende por 113 dólares. Este enfoque busca reforzar la exclusividad para el comprador de ultralujo, no para el cliente aspiracional. Es la misma estrategia que la marca ha utilizado en sus productos de marroquinería y moda, que han conseguido aguantar la tendencia generalizada a la baja, frente a los resultados que presentaban marcas de lujo, como Burberry, que habían abierto su catálogo a productos más asequibles.

Debate sobre la estrategia de lo inalcanzable. Los productos de lujo no se basan en un criterio racional, sino en sentimientos y percepciones. Por lo que resulta complicado adelantar si la nueva gama de productos de lujo será un éxito o no. Según el informe "The State of Fashion: Beauty v.2" elaborado por The Business of Fashion y McKinsey, el 63 % de los consumidores no considera que las marcas premium tengan mayor calidad que las marcas más asequibles, y un 24% de esos clientes ha optado por productos más económicos en los últimos 12 meses.

Sin embargo, tal y como destacan en The Business of Fashion, frente a esa visión práctica, está la decisión de compra basada en la percepción de marca. Marigay McKee, cofundadora de la incubadora de marcas de belleza Violet Lab y exjefa de ventas de Harrods y Saks Fifth Avenue aseguraba que: "Vuitton ha esperado tanto tiempo para ofrecer cosméticos que los clientes están entusiasmados… El legado está ahí. Pero la calidad tiene que estar presente, no solo la estética".

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Louis Vuitton y Apple. Cécile Cabanis, directora financiera de LVMH, asegurabaen una de sus últimas presentaciones que "La estrategia de Vuitton se centra en ofrecer siempre el producto más sofisticado y de mayor calidad para retener a los clientes más importantes y conseguir algunos otros del segmento superior. Por lo que el objetivo es seguir reclutando a la generación más joven, y eso no se trata de vender a precios bajos ni de hacer productos baratos, sino de usar la potencia, el ADN y el atractivo de Vuitton y replicarlo en categorías más accesibles".

En ese contexto, la estrategia de Louis Vuitton con esta nueva línea de producto está muy cerca de la que históricamente ha ofrecido Apple en tecnología: un producto con una elevada percepción de calidad, a un precio elevado que refuerza el concepto de "valor de los productos" por encima de su precio.

La calidad hay que demostrarla. La presencia de Pat McGrath, una de las maquilladoras más influyentes del mundo al frente de la cosmética de Louis Vuitton, garantiza que la colección sea relevante tanto para la industria como para los consumidores más exigentes. Marigay McKee recuerdaque el éxito de la nueva línea está condicionado a su calidad.

"Louis Vuitton se enfrenta a la experiencia de los mejores maquilladores del mundo. Hay quienes pagan por la imagen de marca, pero no puede ser solo publicidad exagerada. El producto tiene que estar a la altura de las expectativas, o solo tendrá buenas ventas en el lanzamiento", pero no conseguirá mantener esas ventas durante mucho tiempo.

El sector de la cosmética es muy lucrativo. Si bien es cierto que LVMH ya tiene marcas especializada en cosmética como Sephora, el mercado global de maquillaje es tan lucrativo que resulta tentador no entrar en el con una propuesta de gama alta.

Según datos publicados por FashionUnited, el mercado de la cosmética alcanzó 43.600 millones de dólares en 2024 y podría rozar los 46.000 millones a finales de 2025. Las proyecciones para 2034 son todavía mejores. Es por ello que, en su búsqueda de nuevos caladeros para el sector del lujo, Louis Vuitton no va a dejar escapar la ocasión de abrirse un hueco en este mercado en expansión.

Tal vez empiece como una barra de labios de 160 dólares para luego presentar gamas más competitivas. Es lo mismo que hizo Apple con sus iPhone más top, para luego presentar los iPhone SE o los recientes iPhone 16e.

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Imagen | Louis Vuitton

El mundo de la moda ha sido testigo de uno de los hechos más asombrosos del año: un bolso de segunda mano con más de 40 años a sus espaldas ha sido subastado y su mejor postor ha tenido que desembolsar 8,6 millones de euros por él.

Pensarás que en Wallapop hay mejores ofertas, pero esta pieza, lejos de ser un simple bolso, se ha convertido en el bolso más caro jamás vendido. ¿Y por qué tanto revuelo por un bolso? Porque no es un bolso cualquiera. Es el Hermès Birkin de James Birkin. El equivalente a la Mona Lisa del mundo de la moda.

Los orígenes del Birkin de Hermès. Como sucede con las grandes cosas, el nacimiento del bolso Birkin de Hermès surgió de una anécdota protagonizada en 1984 por la actriz Jane Birkin y Jean-Louis Dumas, presidente de Hermès durante un vuelo de París a Londres. Cuando estaba intentando acomodar su equipaje, todas las pertenencias de la actriz cayeron al suelo. La actriz, frustrada porque no le cabía todo en su bolso, le dijo al diseñador que alguien debería hacer un bolso realmente funcional. El diseñador tomó nota de la petición de Birkin y esbozó el primer diseño de lo que le iba pidiendo la actriz en una bolsa para el mareo.

Al poco tiempo, Hermès ya había fabricado un bolso exclusivo para la actriz británica, marcándolo con sus iniciales J.B. en la solapa frontal. El diseño original, grande y práctico, cambió para siempre la idea del lujo en el bolso femenino.

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Un bolso muy usado. Lejos de mantenerlo como una pieza de museo, la actriz usó la primera unidad del mítico Birkin a diario y no era conocida por ser especialmente cuidadosa con él. La actriz aparece en distintas fotos portando el bolso y luciendo distintos adhesivos y campañas de protesta. Los restos de esos adhesivos todavía se pueden ver en el bolso que Sotheby’s ha subastado en París.

Según publica CNN, Hermès envió hasta cinco bolsos a Birkin (bolsos Birkin, claro), por lo que la actriz los iba subastando para causas benéficas cada vez que el fabricante se lo renovaba.

Primer bolso Hermès Birkin de Jane Birkin

El Birkin original lo subastó en 1994, tras casi una década de uso intensivo, y los beneficios se destinaron para la investigación del SIDA. Desde ese momento, el primer Birkin se retiró del servicio y pasó a ser admirado como una pieza de arte y volvió a cambiar de propietario en los 2000.

Jane Birkin murió en 2023 pero, en una entrevista para la CNN en 2020, contó que "cuando yo haya muerto [la gente] probablemente solo hablará del bolso".

La subasta del Birkin original de Jane Birkin. El Birkin subastado en París es el original que Hermès fabricó para Jane Birkin, y que la artista llevó consigo durante casi una década, como así certifican las iniciales de la artista que lucen bajo su broche. La puja comenzó en un millón de euros, pero casi de inmediato ascendió hasta los 6 millones de euros.

Finalmente, el martillo bajó cuando la cifra alcanzó los 7 millones de euros, que se convertirían en 8,6 millones sumando las comisiones e impuestos. Nueve compradores habían pujado por él desde diferentes lugares del mundo. Ese precio convierte al primer Birkin en el segundo objeto de moda más caro jamás vendido en una subasta. El primer objeto más caro fueron unas zapatillas rojo rubí de "El Mago de Oz" que se vendieron por 32,5 millones de dólares en 2024, tal y como destacaba AP.

El nuevo dueño. A diferencia de su anterior propietaria, que mantuvo su preciado bolso en secreto durante 25 años, el nuevo propietario del Hermès Birkin original solo ha tardado horas en hacer pública su nueva pieza de colección.

La compra se hizo en nombre de la empresa Valuence Japan Inc, con sede en Tokio, a través del representante de Sotheby's en Japón. La nueva propietaria del Birkin primigenio es una empresa de diseño circular comprometida con prolongar la vida de los productos en lugar de desecharlos. Un bolso usado de 40 años que se mantiene en perfecto estado, da en el clavo con los valores que defiende.

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Imagen | Wikimedia Commons (Nicolas Genin), Sotherby's

El lujo no conoce límites y Bugatti acaba de demostrarlo una vez más. Al menos en lo que respecta al poder adquisitivo de sus clientes. No contentos con fabricar algunos de los automóviles más exclusivos del planeta, ahora Bugatti se ha aliado con un artesano cristalero y un joyero para seguir explorando otros ámbitos del lujo, más allá del que incluyen sus superdeportivos.

Su última pieza: una joya de artesanía que no podrás sacar del garaje, pero que cuesta lo mismo que un Porsche 911: un reloj de mesa con el sello Bugatti.

El paso del tiempo en la historia de Bugatti

Para dar vida a este reloj, Bugatti ha unido fuerzas con dos nombres de referencia en el mundo del lujo: el artesano del vidrio Lalique y el prestigioso joyero Jacob & Co. Juntos han creado el Bugatti Calandre, una pieza inspirada en el diseño del mítico Bugatti Type 41 Royale, una limusina deportiva construida entre 1927 y 1933 por Ettore Bugatti y su hijo Jean, de la que solo se produjeron seis unidades en todo el mundo.

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El Bugatti Type 41 Royale es considerado uno de los automóviles más exclusivos y lujosos de la historia de la marca, y su espíritu y las líneas de diseño se trasladan ahora a este reloj de mesa.

Una de las características más distintivas del Type 41 Royale era la escultura de un elefante situada sobre el tapón del radiador, obra de Rembrandt Bugatti, hermano del fundador de la marca. Esta figura se convirtió en un emblema de la elegancia y el refinamiento de la marca, y ahora vuelve a cobrar vida en el Bugatti Calandre.

El reloj presenta dos estatuas de elefantes erguidos sobre sus patas traseras, que imitan fielmente el histórico adorno del Type 41. Estas figuras de cristal han sido fabricadas por Lalique y se sitúan sobre la calandra en forma de herradura, un elemento que ya es parte inseparable de la identidad visual del frontal de los superdeportivos de Bugatti.

Bugatti Type 41 Royale

Un tourbillon de Bugatti sobre la mesa

En el centro de la calandra se encuentran las manillas del reloj, mientras que un poco más abajo se puede admirar el mecanismo de la relojería desarrollado por Jacob & Co, que ya había colaborado con el fabricante de coches en sus relojes de muñeca.

El mecanismo es descubierto de tipo tourbillon formado por 189 componentes, que engancha con su hipnótico movimiento. El reloj tiene una autonomía de marcha de ocho días, y cuenta con un exclusivo mecanismo de cuerda integrado en su parte trasera de acero cuidadosamente pulido.

En la parte superior destaca el Macaron de Bugatti de la misma forma que luce en los coches de la marca, destacando por su característico color rojo. Coronando el conjunto, una piedra preciosa tallada empleando el exclusivo sistema de corte de Jacob & Co en forma de bola con 288 facetas que incrementan la reflexión de la luz sobre su superficie.

Es reloj, cuesta como un coche

Aunque su diseño puede ser cuestión de gustos, lo que no admite discusión es que el Bugatti Calandre es una pieza reservada para muy pocos. Al menos por su precio.

Siguiendo la estrategia de escasez de Bugatti, trio de fabricantes ha acordado fabricar solo 99 unidades de este exclusivo reloj cuyo precio asciende a 240.000 dólares, lo que equivale a algo más de 210.000 euros al cambio actual.

Por ese precio, hay una amplia variedad de joyas sobre ruedas pero, como destacan en Motorpasión, se acerca mucho a lo que costaría un Porsche 911.

Este reloj de mesa se convierte así en un nuevo símbolo de exclusividad, pensado para quienes buscan algo más que un coche de lujo: una obra de arte que solo puede admirarse en la intimidad de un salón privado…siempre que puedas permitírtelo.

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Imagen | Unsplash (Nejc Soklič), Wikimedia Commons (Johannes Maximilian), Jacob & Co

Además de por fabricar sillas de montar artesanales, Hermès se ha ganado su prestigio de artesano del lujo por sus populares (y rentables) bolsos Birkin.

Sin embargo, la exclusiva maison ha dado un paso inesperado. Se ha cansado de hacer fundas para los AirPods y ahora busca competir en el mercado de la tecnología de alta gama lanzando sus primeros auriculares de alta gama dignos del caché de sus bolsos.

Para su primera incursión en el sector tecnológico, Hermès no se plantea competir con los más grandes en cuanto a prestaciones técnicas, pero sí en algo en lo que la marca francesa domina a la perfección: su precio. Y no precisamente por ser el más económico.

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Hacer fundas para AirPods no era suficiente

Hasta ahora, Hermès había colaborado con marcas tecnológicas como Apple, limitándose a crear fundas de cuero para AirPods y otros accesorios para sus dispositivos. Sin embargo, la firma ha decidido ir un poco más allá y fabricar sus propios auriculares de lujo, en los que cada unidad es cosida a mano por sus artesanos más experimentados.

De acuerdo con lo publicado por LuxuryLaunches, el proceso de diseño y desarrollo ha llevado dos años y cada auricular es fruto de un trabajo minucioso, desde la selección de las pieles hasta el ensamblaje final. De hecho, la exclusividad es tal, que solo se producirán unas pocas unidades, y cada una de ellas se confecciona bajo pedido.

Toca sobre la imagen para ir al mensaje original

"La idea no es poder replicar esto 10.000 veces como haría un gran fabricante de auriculares. La idea es que los pocos que hagamos estén hechos a la perfección, y eso ha sido un proceso de aprendizaje muy largo", explica Axel de Beaufort, director creativo de Ateliers Horizons.

Este taller artesano de Hermès afincado en Francia, ha sido el responsable de fabricar para los clientes de la firma piezas tan insólitas como canoas, bolas de discoteca y tablas de surf, pero ahora se enfrenta al reto de combinar la excelencia artesanal con los requisitos tecnológicas que se esperan de unos auriculares de alta gama, como la incorporación de funciones táctiles para controlarlos o la cancelación de ruido.

Los auriculares están confeccionados en piel de vaca Hunter cosida a mano, detalles metálicos inspirados en su emblemático bolso Kelly, así como almohadillas y diadema recubiertas de piel de cordero. En España, por el momento solo están disponibles en el color Rouge H. Los 11.800 euros que cuestan los posiciona como los más caros del mercado, superando incluso a otros accesorios tan extravagantes de la marca como la caña de pescar de 10.000 dólares o el set de mahjong de 43.000 dólares.

De lujo, pero auriculares de gama alta al fin y al cabo

Aunque Hermès ha mantenido en secreto muchas de las especificaciones técnicas, se sabe que estos auriculares pueden conectarse tanto por Bluetooth como por cable jack. Además, incluye conector USB C y distintos adaptadores para USB C y conector jack de 2,5 mm.

La marca promete una experiencia auditiva "íntima, fiel y envolvente" y asegura que el rendimiento sonoro está a la altura de la promesa estética, con "altísima fidelidad, reproducción sutil y silencio envolvente", algo que no hemos podido comprobar. En su interior incorporan dos transductores de 40 milímetros que permiten reproducir un rango de frecuencias muy amplio comprendido entre los 20 Hz y los 40.000 Hz.

La batería de los auriculares ofrece hasta 30 horas de autonomía, según datos de la propia firma, y los materiales empleados garantizan una durabilidad y comodidad excepcionales que ya han quedado avaladas por como los bolsos de Hermès resisten el paso del paso del tiempo. "No se trata solo de un objeto bello, sino de crear un auténtico mundo sonoro, una firma auditiva exclusiva", se indica en su página web.

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Imagen | Hermès

El mercado de los productos de lujo está viviendo una transformación silenciosa marcada por contrapuntos como la fiebre por los bolsos Hermès como activo financiero, y la incertidumbre de las políticas arancelarias impuestas por EEUU.

La casa francesa ha experimentado una demanda tan alta que, incluso con listas de espera interminables, sus bolsos siguen siendo objeto de deseo en todos los continentes. Ante semejante éxito, Hermès ha dibujado su estrategia para los próximos años: abrir cuatro nuevos talleres en Francia, incrementar su producción de bolsos y trasladar al cliente de EEUU el coste de los aranceles.

El escudo antiaranceles: "Hecho en Francia". A diferencia de otras industrias, la industria del lujo no se ha planteado trasladar sus talleres a EEUU para evitar los aranceles. Lejos de eso, Hermès mantiene su compromiso con el "Hecho en Francia" y la manufactura artesanal europea anunciando la apertura de cuatro nuevas fábricas en Francia en los próximos cuatro años.

Con esta decisión, Hermès se posiciona junto a otras marcas de lujo como Ferrari, que no contempla en ningún escenario trasladar su producción fuera de Italia, o de Rolls-Royce, que también va a ampliar sus instalaciones de Goodwood.

William Susman, director gerente del banco de inversión Cascadia Capital, aseguraba a The New York Times que esa misma reafirmación en su esencia es común a muchas otras marcas de lujo europeas: "En cada conversación que he tenido con clientes durante los últimos cinco a diez días, ni una sola persona hablaba de construir una fábrica en Estados Unidos".

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Frente común: el dinero no es problema. Tanto Hermès como Ferrari y Rolls-Royce tienen un perfil de cliente con un alto poder adquisitivo y un enorme aprecio por la calidad de los productos de lujo.

Eso ha hecho las tres marcas hayan adoptado la misma postura ante el escenario de incertidumbre: mantener la producción en Europa y trasladar el sobrecoste que provoquen los aranceles a sus clientes. Asumen que un incremento del 10% o el 20% en el precio final no será un obstáculo para sus millonarios clientes. "El aumento de precios que vamos a implementar será solo para EEUU, ya que tiene como objetivo compensar los aranceles que solo se aplican al mercado estadounidense, por lo que no habrá aumentos de precios en las otras regiones", aseguraba Eric du Halgouët, vicepresidente ejecutivo de finanzas de Hermès, en declaraciones recogidas por CNBC.

Cuatro fábricas y miles de empleos. Los nuevos talleres de Hermès estarán ubicados en distintas regiones de Francia: Colombelles, Isle d’Espagnac, Loupes y Charleville-Mézières. Cada uno de estos talleres contará con unos 260 artesanos especializados, lo que supone la creación de más de 1.000 nuevos empleos en los próximos años. Hermès forma a estos artesanos en una escuela propia, la École Hermès des savoir-faire, que los cualifica para fabricar sus bolsos y productos de marroquinería.

De acuerdo con el medio especializado WWD, el taller de Colombelles, la fábrica se levantará sobre un antiguo terreno industrial y se espera que esté operativa en 2028 y se dedicará especialmente a producir sus bolsos Kelly y Constance. La planta de Isle d’Espagnac abrirá sus puertas a finales de este mismo año, mientras que las de Loupes y Charleville-Mézières lo harán en 2026 y 2027, respectivamente.

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El delicado equilibrio de la escasez. El crecimiento sostenido de Hermès se refleja en sus resultados financieros del primer trimestre de 2025. La empresa facturó 4.129 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior y registró un incremento del 10% en las ventas de artículos de cuero respecto al año anterior. Este desempeño ha permitido a Hermès superar a LVMH como la empresa de lujo más valiosa del mundo, con una capitalización de 276.300 millones de dólares.

La estrategia de mantener una producción limitada, basada en la exclusividad, ha demostrado ser rentable y sostenible en el sector del lujo, que la ha usado en todas sus versiones. Por ese motivo, Hermès no puede simplemente fabricar masivamente sus productos y debe vigilar con mucho cuidado el incremento de unidades que pone en el mercado para preservar el valor de los que ya se han vendido.

"Intentamos aumentar la producción a un ritmo rápido, pero nos mantenemos en el modelo artesanal, que en nuestra opinión es sinónimo de calidad. No vamos a empezar a buscar aumentos de productividad", aseguraba a WWD Guillaume de Seynes, vicepresidente ejecutivo de la división de fabricación e inversiones de capital de Hermès.

Desmintiendo mitos: la producción no está en China. Si has abierto TikTok o Instagram en las últimas semanas con toda probabilidad habrás visto alguno de los miles de vídeos de influencers chinos han subido a sus perfiles, asegurando que los bolsos de Hermès y LVMH se fabrican en China por 1.400 dólares, pero estas marcas multiplican su precio por diez. Este es un argumento ampliamente utilizado por el mercado de las imitaciones y el "top manta", que es toda una industria en China. La realidad es muy diferente.

El verdadero valor añadido de estas marcas reside en la producción artesanal en Europa. Hermès fabrica sus bolsos y productos de cuero en los 20 talleres que tiene en Francia. LVMH, por su parte, lo hace en talleres situados en Francia, España, Italia y Estados Unidos. Sus relojes se fabrican exclusivamente en talleres relojeros de Suiza, mientras que las líneas de joyería de la firma de Bernard Arnault se crean en Francia, Italia y Suiza.

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Imagen | Hermès (Alfred Piola, Kevin Scott)

En tiempos de incertidumbre financiera, caídas generalizadas en los mercados bursátiles de todo el mundo y el dólar perdiendo credibilidad como moneda de referencia, los inversores buscan valores refugio para proteger su patrimonio. El oro acostumbraba a ser la salvaguarda en tiempos de crisis, pero una nueva tendencia ha ido cobrando fuerza en los últimos años: la inversión en artículos de lujo, especialmente los bolsos exclusivos como el Birkin de Hermès.

Salir de la bolsa para meterse en el bolso. El atractivo de estos bolsos de gama alta firmados por Hermes, Louis Vuitton o Chanel no solo reside en su exclusividad y estatus, sino también sorprenden por su rentabilidad. Mientras las acciones y el oro experimentan altibajos, los bolsos Birkin han demostrado una revalorización constante de su valor en el mercado de segunda mano.

Durante periodos de volatilidad financiera, los bolsos de lujo, y en particular el Birkin de Hermès, se ha posicionado como un activo de inversión a niveles de las obras de arte, los relojes de gama alta o los coches clásicos de lujo. De acuerdo con el informe de Art Market Research, en las últimas dos décadas, los bolsos de lujo han pasado de ser un accesorio a lo que ahora es "la única categoría de coleccionismo centrada en las mujeres".

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El marketing de escasez. Este modelo de inversión se sostiene gracias a algo tan básico como es la ley de la oferta y la demanda. Hermès, como la mayoría de las marcas de lujo, aplica una estrategia de escasez deliberada con una producción muy limitada de sus piezas en la que, curiosamente, es la marca quien elige qué productos vende a sus clientes.

La alta demanda de estos artículos hace que se generen listas de espera entre sus clientes que pueden llegar a los seis años. La percepción de exclusividad incrementa el deseo por el producto, lo cual provoca que se revalorice automáticamente en el mercado de segunda mano al salir de la tienda. Este es un fenómeno bastante habitual en los mercados. Por ejemplo, lo vivimos tras el lanzamiento de la Sony PS5, cuando estas consolas llegaban con cuentagotas a las tiendas y duplicaban su precio en el mercado de segunda mano o, a otro nivel, con los Ferrari Purosangue.

Más Birkin, menos oro. El Birkin de Hermès, está considerado como una de las mejores inversiones en el mundo del lujo, superando incluso a activos tradicionales como el arte o el oro en términos de rentabilidad y estabilidad. Un estudio de 2020 elaborado por Credit Suisse y Deloitte, reveló que el valor de los Birkin aumentó un 38% en promedio ese año, superando ampliamente el rendimiento del S&P 500, que creció un 16,3% en el mismo periodo.

Un estudio de 2016 de Baghunter comparó el valor de los bolsos de Hermès con respecto al S&P 500 y al oro desde 1995. Los resultados mostraron que el comportamiento financiero de los Birkin fue mucho más estable y rentable que el índice bursátil y el valor del oro, con un mercado menos volátil y mayores rentabilidades interanuales. Mientras el S&P 500 ofreció un retorno promedio anual del 8,65% y el oro apenas un 1,9%, los Birkin registraron un incremento medio anual del 14,2%.

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Un Birkin de segunda mano: de 9.000 a 200.000 dólares. Al igual que sucede con el mercado de los relojes de lujo de colección, la alta demanda de determinadas ediciones de Birkin ha generado revalorizaciones espectaculares. Un Birkin de Hermès cuesta entre 9.000 y 12.000 dólares, pero puede alcanzar precios de hasta 200.000 dólares en subastas o plataformas especializadas, dependiendo de su rareza, estado y materiales.

En 2015, un Birkin de piel de cocodrilo rosa se vendió por un récord de 223.000 dólares, consolidando la reputación de estos bolsos como inversiones de alto rendimiento. El Birkin más caro jamás subastado fue un Birkin 30 Himalaya con diamantes, que alcanzó un precio de 450.000 dólares en 2014.

La ofensiva china: el verdadero valor de los Birkin. En un contexto de guerra comercial como la actual, el auge de los Birkin como inversión no ha estado exento de polémica. Tras la imposición de aranceles por parte de la administración Trump, las redes de influencers chinos han iniciado una campaña para desmitificar el valor de estos bolsos. Durante los últimos días, TikTok y X se han llenado de vídeos de estos influencers chinos dirigiéndose directamente a los clientes de estas marcas analizando los costes de fabricación en China.

En su mensaje se indica el precio de fabricación de un Birkin de Hermès ronda los 1.400 dólares, mientras que las marcas de lujo venden sus bolsos por un precio hasta diez veces superiores a su coste real, alimentando la percepción de que existe una burbuja especulativa en torno a estos artículos de lujo.

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Tissot es una de esas marcas en las que no piensas en un primer momento cuando piensas en comprar un reloj inteligente para el móvil. Sin embargo, si piensas en un reloj convencional, analógico y probablemente caro, la cosa cambia. Tissot es una relojera suiza de lujo fundada en 1853 y perteneciente al grupo Swatch. En su catálogo tiene relojes de oro de 18 quilates de 3.225 euros, sí, pero también alguna cosita más conectada: el Tissot T-Touch Connect Solar.

Es un reloj que vale nada más y nada menos que 1.040 euros. No tiene sensor de ritmo cardíaco, no mide el sueño, no permite responder llamadas y no tiene un enorme panel AMOLED con una resolución de escándalo. Al contrario, es un reloj relativamente básico y sus argumentos son otros: un diseño premium y una batería virtualmente ilimitada gracias a un sistema de carga solar. En Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Tissot T-Touch Connect Solar

Tissot orologio T-Touch Connect Solar 47,5mm Nero quarzo Titanio finitura PVD Nero T121.420.47.051.04

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Diseño: lo que cabría esperar

El diseño es, sin lugar a dudas, uno de los mejores argumentos del Tissot T-Touch Connect Solar. Es un reloj de 1.040 euros y eso se nota de principio a fin. Tiene una caja de titanio de 47 milímetros con un bisel de cerámica grabado, superficies satinadas y esquinas redondeadas. Es un reloj más urbano y casual que otros relojes más conocidos de la firma, pero el acabado es sensacional. Es una gozada llevarlo en la muñeca y desprende aroma a premium por los cuatro costados.

Como reloj es bastante pesado, algo propio de los relojes convencionales. Pesa 91 gramos y se siente pesado en mano. Esto, que no gustará a algunos, a mí me parece sensacional, ya que este peso ayuda a transmitir esa sensación de calidad que Tissot ha conseguido darle a su reloj. También es bastante grueso, con 15,3 milímetros de grosor, algo que tiene sentido si partimos de la base de que bajo la esfera hay un mecanismo ETA E32.001 de cuarzo.

En el lateral derecho tenemos dos botones, Start y Back, que nos servirán para despertar la pantalla y volver a la pantalla anterior, respectivamente. No clickean en exceso y tienen un recorrido excepcional. También tenemos la corona, que podemos girar hacia los lados para movernos por los menús y pulsar para acceder a las diferentes opciones. En el lateral derecho, por su parte, tenemos el logo de la marca grabado.

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Si le damos la vuelta y vemos la parte inferior veremos... nada. No hay ningún tipo de sensor como el que nos solemos encontrar en otros relojes inteligentes. En su lugar, tenemos el nombre de la compañía, el texto que nos indica la resistencia al agua hasta 100 metros y una base de carga inalámbrica compatible con el protocolo Qi. Ni más ni menos.

En cuanto a la correa, nuestro modelo vino con una de caucho negro y cierre de hebilla estándar, pero hay versiones con correas de titanio y hebilla desplegable con pulsadores. La correa de caucho se siente realmente bien y está muy bien terminada. Es bastante premium (aunque debo reconocer que no es la mejor que he probado) y tiene la longitud suficiente para adaptarse a muñecas grandes y medianas. El problema es que no es fácil cambiarla.

El reloj usa sus propias correas, por lo que no podemos quitar la correa preinstalada y poner otra correa de 22 milímetros. La correa instalada en el reloj no se puede sacar, al menos sin hacer virguerías, y es una pena. Pero una de cal y una de arena: la que viene puesta por defecto es bastante buena, así que tampoco hemos tenido la necesidad de quitarla.

En resumidas cuentas, el reloj se siente extremadamente premium. Transmite lo que se podría esperar de un reloj de semejante precio (que ojo, no es caro comparado con los relojes analógicos que se pueden encontrar en el mercado) y se agradece. Algunos usuarios lo encontrarán pesado y grueso, algo no apto para hacer deporte o llevarlo mientras dormimos, y tampoco es algo que importe, ya que ni monitoriza las sesiones deportivas ni registra nuestro sueño.

Pantalla: cristal de zafiro táctil

Pasamos así a hablar de la pantalla, otro aspecto que Tissot no ha descuidado, pero a medias. Por un lado, tenemos un cristal de zafiro a prueba de rayones en una caja de titanio antimagnético con revestimiento PVD en negro y biseles de cerámica grabada. Por otro lado tenemos una pequeña pantalla tipo MIP (Memory in Pixel) que, a efectos prácticos, es una pantalla pasiva. Normalmente estará apagada y solo se encenderá cuando nosotros la activemos.

Sobre la resistencia del cristal de cuarzo no podemos opinar porque tenemos esa manía de no reventar los relojes contra el suelo, pero sí podemos adelantar que las huellas se quedan bastante marcadas y que durante los días que lo hemos llevado puesto no hemos tenido problemas de ningún tipo. Bajo el cristal de cuarzo tenemos las manillas del reloj, que son de color negro y naranja. Las zonas blancas y el grabado de la caja son fluorescentes, así que si estamos a oscuras brillarán para que podamos ver la hora.

¿Y por qué decimos que es raro? Porque este cristal es táctil. Es muy curioso, ya que en todos los relojes inteligentes del mercado tocamos la pantalla, pero en el Tissot T-Touch Connect Solar tocamos un cristal cuya distancia a la esfera podemos apreciar a simple vista. Además, sorprende lo bien que el sistema responde a las pulsaciones. Hasta aquí todo bien.

Pero luego tenemos la pantalla MIP, que no nos ha terminado de convencer. En las imágenes que Tissot muestra en su web se puede ver una pantalla negra con los textos perfectamente definidos y colores vivos. Y sí, son para fines ilustrativos, es cierto, pero de lo que muestra Tissot a lo que tenemos en realidad hay un salto de gigante enorme.

Las pantallas MIP son ideales para tener buena visibilidad a plena luz del día, pero su apariencia es bastante mejorable. Cuando encendemos el reloj, la pequeña pantalla inferior, donde se reproduce toda la información, se ilumina con un marcado tono azul y unos píxeles que son apreciables a simple vista. Los iconos son toscos y el diseño de la interfaz tiene mucho margen de mejora.

A este reloj le habría venido de maravilla una pantalla AMOLED, aunque eso supondría un consumo energético bastante más elevado. Las pantallas MIP, sin embargo, consumen mucha menos energía y más cuando son de este tamaño. No obstante, esperábamos más de un reloj de este precio y diseño.

Rendimiento: más conectado que inteligente

El Tissot T-Touch Connect Solar tiene un sistema operativo propio desarrollado en Suiza: SwALPS (Swiss Autonomous Low Power System). No tiene nada, pero nada que ver con otros sistemas operativos avanzados como WatchOS o Wear OS. Es un sistema operativo de lo más sencillo que nos permitirá navegar por el reloj y acceder a sus funciones, pero no esperemos grandes alardes en materia de aplicaciones y opciones. El reloj es compatible con iOS y Android gracias a la aplicación T-Touch Connect Solar, que es completamente gratuita.

¿Cómo funciona el reloj? Pues es... poco intuitivo. Dejando pulsado el botón Start dos segundos desbloqueamos la pantalla o, mejor dicho, activamos la pantalla táctil. Si nos fijamos veremos que bajo cada texto del marco (Activity, Connected, T-Touch, Timing, Navigation y Meteo) hay unos marquitos. Si tocamos en esos marquitos abriremos las correspondientes secciones). Es muy curioso, ya que al hacerlo el minutero y el horario se moverán a dicha posición. El segundero, sin embargo, siempre se queda apuntando a las 12:00.

Y realmente esto es todo lo que podemos hacer. Aunque la pantalla es táctil en su conjunto, no podemos navegar por los menús de cada sección mediante pulsaciones o gestos, sino que tendremos que usar la corona digital. Girándola hacia arriba o hacia abajo nos moveremos por los menús y pulsándola accederemos a cada opción. Es un poquito confuso, sobre todo al principio, y habría estado bien que ya que tenemos una pantalla táctil, se pudiera aprovechar para hacer este tipo de acciones no solo para que fuese más fácil, sino también más rápido.

En cuanto a las aplicaciones disponibles, las que nos ofrece el Tissot T-Touch Connect Solar son las siguientes:

• Activity: registro de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, periodo de actividad y altímetro.
• Meteo: barómetro y temperatura local
• Navigation: brújula.
• Timing: cronómetro, temporizador y alarma.
• T-Touch: ajustes rápidos (Bluetooth, sonido, vibración, modo avión, nivel de batería, energía solar y ajustes)
• Connected: notificaciones y buscas mi teléfono.
• Pulsación en el centro de la esfera: fecha, hora y hora según zona horaria.

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Como podemos comprobar, es un reloj vitaminado, pero no un smartwatch. Y esto ya lo hemos dicho anteriormente: el Tissot T-Touch Connect Solar no es un smartwatch, es un reloj híbrido que tiene más de reloj analógico que de reloj inteligente. No tenemos funciones deportivas, ni sensores de ritmo cardíaco ni nada por el estilo.

En cuanto a las funciones propias de un smartwatch, el reloj es capaz de mostrar las notificaciones de nuestro móvil y las llamadas, pero ya está. Podemos navegar por las notificaciones que hayamos recibido para leer el contenido (si las descartamos se quitan del reloj, pero no del móvil) y ver quién nos llama, pero no podemos invocar a ningún asistente o responder las notificaciones. Un reloj conectado, literalmente.

Desde la app podemos ver el control de actividad (pasos dados, kilómetros recorridos y calorías quemadas), añadir husos horarios, poner una alarma, ver los datos del cronógrafo y poner temporizadores. También se puede añadir una contraseña al reloj para desbloquearlo, activar el modo eco o hibernación, activar o desactivar las notificaciones (todas las apps o ninguna, no es configurable) y sonidos y modificar el comportamiento del altímetro y la brújula.

Y esto es, realmente, todo lo que podemos hacer con el reloj y la app. Es muy básico y, desde mi punto de vista, demasiado básico para todos los que busquen un smartwatch al uso. La interfaz es un poco tosca y poco atractiva, pero cumple con lo que se puede esperar de un reloj híbrido. Si buscamos un reloj que de la hora y nos permita recibir notificaciones y ver los pasos que hemos dado, el Tissot cumplirá, pero en todos los demás aspectos se queda muy, muy por debajo de todos los demás smartwatches porque, al fin y al cabo, no lo es.

Batería: carga solar y autonomía virtualmente infinita

Lo primero que cabe destacar es que no sabemos el amperaje de la pila del T-Touch Connect Solar, y tampoco es algo que nos importe realmente. ¿Por qué? Porque su batería es, de alguna forma, ilimitada. Aunque en la caja se incluye un cargador inalámbrico, lo cierto es que la carga se está llevando a cabo en todo momento gracias a unas células fotovoltaicas situadas bajo la esfera del reloj. Es un sistema propio de Tissot para el cual han necesitado 35 patentes y que ha sido desarrollado en Neuchâtel por el CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique).

Si tenemos el reloj cargado por completo y conectado al móvil, dependiendo del uso que hagamos y de a cuánto sol estemos expuestos, la batería puede darnos una autonomía de hasta seis meses. Sin embargo, gracias a estas células fotovoltaicas, la batería acumulador tipo Renata ICR2430 que hay en el reloj se está cargando en todo momento cuando le da el sol. Desde los ajustes podemos acceder a un medidor de luz solar que nos indica cuánta luz está recibiendo en tiempo real.

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A lo que quiero llegar es a que la batería no es un problema ni es algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de usarlo. Yo, que vivo en Andalucía, la región más soleada de España con 2.800 horas de sol al año, no tengo dudas de que no necesitaría tener que cargar el reloj en muchísimo tiempo. Es un reloj que funciona como un reloj, no tanto como un smartwatch, y su consumo es ínfimo.

Tissot T-Touch Connect Solar, la opinión de Xataka

Las sensaciones con el Tissot T-Touch Connect Solar son mixtas. Por un lado, como reloj analógico es sencillamente fabuloso. Es bonito, está bien construido, sus detalles están muy cuidados y es, en pocas palabras, precioso. Es, sin duda, un reloj que consigue transmitir esa sensación premium que algunos usuarios siguen buscando en los relojes.

Pero más allá de eso, y salvando la excelente autonomía y el sistema de carga solar, es un reloj que, como acompañante del móvil, se queda demasiado cojo. Las funciones propias de un smartwatch son escasas, el sistema operativo es demasiado básico y la pantalla MIP no nos termina de convencer. Es un sistema que, sin duda, tiene potencial, pero que se siente poco pulido y que no acompaña en ningún momento a lo que el reloj nos ofrece por fuera.

En definitiva, si buscamos un reloj bonito, moderno y premium, el Tissot T-Touch Connect Solar nos servirá bien. Sin embargo, como reloj híbrido se queda un poco por debajo de lo esperado y ni siquiera aspira a ser un reloj inteligente como los que tenemos en el mercado. Es un dispositivo bastante peculiar y, como tal, dependerá del usuario establecer sus prioridades y decidir qué pesa más, si un reloj premium con pocas funciones o un reloj menos premium, pero más barato y con muchas más funciones.

Tissot orologio T-Touch Connect Solar 47,5mm Nero quarzo Titanio finitura PVD Nero T121.420.47.051.04

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El reloj han sido cedidos para la prueba por parte de Tissot. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Vender un "teléfono tonto" en 2020 parece un anatema. Vender uno que además cuesta 3.350 euros parece un salto al precipicio. Y sin embargo, es lo que van a intentar los creadores del Xor, que son ex-empleados de la célebre Vertu que vendía móviles de lujo a precios desorbitados.

La apuesta de Xor no viene de la nada, y son varios los antiguos clientes de Vertu que al parecer venían demandando un terminal en esa misma línea. Es así como nace un fabricante que parece querer coger el testigo de aquella extinta empresa y presenta ahora el Xor Titanium, un terminal muy básico en cuanto a prestaciones con el que solo podrás hacer y recibir llamadas en redes 2G/3G o enviar y recibir SMS.

Su otro móvil, y probablemente el de muy poca gente

El argumento de los creadores del Xor Titanium está en que este teléfono móvil cuenta con un chasis de titanio (titanio de verdad, insisten sus creadores) y una clara apuesta por el diseño diferencial. Hutch Hutchinson, cofundador y jefe de diseño en Xor, explicaba cómo fue el interés de un grupo de exclientes de Vertu el que hizo que él y un grupo de antiguos compañeros se lanzaran a crear esta nueva empresa.

Hay algunas opciones llamativas aparte de esas funciones básicas. Tenemos por ejemplo un curioso sensor de la calidad del aire, además de cancelación activa de ruido durante las llamadas y el soporte de carga inalámbrica.

Precisamente la ausencia de funciones típicas de un smartphone hace que la batería sea mucho más longeva: en Xor aseguran que su terminal es capaz de aguantar cinco días con una sola carga.

En Xor presumen de un sistema operativo basado en Linux que según Engadget es propietario (¿basado en Linux y propietario?) y que cuenta con cifrado de extremo a extremo (AES256) para las llamadas y los mensajes, e incluso indicará con un tono distinto de llamada si esa comunicación está o no cifrada.

En esa apuesta por la privaciad los responsables de Xor también permiten que el usuario pueda usar una clave secreta para borrar los datos de sus móviles remotamente. Los móviles se fabrican a mano y de forma casi artesanal en Inglaterra, y de ello se hace responsable precisamente parte del personal que fabricaba terminales en Vertu.

Hay terminales con un enfoque similar por precios mucho más reducidos, pero para Hutchinson aquellos usuarios que se preocupan por el precio de estos dispositivos no son su público objetivo.

Parece por tanto claro a quién están dirigidos estos terminales, aunque Xor admite que esperan que sus desarrollos se usen como teléfono secundario. Los Xor Titanium llegarán en el primer trimestre de 2021 a un precio de 3.000 libras esterlinas, casi 3.350 euros al cambio.

Vía | Engadget