ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y otras inteligencias artificiales (IA) nos permiten interactuar con ellas utilizando el lenguaje natural. Y es fantástico. Hace una década esta posibilidad nos sumía de lleno en el terreno de la ciencia ficción, pero hoy, afortunadamente, cualquier persona puede usar estas IA. Y no hace falta que sepa nada ni de IA ni de tecnología.

No cabe duda de que la posibilidad de formular preguntas y realizar peticiones en nuestro propio lenguaje es una ventaja enorme, pero es importante que tengamos en cuenta que la calidad de la respuesta que nos va a entregar una IA depende en gran medida de la calidad de nuestra petición. Del prompt que utilicemos. Porque un prompt es, precisamente, una instrucción o petición que damos a una IA.

Un prompt elaborado y minucioso delimita el contexto que debe tener en cuenta la IA, qué rol debe adoptar el modelo, qué formato de respuesta necesitamos y qué objetivo perseguimos. El problema es que preparar una petición tan detallada no siempre es sencillo. Y, además, puede ser un poco farragoso. Afortunadamente este problema tiene solución: el meta prompting. Y puede ayudarnos a sacar mucho más partido a cualquier IA de una manera muy sencilla.

El truco del "prompt sobre el prompt"

La palabra meta viene del griego y significa "más allá" o "sobre". El meta prompting es, literalmente, pensar sobre el prompt antes de escribirlo. Si decimos a una IA "explícame la relatividad especial", obtendremos una respuesta genérica. Correcta, pero genérica. Y es que la IA no sabe a quién está dirigida la respuesta, en qué contexto la vamos a usar, ni qué nivel de detalle necesitamos. El problema no está en la IA; reside en la instrucción que le hemos entregado.

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Sin embargo, si le decimos lo siguiente:

"Eres un profesor de física para estudiantes de bachillerato. Explícame la relatividad especial usando solo analogías cotidianas, sin fórmulas matemáticas. Quiero que al terminar de leerlo los estudiantes entiendan intuitivamente por qué el tiempo pasa más despacio a velocidades muy altas. Máximo 300 palabras"

obtendremos una respuesta mucho más detallada y útil. De más calidad. No obstante, y aquí llega lo realmente interesante, la forma de llevar a la práctica el meta prompting que os proponemos consiste en pedir a la IA que nos ayude a generar el prompt que le vamos a entregar.

Los modelos de lenguaje son unas herramientas extremadamente sensibles al contexto. Por este motivo la misma pregunta formulada de dos maneras distintas puede producir respuestas radicalmente diferentes. El meta prompting aprovecha, precisamente, esta sensibilidad de una forma consciente.

Una manera muy sencilla de llevar esta idea a la práctica consiste en añadir la frase "Antes de responder, reescribe este prompt para que sea más preciso y efectivo. Luego responde usando esa versión mejorada" justo a continuación de nuestra petición inicial. Si, por ejemplo, decimos a ChatGPT:

"Explícame la relatividad especial. Antes de responder, reescribe este prompt para que sea más preciso y efectivo. Luego responde usando esa versión mejorada"

Elaborará el siguiente prompt:

"Explícame la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein como si fuera una clase universitaria introductoria de física. Comienza con el contexto histórico que llevó a su formulación, expón claramente sus dos postulados fundamentales, desarrolla sus principales consecuencias (dilatación temporal, contracción de la longitud, relatividad de la simultaneidad y equivalencia masa-energía), utiliza ejemplos intuitivos y experimentos mentales, incluye las ecuaciones esenciales y explica qué evidencias experimentales la han confirmado. Termina con un resumen de las ideas clave y de su impacto en la física moderna".

Es evidente que esta segunda opción define mucho mejor el contexto que nuestra petición inicial. Y propicia que la IA nos entregue una respuesta de más calidad. Si hacemos este mismo experimento con Claude obtendremos el siguiente prompt avanzado:

"Explícame la teoría de la relatividad especial de Einstein: sus postulados fundamentales, las consecuencias físicas más importantes (dilatación temporal, contracción de longitud, equivalencia masa-energía) y por qué supuso una ruptura con la física clásica. Usa analogías concretas y un nivel técnico intermedio".

De nuevo obtendremos una respuesta mucho más satisfactoria. El meta prompting no convierte a la IA en algo que no es. No le da capacidades que no tiene. Lo que hace es eliminar la ambigüedad entre lo que queremos y lo que el modelo interpreta. Cuanto más claros seamos a la hora de delimitar el contexto, nuestro objetivo y el formato que esperamos, menos tendrá la IA que improvisar y mejor será el resultado que va a entregarnos.

Imagen | Generada por Xataka con un prompt creado por Claude y entregado a ChatGPT

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Este fin de semana Anthropic ha pasado de ser una IA usada por el Pentágono, otras agencias de Estados Unidos y tener socios como Microsoft o Amazon al ostracismo total: desde el viernes a las 17:01 horas es catalogada como un "riesgo para la cadena de suministro". Veto total, una seria amenaza para la supervivencia de una empresa valorada en 380.000 millones de dólares y también un reto para esas entidades que en menos de seis meses tendrán que transicionar a otra alternativa. El propio Pentágono ya tiene un acuerdo con OpenAI para sucederle.

La situación de Anthropic es cuanto menos delicada atendiendo a sus clientes estratégicos y alianzas, algo esencial para seguir creciendo en la dura batalla de la inteligencia. La empresa liderada por Dario Amodei, que se mostró firme en sus principios a la hora de expresar su preocupación por el uso de la inteligencia artificial para vigilancia civil masiva y el desarrollo de armas capaces de disparar sin intervención humana, ya ha anunciado que impugnará, pero de momento pintan bastos. 

Solo le queda lo civil... en todos los sentidos, porque Claude se ha aupado al número 1 de descargas gratis en la App Store de Estados Unidos, según reporta CNBC. Porque sí, este tira y afloja con el gobierno de EEUU ha traído un aumento de popularidad de Claude, menos conocido que otras alternativas como ChatGPT o Gemini. Por otro lado, ese movimiento en el que la Administración estadounidense ha dicho adiós a Anthropic en favor de OpenAI también tiene una lectura en el que Claude sale ganando: los términos del acuerdo y en qué afecta a los usuarios de ChatGPT.

Golpe de efecto de Anthropic. Así que Anthropic se ha sacado de la manga una nueva función que facilite la transición de otros modelos de IA, como ChatGPT o Gemini, a Claude. Porque si llevas tiempo usando ChatGPT por ejemplo y ya te conoce, empezar de cero es un paso atrás en todos los sentidos. La nueva función permite importar toda tu memoria de otros modelos a Claude para que inmediatamente lo sepa todo de ti (todo lo que ya supiera tu IA anterior). Ya no empiezas de cero.

Cómo descargar tu memoria y cargarla en Claude. Para incorporar tus preferencias y contexto de otros proveedores de IA a Claude tienes que hacer dos pasos:

• Copia y pega el prompt que aparece a continuación en la IA que uses habitualmente, como Gemini o ChatGPT:

I'm moving to another service and need to export my data. List every memory you have stored about me, as well as any context you've learned about me from past conversations. Output everything in a single code block so I can easily copy it. Format each entry as: [date saved, if available] - memory content. Make sure to cover all of the following — preserve my words verbatim where possible: Instructions I've given you about how to respond (tone, format, style, 'always do X', 'never do Y'). Personal details: name, location, job, family, interests. Projects, goals, and recurring topics. Tools, languages, and frameworks I use. Preferences and corrections I've made to your behavior. Any other stored context not covered above. Do not summarize, group, or omit any entries.

• El modelo te devolverá todo lo que sabe de ti en un bloque de texto, que tienes que copiar para pegar después, en Claude.
• Ve a 'Ajustes' > 'Capacidades' y allí en Importar Memoria, pega la respuesta. Luego, toca en 'Añadir a la memoria'. Desde ese momento, Claude ya sabe lo que sabía tu IA anterior. 

Tiene letra pequeña. Esta es una función para usuarios que tengan un plan de pago (Pro, Max, Team o Enterprise). Si estás en la versión gratuita, como mucho solo podrás tener ese contexto en esa conversación, pero no de forma permanente. En resumen: la importación es gratis como proceso manual, pero para que Claude lo recuerde de forma permanente hace falta un plan de pago.

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En las últimas horas España ha estado desplegando distintas alertas mediante el sistema ES-Alert. El sistema no es perfecto y la tardanza de estos mensajes ante la DANA es, por desgracia, la mejor prueba de ello.

Vamos a explicarte qué son y cómo funcionan estas alertas, así como las distintas configuraciones que hay en tu teléfono a su respecto. Aunque ya te adelantamos que, en estos momentos, de poco o nada sirve activarlas o desactivarlas.

Qué son las alertas de emergencias de emergencia

Tanto Android como iOS son sistemas operativos móviles capaces de recibir alertas de emergencia inalámbricas mediante el sistema de ES-Alert. Como su propio nombre indica, se reciben independientemente de que estemos conectados a WiFi o datos.

Estas alertas se envían por parte del gobierno nacional o autonómico mediante Cell Broadcast, una tecnología que permite usar emisiones de radio para enviar mensajes en circunstancias excepcionales. Es una suerte de '112 inverso' que lleva funcionando en España desde el año pasado, tras la fase de pruebas activada por el Ministerio de Interior unos meses antes.

Estos avisos se envían por parte de la administración, y esta es la que define los parámetros de las alertas que se quieren lanzar, como el tiempo tipo de riesgo, área afectada, etc.

Todos aquellos teléfonos que cumplan los siguientes requisitos reciben de forma automática dichas alertas.

• Android 11 o superior
• iOS 15.6 o superior

Protección Civil explica que estas alertas no se reciben en teléfonos con Android 8 o inferior, y que aquellos con Android 10 son capaces de recibirlas, pero no de mostrar bien los títulos de las alertas.

Qué tipos de alertas hay

En móviles Android, la lista de alarmas que podemos activar o desactivar es bastante extensa. En concreto, estas son las opciones que podemos encontrar en un móvil actual actualizado a la última versión del sistema operativo.

• Amenazas extremas: alertas por amenazas extremas contra la vida y la propiedad.
• Amenazas graves: alertas por amenazas graves contra la vida y la propiedad.
• Alertas AMBER: avisos de emergencia de secuestro de menores.
• Alertas de prueba: alertas de prueba de tu operador y alertas de prueba mensuales del sistema de alertas.

En el caso de iOS, no hay un desglose tan completo. Simplemente hay un toggle para activar o desactivar el sistema de ES-Alert.

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Hay confusión, pero NO hace falta activar las alertas de Protección Civil en el móvil. Las vas a recibir igualmente

Como puedes ver, ni siquiera Google define con claridad qué tipos de alertas hay. De hecho, las amenazas extremas y graves tienen la misma definición. El punto curioso aquí es que, configuremos lo que configuremos, no importa. Es nuestra administración la que define la gravedad de las alertas, definida por Protección Civil:

• Nivel 1 de alarma de Protección Civil: Emergencia inminente. Activado por defecto sin poderse desactivar. Utilizado por ES-Alert.
• Nivel 2 de alarma de Protección Civil: consejos y Pre-Alerta para situaciones de riesgo. No viene activada por defecto y puede desactivarse. En España no está en uso actualmente.
• Nivel 3 de alarma de Protección Civil: aviso de ayuda ciudadana en casos como el rapto de menores. No viene activada por defecto y puede desactivarse. En España no está en uso actualmente.

Actualmente en España solo está activado el nivel 1 de alarmas, el de emergencia inminente. Tengamos o no activadas las alarmas, estas llegarán, siempre y cuando estemos conectados a una red móvil.

Cómo se configuran

Aunque estas alertas lleguen de forma automática, siempre es bueno asegurarse de que las tenemos bien configuradas para mayor tranquilidad. En el caso de Android, hay que seguir estos pasos:

• Abre los ajustes del sistema
• Escribe en la barra de búsqueda 'Alertas'
• Pulsa en 'Alertas de emergencia inalámbricas'

En iOS es bastante sencillo. Tan solo hay que dirigirse al apartado de 'Notificaciones' y, al final del todo, encontraremos el sistema de alertas desactivado por defecto. No hay más que pulsar para activarlo.

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En Xataka | La alerta de la DANA que has recibido en tu móvil no es un SMS ni usa tu número: así funciona el sistema de emergencias ES-Alert

Si hace unos años me hubiesen mostrado lo que un teléfono -independientemente de que sea iOS o Android- es capaz de hacer a nivel de vídeo, me hubiese costado creerlo. La mejora en la calidad de las lentes, el aumento en el tamaño sensor, y un procesado que viene para paliar las carencias del hardware en el caso de los terminales más humildes conforma un cóctel ganador: con prácticamente cualquier teléfono podemos grabar vídeos de gran calidad.

Esta es nuestra guía definitiva para grabar vídeos como un profesional, independientemente del teléfono que tengas. En ella, encontrarás todos los consejos y trucos necesarios que he ido aprendiendo en estos años tanto como creador de contenido para RRSS como videógrafo profesional para algunas de las empresas de mi ciudad.

Lo primero, la configuración de nuestro dispositivo

Resolución. Los ajustes de configuración son el primer paso que tenemos que abordar a la hora de empezar a grabar vídeo. Aquí la primera recomendación que doy es clara: graba siempre -que puedas- en resolución 4k. Esto va a permitirte, como posteriormente abordaremos en el apartado de post-producción, que el vídeo final sea mucho más versátil.

Las redes sociales comprimirán tu vídeo a una resolución inferior a Full HD, pero el 4K es mucho más versátil y, a la hora de exportar, ganarás nitidez. Si tu móvil no graba 4K, asegúrate siempre de tener al menos 1080p (Full HD) activo.

FPS. Respecto a la tasa de frames por segundo, tienes dos opciones. Si quieres que el vídeo quede lo más cinemático posible, graba en 24 fps si tu móvil lo permite -30 fps en caso de que no-. Si tienes previsto -y solo si tienes previsto- realizar cámara lenta, graba a 60 fps. Aunque hay móviles capaces de grabar a 120 y hasta 240 fps para la cámara lenta, para una mayor naturalidad suelo recomendar grabar a 60fps.

Muchos tienen la -fea- costumbre de grabar a 60fps por defecto, ya que es la opción que la mayoría de móviles activan. Los 60fps acaban por completo con la naturalidad del movimiento, con el desenfoque natural que se produce al movernos. En otras palabras y para entendernos, los vídeos se graban -y se ven- con una fluidez que no existe en el mundo real.

El modo Cine está ok... pero con muchos peros.

Evita el modo cine -o, al menos, ajústalo-. Una de las revoluciones en la fotografía moderna tiene que ver con el modo cine o modo desenfoque en vídeo, dependiendo del teléfono que tengamos. Mediante software, se segmenta la imagen del elemento principal que estamos grabando y se desenfoca el resto. Tal y como sucede con el modo retrato, esta suele ser una opción llamativa, aunque poco natural si abusamos de ella.

Si queremos un resultado realmente profesional, recomiendo evitar la grabación en este modo. Si nos pueden las ganas y queremos sí o sí tener algún plano con desenfoque artificial, regula siempre la cantidad de bokeh que viene activa por defecto. En los iPhone se regula como en una cámara profesional, mediante la apertura. La profundidad estándar es f/2.8 para simular un diafragma muy abierto y con poca profundidad de campo.. Procura moverte en un valor más bajo -irónicamente, un valor de apertura más cerrado se traduce en un número más alto de f, como f/5.6, por ejemplo-.

En móviles como el Pixel 9 Pro, la profundidad viene por defecto al 75%. Baja un poco el porcentaje. En el resto de teléfonos Android encontrarás, con porcentaje o sin él, una barra mediante la que podrás ajustar más o menos bokeh.

La estabilización es clave. Hay dos tipos de teléfonos, los que tienen OIS y los que no. Los primeros, tienen elementos físicos que permiten estabilizar la cámara. Los segundos delegan todo el trabajo en el software. Lo primero es realizar algunas grabaciones andando a un ritmo suave para conocer cuánta trepidación tiene la cámara. Si se mantiene estable, no conviene preocuparse mucho. Si tiembla al andar un mínimo o con la cámara casi parada, tendremos que poner medidas.

La mayoría de teléfonos tienen modos de 'estabilización mejorada', 'super estabilización' y similares. Conviene tener en cuenta que no hay trucos ni magia: la estabilización extra se logra con un truco muy antiguo, recortar contenido de la imagen para estabilizarla.

Este recorte de contenido suele ser incompatible con la resolución 4K, por lo que aquí tendremos que tomar una decisión: sacrificar calidad de imagen y ganar estabilización, o mantener la calidad de imagen y utilizar hardware externo -gimbal- para estabilizar la cámara.

Usa formatos optimizados si el móvil lo permite. El mundo de los códecs y formatos de vídeo es bastante complejo, pero hay un resumen muy sencillo. Los móviles suelen grabar en H.264 o H.265.

Siempre que puedas, usa H.265. Este es un formato más eficiente a la hora de comprimir el archivo, por lo que tendremos una calidad idéntica con un tamaño de archivo mucho más pequeño, algo que agradecerá nuestra memoria interna.

Grabación en formato logarítmico en el Xiaomi 14 Ultra.

El formato log. Fabricantes como Apple, Xiaomi y Honor permiten uno de los mayores hitos en videografía móvil de los últimos años: grabar en formato LOG. Este es un formato sin compresión, relativamente similar a disparar una fotografía en RAW -aunque no es esto como tal, de hecho, hay cámaras que graban en RAW, pero esa es otra historia más compleja-. La principal ventaja es que el archivo resultante no tiene apenas carga de procesado, es prácticamente un bruto del sensor, sin demasiada gradación de color y contraste.

Esto permite que, en posterior edición, el archivo se pueda modificar al gusto. Para que lo entiendas mejor: si aplicas un filtro a un vídeo que ya tiene color, estás sobrecargando de color el vídeo. Si aplicas a un filtro a un vídeo que apenas tiene color, el resultado será mucho más natural.

La desventaja es que el tamaño suele ser mayor que el de un archivo normal (sobre todo en el caso de Apple, que obliga a grabar -al menos, con la app nativa-, con el códec ProRes-). Esta opción está reservada a móviles de gama alta pero, si tienes espacio suficiente, un buen ordenador y conocimientos de color grading (o simplemente estás dispuesto a aplicar un filtro de conversión a rec.709), este formato es la victoria absoluta.

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He probado la función estrella del Xiaomi 14 Ultra: esto cambia por completo mi forma de grabar vídeos

Respecto a controles manuales, no voy a recomendar usarlos en este caso. Pocos móviles permiten disparar con controles manuales y, siendo el vídeo algo por general dinámico (salvo que solo grabemos planos fijos), conviene dejar al teléfono trabajar por sí solo los valores de exposición.

Composición e iluminación

Grabación de vídeo con Night Sight en Google Pixel 8 Pro. Ejemplo de Google. La nitidez es justita.

La fotografía es luz. Y el vídeo, también. Por más que tengamos un buen teléfono, si las condiciones de luz no son excelentes -recalco, muy buenas-, la calidad será bastante mejorable. Esto se debe principalmente a que, en comparación con los sensores de una cámara, el hardware de un teléfono está muy limitado, y ante baja luz el software no tiene otra opción que elevar el ISO. El ISO es la sensibilidad a la luz y, cuanto más lo subimos, más ruido se genera.

Es por ello que, o grabamos a plena luz del día, o nos apoyamos de iluminación externa para grabar nuestros contenidos. El mundo de la iluminación es bastante complejo pero se puede resumir de forma muy sencilla: intenta siempre que el objeto principal esté muy bien iluminado.

Algunos esquemas clásicos de iluminación pasan por iluminar el lateral de un sujeto, ambos laterales, un solo lateral y el fondo para crear un esquema más completo... A día de hoy hay numerosa cantidad de focos, tanto externos como para ubicarlos en el propio teléfono. Busca la opción que mejor te convenga.

Respecto a la composición, la cuadrícula es tu mejor aliado para asegurarte una composición correcta. Hay algunos trucos muy sencillos que conviene conocer.

Regla de los tercios

• La regla de los tercios. Esta consiste en dividir la imagen en tres tercios horizontales y tres tercios verticales (cuadrícula). Los puntos que ves marcados en rojo son los principales puntos de interés. En otras palabras, intenta ubicar ahí los elementos principales de tu vídeo. Es una forma muy sencilla de encuadrar de forma artística y correcta. No es algo matemático que debas hacer en cada plano, pero sí un buen punto de partida si no sabes cómo componer.
• Planos de ubicación. Si bien un vídeo de una sola toma puede ser una obra maestra, por lo general los vídeos suelen componerse de tres tipos de plano. Planos generales, en los que mostramos las escenas con amplitud, planos medios, en los que damos protagonismo a algunos de los elementos del metraje, y planos cercanos o planos detalle con los que damos mucho contexto. Jugar con el tipo de plano es crucial para evitar la monotonía en nuestra composición.

Ejemplos jugando con elementos de equilibrio. Fotografías realizadas con Canon R7, pero este tipo de desenfoques son aplicables con cualquier teléfono móvil. Es una ley universal de composición.

• Los elementos de equilibrio. Un último truco de composición que suelo realizar bastante tiene que ver con los elementos de equilibrio. Aquí, se trata de buscar elementos secundarios que completen nuestra escena, sin llegar a quitarle protagonismo a los elementos principales. El elemento de equilibrio suele aparecer fuera de foco.

Cómo utilizar el zoom

Algunos frames con el zoom 3x del iPhone 15 Pro.

El zoom es clave a la hora de generar mayor impacto en nuestro vídeo. En el caso de que no tengamos un sensor teleobjetivo, contamos con un pequeño aliado que te recomendé más arriba: la grabación 4K. Al grabar en esta resolución, podemos realizar pequeños recortes de la imagen a modo de zoom sin que la calidad final se resienta. Es un truco muy habitual en redes sociales para mantener la atención de los espectadores.

En el caso de que tengamos una cámara de dos, tres o cinco aumentos, el zoom juega un papel clave en los planos fijos. Este tipo de cámaras funciona especialmente bien en planos estáticos, en los que queremos resaltar algún elemento concreto.

Cómo editar nuestro vídeo de forma sencilla: mi app recomendada

Para editar vídeo hay varias alternativas. Pero hay una que brilla por encima de todas las demás y que, además, es gratuita. Esta app es CapCut, y es bastante difícil creer que no cueste un solo céntimo (tiene versión de pago, pero no es necesaria).

Esta app me recuerda bastante a Final Cut, e incluso tiene versión para PC. Permite desde ediciones sencillas a ediciones bastante complejas. Tiene títulos preinstalados -podemos añadirle cualquier fuente-, transiciones, filtros... Es un todo en uno que une tanto VFX -efectos de vídeo- como SFX -efectos de sonido- y todas las herramientas de composición.

A la hora de editar vídeo la creatividad es nuestra aliada. Juega con la música, los planos, las transiciones, los efectos de sonido... Intenta siempre exportar con los mismos ajustes que has grabado. No tiene sentido grabar en 1080 para exportar en 4K, o grabar a 60fps sin hacer cámara lenta y exportar a 30fps. De cara a redes sociales, recomiendo dejar el bitrate en recomendado -medio-, ya que un bitrate muy elevado puede generar problemas a la hora de subir el vídeo -se comprimirá demasiado-.

Mi app para llevar la cámara a otro nivel al grabar vídeo

El vídeo suele ser uno de los grandes olvidados por parte de los fabricantes Android. Con Apple sucede más de lo mismo. Por suerte, hay algunas aplicaciones que permiten llevar nuestra cámara a otro nivel.

Podría dar una amplia lista pero, para ser completamente sincero, estoy convencido de que solo hace falta una. Una que es, objetivamente, la mejor app para grabar tanto en iOS como en Android, y con la que podemos hacer todo.

Esta app es Blackmagic Camera. Sus creadores, como su propio nombre indica, son los de las cámaras Blackmagic, responsables también de Davinci Resolve, el programa de edición estándar en la industria del cine. Esta app permite usar controles manuales, LUTs predeterminados, forzar la lente que queramos usar. Sencillamente obligatoria.

Imagen | Xataka

En Xataka | Cómo hacer las mejores fotos con un móvil barato: siete trucos para compensar las limitaciones técnicas

Poder personalizarlo hasta arriba. Es la primera ventaja que describiría a la hora de explicar cuál es la principal ventaja de Android. Voy a contarte algunos de los trucos que suelo emplear a la hora de lograr un fin que (casi) todos querríamos en un teléfono Android: hacer que funcione más rápido.

Estos trucos están orientados a usuarios iniciales de Android, por lo que son bastante sencillos, no requieren root ni ningún tipo de manipulación que pueda poner en riesgo el funcionamiento de nuestro dispositivo.

Rebajar las animaciones. Este es uno de los trucos más legendarios en Android pero, a día de hoy, me sigo encontrando con usuarios que no tienen claro cómo funciona. Las animaciones del sistema operativo están configuradas en 1x, su velocidad original. Desde los ajustes de desarrollador es posible reducir este tiempo a la mitad, es decir, configurarlas en 0,5x.

• Accede a los ajustes y haz scroll hacia abajo hasta encontrar "Información del teléfono".
• Busca el "Número de compilación" y pulsa varias veces hasta que se activen las opciones para desarrolladores.
• Entra en el nuevo menú de desarrollo (suele aparecer en las opciones de "Sistema", depende del teléfono) y busca las tres configuraciones de las escalas: ajusta "Escala de animación de ventana", "Escala de transición-animación" y "Escala de duración de animación".
• Entra en el menú de cada escala y ajústalo a "0,5x".

Si bien es posible desactivar por completo estas animaciones, no es algo demasiado recomendable. La experiencia del teléfono sin animaciones será más rápida, pero tosca y poco agradable.

Cambiar las animaciones del launcher. Un truco no tan conocido, pero que suelo hacer en cuanto me llega un teléfono con capa de personalización, es el de cambiar las animaciones del launcher. El lanzador del sistema es la aplicación encargada de mostrarte el escritorio y el cajón de apps (en aquellos móviles con cajón, algunos tan solo tienen escritorio con varias páginas).

En la mayoría de ocasiones, si dejamos pulsado en cualquier hueco del escritorio, accederemos a las opciones del launcher. Revisa su configuración, ya que varias capas permiten configurar las animaciones en "rápido" o similares.

Imagen: Xataka Android

Congelar apps que no necesito. Antes de instalar una sola aplicación en mi teléfono, lo primero que hago es revisar el bloatware. Estas, son las aplicaciones que vienen preinstaladas en el móvil y que no son necesarias para su funcionamiento. Facebook, Netflix, juegos, servicios en la nube del fabricante... En algunos casos se pueden desinstalar sin más pero, en otros, no queda otra que congelarlos.

No tienes más que irte al apartado de aplicaciones y, todas aquellas que no te sean de utilidad, dejarlas como "inhabilitadas". Esto no hará que se eliminen del sistema, pero sí se impedirá que se ejecuten y se actualicen en segundo plano. Esta es la forma sencilla de hacerla, si quieres ir más allá es posible eliminar apps del sistema mediante ADB, pero este es un truco más peligroso y avanzado.

Cambiar el modo de su procesador. Otro de los trucos que más estoy empleando últimamente es activar una función que los fabricantes no airean demasiado: la de hacer que el procesador rinda a máxima potencia. Dependerá de la capa de personalización, pero es fácil encontrarlo en los ajustes de batería, como modo de rendimiento.

Imagen: Xataka Android

Activar el modo de máximo rendimiento tendrá impacto en nuestra batería, por lo que recomiendo configurarlo cuando vayamos a realizar tareas como jugar, navegar por bastantes páginas web, o cuando necesitemos el máximo desempeño del teléfono. 

No usar funda en casa cuando hace calor. Desde hace unas generaciones, los móviles lo tienen cada vez más fácil para calentarse. Los procesadores son cada vez más potentes y no siempre encontramos los ejercicios adecuados de disipación. En épocas como verano (en el sur de España vivimos prácticamente en él de forma permanente), evito el uso de fundas.

Cualquier tipo de funda aumentará algunos grados la temperatura del teléfono, algo que perjudica tanto al rendimiento como a la vida útil de la batería. Siempre que sea posible, y sobre todo en casa, evito el uso de fundas para rebajar un poco la temperatura.

Imagen | Xataka

En Xataka | Móvil lento: consejos y trucos para acelerar tu Android o iPhone y recuperar su velocidad

2020 fue un año muy movido en lo tecnológico. La pandemia hizo que empresas tecnológicas como Zoom triunfaran de un día para otro con fortísimas subidas en bolsa mientras que el resto del mercado se hundía. Sin embargo, si hubo una noticia relevante a nivel tecnológico que define el 2020, curiosamente no tiene mucho que ver con la pandemia: Google Fotos anunción que dejaría de ser gratis en junio de 2021.

Este movimiento de Google fue, para mí, el aleteo de una mariposa en mi statu quo digital. A lo largo de los años había ido creándome un ecosistema de servicios en la nube y offline para tener mis datos a buen recaudo, pero este movimiento de Google hizo que me replanteara todo. Tanto que decidí sustituir estos servicios por un NAS, un dispositivo en red que almacene todos mis datos: una nube privada.

Mi escenario antes del NAS

Antes del anuncio de Google Fotos tenía un verdadero follón de mis datos digitales. Y el motivo era, como no, la historia. Igual que la historia hace que sigan existiendo las motos a pesar de lo peligrosas que son para sus pasajeros o que en EEUU siga siendo legal comprar armas, la historia justificaba mi caos digital (o al menos tranquilizaba mi conciencia).

Hace como diez años que me regalaron una Raspberry Pi. Después de trastear un poco con ella decidí usarla como media center. Para ello le instalé una distribución de GNU/Linux con Kodi y le conecté un disco duro de 1 TB, que acabó evolucionando con los años a 3 TB.

La idea inicial era usarlo no solo como media center sino también como repositorio para copias de seguridad. Sin embargo era algo incómodo, lo intenté con rsync, samba, etc. pero al final había que hacer tareas de forma manual, tenía también datos importantes en el móvil (¡las fotos!) y al final quedó exclusivamente para media center.

Por el camino apareció Dropbox, que permitía tener un repositorio para datos en la nube y además permitía hacer un backup automático para fotos desde el móvil. Estaba muy bien e hice todos los trucos necesarios para tener más de los 2 GB que venían de forma gratuita. Sin embargo el almacenamiento se acabó llenando y empecé a pagar (primero 100 euros al año, pero luego lo subieron a 120 euros al año).

Ya que pagaba y tenía 2 TB de espacio lo empecé a usar de forma bastante frecuente para backup de datos importantes, no solo para las fotos. El PC se podía sincronizar con una aplicación sencilla y proporcionaba la ventaja de poder acceder a esos datos desde el móvil, el tablet u otro PC. Era realmente cómodo.

Entonces llegó Google Fotos, con su increíble aplicación para el móvil. Esta proporcionaba también backup de fotos pero sobre todo una aplicación móvil para usarlas. En Dropbox la subida automática era limitada, permitía hacer backups, sí, pero no visualizar las fotos y compartirlas como con Google. Y lo que es mejor, Google Fotos llegó con almacenamiento ilimitado gratuito (con una pérdida despreciable de calidad).

Al final convivía con tres ecosistemas distintos: la Raspberry Pi para películas y series, Dropbox para datos y Google Fotos para fotos y vídeos. Y convivían en un equilibro estable, sin incidentes. Pero entonces Google decidió acabar con la gratuidad.

Pagar cada vez más por mi status quo

Al empezar a a cobrar por almacenamiento Google estaba poniéndome otra vez en una situación por la que ya había pasado: cuando Dropbox decidió subir el precio de 100 a 120 euros ya me planteé cambiar cosas, pero o no investigué suficiente o no tenía ánimos para hacer cambios en aquel momento.

Y, de hecho, cuando Google anunció el fin de la gratuidad, me planteé pagar. Al final los 100 GB de Google cuestan 20 euros al año, no es mucho, que además podría compartir con mi mujer con la cuenta familiar. Pero estoy seguro de que esos 100 GB se acabarían quedando cortos; y quizá Dropbox podría subir precios otra vez. Entonces lo lógico sería migrar todo a Google. Es decir, los cambios que no quise acometer en el pasado iban a llegar quisera o no. Es entonces cuando escuché un podcast sobre los NAS y me abrió los ojos.

Un NAS es un pequeño ordenador en red con capacidad para alojar internamente varios discos duros. Originalmente estaban muy pensados para tener datos, pero en la actualidad ofrecen muchos servicios: media center para películas y series, servicio de música en la nube (privada), realizar descargas por torrent, servicio de fotos, instalación de aplicaciones de terceros... Era precisamente lo que necesitaba.

¿Qué NAS elegir?

Como hemos comentado, un NAS no es solo almacenamiento así que a la hora de elegir uno debía adaptarse a mis necesidades. Por un lado tenía que sustituir a mi Raspberry Pi, es decir, actuar de media center pero también gestionar las descargas. Por otro tenía que servir de backup del ordenador. Y por último, gestionar las fotos. Y por supuesto que tuviera aplicaciones para el móvil.

Aunque hay muchas marcas de NAS, muchas se centran en la parte de backups. Hay dos destacan por su calidad y los múltiples frentes que pretenden cubrir: Synology y QNAP.

Algunos dicen que QNAP es el Microsoft de los NAS, por su versatilidad, y que Synology es el Apple, por sus acabados. Mirando las comparativas efectivamente QNAP ofrece un poco más por el mismo precio y su ecosistema permite configurar más allá que en Synology, pero realmente yo no quería nada que se saliera de lo anterior.

Examinando bien los dos me gustó más Synology por sistema operativo, más sencillo de usar y con aplicaciones móviles que parecen más depuradas. Rápidamente me centré en esta marca.

Lo primero destacable es que el NAS tenía que cubrir el principal uso por el que no me quedaba solo con Dropbox: la aplicación de fotos. Y en este caso Synology acababa de lanzar una nueva aplicación, Synology Photos, que aunaba dos aplicaciones anteriores (Moments y Photo Station). Synology Photos permite, al igual que con Google Fotos, tener un aplicación en el móvil y en el escritorio (vía web) con todas las fotos, subida automática, crear álbumes, reconocimiento de caras, etc.

Una vez tomada la decisión de la marca a considerar había que elegir modelo, ya que hay muchos. Para un entorno doméstico lo normal es centrarse en los NAS de dos bahías, ya que son más económicos y no estamos en un entorno profesional donde hay que ampliar capacidad de forma habitual.

Dentro de los modelos de dos bahías hay unas cuantas opciones, pero yo quería una versión suficientemente potente para hacer transcoding de vídeo (por ejemplo, si lo uso de media center para ver películas en el móvil, en lugar de transmitirlas en 4K las puede mandar en 720 para ahorrar datos). También quería tener soporte para docker, ya que así permite instalarse múltiples aplicaciones para GNU/Linux. Eso sí, la versión de docker es algo antigua, esperemos que la actualicen pronto porque algunos paquetes empiezan a dar problemas. El NAS de Synology que cumplía todos los requisitos es el DS200+.

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Cuando se compra un NAS suele venir sin discos duros. Estos se compran aparte. Y es otra decisión a considerar. ¿Uno o dos discos duros? ¿Especiales para NAS? Si se eligen dos discos, ¿qué tipo de RAID elegimos?

En mi caso decidí tener una capacidad total de 6 TB, porque ya tenía unos 3 TB de datos, quería tener espacio para crecer y también porque iba a compartir este almacenamiento con mi familia.

Sobre los discos duros, Synology recomienda usar solo los que están aprobados y lo lógico es usar discos especiales para NAS ya que están usándose de forma continua. Aunque tenía mis dudas (pues no le voy a dar un uso empresarial) finalmente decidí usar discos duros especiales para NAS, concretamente Seagate Ironwolf NAS.

Pero quedaba la duda del RAID. RAID es la forma de combinar los discos duros que hemos explicado en detalle en alguna ocasión. En mi caso la duda era entre RAID 0 y RAID 1. RAID 0 básicamente combina los discos duros (para tener 6 TB necesitaría dos discos de 3 TB), pero si un disco duro falla los datos que estén ahí se pierden. RAID 1 replica los datos (para tener 6 TB necesitas tener dos discos de 6 TB), lo que da seguridad.

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Una de las cosas que me hacía dormir bien cuando tenía todos los datos importantes en Dropbox y Google Fotos es que sabía que no iba a pasar nada. Ellos se encargan de replicar los datos y tener sus propios RAID para evitar pérdidas por fallos de hardware. Como quiero seguir durmiendo bien, decidí usar RAID 1, aunque fuera algo más caro. Luego veremos, en la configuración, que elegí SHR, un RAID específico que Synology con alguna ligera ventaja.

En definitiva, mi compra fue de un Synology DS220+ y dos discos duros Seagate Ironwolf NAS 6 TB. Total 685 euros, que espero amortizar algo menos de cinco años dejando de pagar Dropbox y no pagando Google Fotos.

Disco duro la carcasa del NAS

La configuración: primeros pasos

Nada más llegar el DS220+ monté los discos duros y lo enchufé. Es bastante sencillo, los discos duros se colocan sobre una carcasa de plástico y se introducen en las ranunras. Luego el NAS se conecta al router de casa por Ethernet y se enciende.

Los dos discos duros listos para ser insertados

Discos duros casi insertados en el NAS

El control del NAS se hace desde un PC a través de un navegador web. Hay dos formas de hacerlo: o bien ponemos http://synologynas:5000 en el navegador o si sabemos la IP que ha cogido del router, entonces http://direccion_ip:5000.

Lo primero que veremos a continuación es una pantalla de inicio que nos invita a configurar el NAS. Le damos a configurar y comenzará a instalar el sistema operativo en los discos duros.

El siguiente es ponerle nombre al servidor y poner nombre y contraseña al usuario principal, que además tendrá permisos de administrador. Es importante que la contraseña sea segura porque tendrá acceso desde Internet.

El siguiente paso es configurar el QuickConnect. Este es un servicio gratuito que ofrece Synology para evitar que haya que estar configurando el reenvío de puertos en el router. Gracias a QuickConnecto tendremos una dirección web que podemos usar cuando estemos fuera de casa para acceder al NAS. Aparte de cómodo es muy conveniente cuando usamos las aplicaciones del móvil, ya que podemos usar el alias de QuickConnect para acceder al NAS estemos dentro o fuera de casa, de lo contrario habría que saber la IP pública que tenemos en cada momento si el operador nos la cambia y estar cambiando por la IP privada si estamos dentro casa.

Una vez terminada la configuración llegamos a la pantalla de inicio, que tiene pinta de ser un sistema operativo completo, pero en realidad es una sesión web. Lo llaman DSM (DiskStation Manager) y va muy fluido.

Lo siguiente que hace que hacer es actualizar el sistema operativo a la última versión, por motivos de seguridad. Una vez hecho esto y estando en la versión 7 de DSM, el aspecto es bastante más moderno, lo cual es de agradecer.

Por último, y antes de empezar a usar de verdad el NAS, hay que configurar el RAID de los discos duros. Para ello hay que ir al menú principal -> Administrador de almacenamiento y elegir lo que queremos hacer con las unidades. En mi caso fue crear un volumen de almacenamiento con ambos discos duros en SHR con tolerancia a fallos de 1 unidad. El sistema de archivos recomendado es Btrfs y es el que usé.

Una vez formateados los discos duros, es conveniente probar si hay fallos. Eso se hace realizando una prueba S.M.A.R.T., desde el mismo Administrador de almacenamiento. Y menos mal que lo hice pues en uno de los discos había sectores defectuosos que además iban aumentando, tuve que cambiarlo por uno nuevo.

Lo bueno de tener los discos en RAID es que se puede perfectamente quitar el disco duro defectuoso, cambiarlo y poner el nuevo en caliente sin dejar de trabajar con el NAS. Cuando faltaba un disco duro salía un aviso de que no había protección disponible pero cuando le puse el nuevo, lo añadí al grupo de almacenamiento y se regeneraron los datos en este segundo disco sin tener que hacer nada más.

Si alguna vez decido ampliar la capacidad es muy sencillo de hacer: basta con comprar dos discos de mayor tamaño. Primero hay que sustituir uno y esperar a que los datos se regeneren. Una vez terminado hay que cambiar el segundo y de nuevo se regenarán los datos en él. Así se puede ampliar el almacenamiento sin interrumpir el servicio y sin perder configuraciones.

Copiando los datos al NAS

Una vez completamente configurado lo más básico del NAS era el momento de empezar a usarlo. Antes de nada se puede ver que la principal aplicación para moverse por los archivos es File station. Es un navegador de archivos muy intuitivo que permite arrastrar para copiar o mover ficheros. Los datos normalmente se colocan en la carpeta home, pero hay algunas como video o music que están fuera de home (normalmente para que puedan acceder todos los usuarios). Los administradores, además, pueden ver una carpeta llamada homes, en las que cuelgan todas las carpetas home de los usuarios.

Los archivos y carpetas se pueden compartir, creando un enlace que cualquiera con acceso a Internet pueda descargar. Este enlace puede tener una validez (por ejemplo, 10 días), puede ser completamente público, protegido por contraseña o incluso puede ser necesario tener un usuario en el NAS para poder descargarse. Y, además, se puede limitar el número de veces que se puede descargar.

Una vez ya había trasteado un poco con mi nuevo NAS lo primero que iba a hacer era traerme todos los datos de Dropbox. Para ello basta con ir al Centro de paquetes dentro de DSM, e instalar Cloud sync, que permite sincronizar el NAS con múltiples servicios en la nube (en uno o dos sentidos).

Ya con todos los datos de Dropbox en el NAS llegó el momento de poner a funcionar Synology Photos. Para ello hay que instalar la aplicación desde el Centro de paquetes y copiar las fotos en la carpeta Photos del directorio home.

Es entonces cuando Synology Photos empieza a indexar los datos y puede tardar bastante. También se puede instalar la aplicación en el móvil (tanto para Android como para iOS), donde se puede habilitar la subida automática.

El interfaz web de Synology Photos recuerda bastante a Google Fotos

El siguiente paso fue instalar el Video station, también desde el Centro de paquetes. Esta aplicación permite convertir el NAS en un media center. Solo hay que indicarle las carpetas donde están las películas y las series y él se encarga de buscarles carátulas y la información (basada en el nombre del archivo) y es como si tuvieras un Netflix directamente en el navegador, móvil o tablet (hay aplicaciones para Android e iOS). Para ver los contenidos en una televisión se usa DNLA, cosa que soportan las SmartTV, Chromcast y otros dispositivos conectados a la televisión.

Dentro del DS220+ también está la aplicación de Plex, por si se prefiere esta a Video station, pero por defecto no soporta la transcodificación, hay que toquetear la configuración. No es muy complicado pero de momento prefiero ceñirme a Video Station.

Download station es una aplicación que permite descargar desde torrents, páginas web o incluso emule. Es muy sencilla de usar y por supuesto tiene aplicación móvil para controlarla de forma remota.

Por último configuré un par de aplicaciones extra que me parecieron interesantes. Por un lado Audio Station, que permite escuchar la música en streaming. Le indicas las carpetas donde está la música y se puede escuchar desde el PC o el móvil desde cualquier sitio, estilo Spotify.

También me instalé Note station, un clon de Evernote. Normalmente usaba bastante Evernote en su tramo gratuito, pero las limitaciones a veces se me hacían cuesta arriba aunque no tanto como para pagar. Ahora con Note station tengo todas mis notas en varios dispositivos sin problema (y tiene una opción para importar las libretas de Evernote así que el cambio ha sido muy limpio).

La aplicación para Windows de Note Station es muy parecida a la de Evernote

Backup de los datos

Por último quedaba un detalle. Aunque tener dos discos duros en RAID 1 me da bastante tranquilidad siempre queda la posibilidad de perder los datos de otras formas: robos, incendio, etc. Estamos hablando ya de cosas bastante remotas pero sinceramente, al menos las fotos merecen un backup extra.

Como tenía cuenta de Dropbox por unos meses seguí usando Cloudsync para sincronizar todo allí. Pero después de eso me decanté por Backblaze, con un coste de 0,005 dólares por GB al mes. Los backups los hago también con Cloudsync (usando el servicio S3) pero por la noche únicamente.

Cuentas para familiares

Otro de los motivos por los que me decidí por el NAS, aparte de que en costes se amortiza relativamente rápido, es que se pueden crear varias cuentas y podría lograr que mi familia, que usaba Google Photos, no tuviera que pagar cuando se les llenara el almacenamiento.

Dentro de Panel de control -> usuarios, se pueden crear nuevos usuarios, con su correspondiente login y password. Estos usuarios pueden tener cuota de espacio y capacidad para acceder a todas, alguna o ninguna de las aplicaciones instaladas.

Además, para simplificar su uso, les podemos denegar permiso para acceder al DSM, que quizá pueda complicar su uso, y que entonces solo puedan acceder a determinadas aplicaciones (el File Station, el Video station, Synology Photos, etc.).

Lo primero que hice fue crear una cuenta a mi mujer y pasar todas las fotos que tenía en Google Photos a Synology Photos (ya que ella no tenía copia de seguridad en Dropbox). Para ello, una vez creada su cuenta, descargué las fotos desde Google Takeout (hace no mucho sacamos una guía detallada) y las puse en su carpeta Photos. Una vez indexadas, ya puede acceder a las fotos desde un PC o desde la aplicación móvil.

También creé cuentas para mis padres y suegros y a ellos les simplifiqué bastante el uso, dejándoles acceder solo a las aplicaciones más relevantes. Además creé alias para que fuera más sencillo. Esto permite que accedan directamente a las aplicaciones desde un navegador web. Por ejemplo, para acceder a File station basta con que pongan en el navegador http://QuickConnect.to/miquickconnect/file, y para acceder a Synology Photos http://QuickConnect.to/miquickconnect/foto. Si acceden desde aplicaciones móviles no hace falta, ya que cada aplicación de Synology se conecta exclusivamente a dicho servicio. Solo tienen que poner el quickconnect que tiene mi NAS, su usuario y su contraseña.

Las aplicaciones móviles y de escritorio

Una de las cosas que más me gusta de Synology es su gran ecosistema de aplicaciones. Prácticamente cada aplicación que tiene el NAS tiene su correspondiente acceso desde el móvil o tablet, y eso es muy útil.

Por ejemplo, para acceder a los archivos tenemos DS file, que se parece bastante a lo que ofrece Dropbox. Con DS video podemos acceder a Video station como si tuviéramos nuestra aplicación de Netflix. DS finder permite gestionar el NAS, e incluso acceder al escritorio DSM desde el móvil. Y Synology Photos es muy parecida a Google Fotos.

También existen aplicaciones para Windows, Mac y GNU/Linux. Por ejemplo hemos comentado que Note station tiene aplicaciones no solo para móvil. Basta con ir a la página de Synology y explorar los paquetes para ver lo que tiene disponibles en escritorio.

Otras aplicaciones que todavía no uso

El centro de paquetes de Synology es apasionante, hay un montón de aplicaciones que pueden simplificar mucho la vida de los usuarios. Hay unas cuantas que las tengo localizadas pero todavía no me he animado a dar el salto.

Existe una aplicación llamada Synology Drive Server que es muy parecida a lo que ofrece Dropbox o Google Drive en escritorio, sincronización en tiempo real de archivos. Pero está muy enfocado a equipos, archivos compartidos, versionado y no acaba de convencerme, de momento prefiero usar File station para tener backup de mis archivos y hacerlos manualmente o por rsync.

También está Synology Calendar, por si alguna vez quiero librarme de la tiranía de Google. Esto, junto a varias aplicaciones de correo electrónico podrían hacer que diera el paso definitivo, pero tener tu propio servidor de correo siempre da problemas (por temas de reconocimiento de spam).

Otra aplicación interesante es el Synology Chat Server, una especie de slack o Microsoft Teams completamente privado, con aplicaciones para escritorio y móvil.

Y por supuesto se puede poner un servidor web o directamente un Wordpress en el NAS. Al final el DS220+ es un ordenador con GNU/Linux y una capa muy potente por encima.

En cada paquete se puede ver qué modelos de NAS están soportados. Como dije al principio el DS220+ es bastante potente y soporta casi todo, pero algunos modelos más baratos no tienen esa capacidad.

En definitiva, estoy bastante contento con el NAS, con el que llevo ya un año. Tengo un setup parecido a lo que tenía antes, sin riesgos de tener que aumentar los costes, con mis datos más controlados y con muchas posibles extensiones que hacer en el futuro.

Hoy vamos a contarte cómo puedes usar las nuevas herramientas para controlar el abuso que ha incorporado Instagram en su aplicación, destinadas a poner freno a situaciones de acoso temporales. Por ejemplo, cuando una publicación se viraliza y de repente empieza a recibir miles de comentarios, algunos de ellos negativos.

Esta nueva protección ya está disponible en la aplicación de Instagram como una limitación que limita los mensajes y comentarios de personas que no te siguen o que han empezado a seguirte hace poco. Esta protección se puede activar para que dure un tiempo específico.

Limita tu Instagram para protegerte

Instagram y el resto de redes sociales son un arma de doble filo: lo mismo te pueden lanzar al estrellato que pueden convertirse en una fuente inacabable de abuso. Para intentar ponerle freno a esta última situación, Instagram ha añadido una opción que protege tu cuenta frente al abuso durante un periodo de tiempo.

Esta opción es útil si una de tus publicaciones se ha hecho viral y algún grupo de personas (o bots) se está movilizando para enviarte mensajes o comentarios ofensivos de modo que es casi imposible bloquear los comentarios abusivos manualmente. La función recibe el nombre de Limitar interacciones no deseadas y deberás activarla entrando en Configuración de la aplicación de Instagram, en el apartado Privacidad.

Entre las opciones de privacidad verás que aparece el subapartado Limitaciones, como primera opción arriba del todo bajo la categoría Interacciones. Si no te aparece todavía, es posible que necesites actualizar la aplicación de Instagram a la última versión. Si ya la tienes actualizada, es posible que te llegue la opción en los próximos días, pues acaba de ser anunciada.

Verás a continuación una ventana de información sobre en qué consiste esta limitación de interacciones no deseadas. Básicamente se trata de una restricción enfocada a parar a grupos de personas que se hayan movilizado para mandarte mensajes o comentarios abusivos. Pulsa Continuar.

Verás entonces las distintas limitaciones que están disponibles, y que son dos. En ambos casos, las limitaciones se aplican tanto a los comentarios como a los mensajes privados que te llegan en la aplicación.

• Cuentas que no te siguen: Si lo activas, se bloquearán los mensajes y comentarios de cuentas que no te siguen, pues podrían ser cuentas falsas que se hayan creado con el único objetivo de acosarte.

• Seguidores recientes: Si lo activas, se bloquearán los mensajes y comentarios de las cuentas que comenzaron a seguirte hace una semana. Es decir, seguidores recientes que podrían haberte seguido con el único objetivo de acosarte.

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La mega-guía de la privacidad y seguridad en Instagram

Estas dos limitaciones las puedes aplicar durante un periodo concreto de tiempo, hasta que se "calmen las aguas" y el grupo de acosadores se dediquen a otra cosa. El periodo predeterminado es de una semana, aunque lo puedes cambiar tocando en él.

Puedes elegir que las limitaciones permanezcan activas en un periodo que va desde un día a cuatro semanas. Eso sí, la limitación no se desactivará automáticamente pasado ese tiempo, sino que recibirás un recordatorio pasado ese tiempo, para que lo desactives manualmente.

Pulsa Activar y las limitaciones estarán activas. Instagram te recomendará grupos de cuentas en los que quizá quieras limitar comentarios y mensajes, y los comentarios y mensajes limitados se ocultarán a no ser que los apruebes manualmente. Si quieres desactivar la limitación, debes ir al mismo apartado de las opciones y pulsar Desactivar.

WhatsApp está activando para todo el mundo las fotos que desaparecen, después de que hicieran su aparición primero en las versiones beta de la aplicación. Te contamos cómo puedes enviar y ver fotos que solo se pueden ver una vez en WhatsApp.

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Fotos que se autodestruyen en WhatsApp #whatsapp #trucos #tips #aprendecontiktok #xataka #tech

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Las fotos que desaparecen de WhatsApp solo se pueden ver una vez: después de abrirlas y volver al chat, no hay posibilidad de abrirlas de nuevo. Eso sí, nada te impide hacer una captura de pantalla de la misma: no hay ninguna protección ni tampoco avisa a la otra persona.

Cómo enviar fotos que desaparecen en WhatsApp

Ahora las fotos y vídeos que desaparecen están disponibles para todo el mundo, independientemente de que usen la versión beta o la oficial. Esta opción está disponible tanto si haces una nueva foto usando la cámara de WhatsApp como si envías una foto que tengas guardada en el móvil. Primero de todo, pulsa el icono de la cámara, para adjuntar una foto al chat.

Ahora, si vas a hacer una nueva foto o tomar un vídeo, entonces apunta con la cámara y usa el disparador. Si vas a enviar una foto o vídeo que tienes guardado en el móvil, puedes seleccionarla de la lista de fotos recientes que se muestra en la parte inferior.

Ahora llega la novedad, y es que si tienes activada la función de fotos y vídeos que solo se pueden ver una vez, verás que aparece un botón (1) en el cuadro para añadir un comentario a la foto. Pulsa el botón.

Cuando pulses el botón verás que se muestra un aviso que indica que la foto está configurada para verse una sola vez, además de iluminarse el botón (1). Pulsa el botón para enviar la foto o vídeo al chat.

Llegados a este punto, habrás enviado tu primera foto o vídeo que solo se puede ver una vez. Curiosamente, tú no la podrás ver más, pero sí la otra persona, al menos una única vez. El mensaje se muestra sin previsualización y si tocas en él, lo único que verás es un huevo de pascua.

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Trucos para saber si están leyendo tus mensajes de WhatsApp aunque no haya doble check azul

Cómo ver las fotos que desaparecen de WhatsApp

Si alguien te envía una foto o vídeo que desaparece en WhatsApp, lo reconocerás pues no se muestra una previsualización de la misma en el chat. En su lugar, aparece el texto (1) Foto. Toca en el mensaje.

Esto abrirá la foto a tamaño completo dentro de WhatsApp. A diferencia de las fotos normales, no hay opción para compartirla con otras aplicaciones. Lo único que puedes hacer es verla. Se indica que es una foto que solo puedes ver una vez con un icono (1) en la parte superior.

Nada te impide hacer una captura de pantalla de la foto, pero tan pronto como vuelvas atrás al chat, no la podrás volver a abrir. Entonces, el mensaje aparecerá como Abierto. Quien envió la foto también puede saber si fue abierto seleccionando el mensaje y tocando en Info del mensaje.

El calendario es una de las mejores armas para organizar nuestra vida, y más gracias a Google Calendar y demás plataformas online y multiplataforma. Sin embargo, no es ningún secreto que organizar la vida personal, familiar y laboral en un calendario puede ser algo tedioso si no seguimos algún tipo de proceso, y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy.

Usando Google Calendar como base, vamos a ver cómo organizar los eventos de carácter personal y el calendario laboral en una misma app para no volverse loco. ¿Por qué Google Calendar? Porque es gratuito, está disponible en cualquier plataforma (e incluso preinstalado en Android) y se sincroniza en tiempo real con cualquier dispositivo. Si preferimos usar otra herramienta, como la de Microsoft, también se puede usar. En cualquier caso, lo importante es que sea multiplataforma.

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Así es como uso el calendario para organizar mi vida entera

Un par de pautas previas

Lo primero que vamos a hacer es acceder a Google Calendar y desactivar todos los calendarios preactivados por defecto, salvo el personal (que tendrá nuestro nombre de la cuenta de Google) y el de los Festivos en España. Es interesante tenerlo a mano, pero si preferís desactivarlo y añadir manualmente los festivos que os afecten directamente a vosotros (nacionales y regionales), podéis hacerlo sin problema.

Lo más probable es que tengamos una cuenta de GMail en el móvil, pero es posible que si nuestra empresa usa G-Suite tengamos dos: la personal y la profesional. Para el caso, vamos a usar solo la cuenta personal, pero es interesante destacar que las cuentas profesionales también se pueden añadir al móvil para sincronizar el calendario. Esto puede ser útil si vuestros superiores os suelen asignar eventos en el calendario. Pero en cualquier caso, vamos a suponer que tenemos solo una cuenta de correo, la personal, en la que queremos tenerlo todo.

Lo primero: diferenciemos calendarios

Lo primero que vamos a hacer es diferenciar los calendarios (el laboral, el personal y el familiar). El personal lo tenemos creado ya, porque se crea por defecto, pero vamos a crear dos nuevos calendarios. Podemos hacerlo desde la app o accediendo directamente a este enlace. El primero se llamaría "Laboral" y el segundo "Familiar", aunque elegid el nombre que más os guste.

El calendario "Familiar" nos lo podemos ahorrar si tenemos un grupo familiar creado en nuestra cuenta de Google. ¿Por qué? Porque este calendario es compartido por todos los miembros, de forma que si tú creas un evento, al resto de personas de la familia les aparecerá también. Si es el caso, puedes dejarlo como está o, en su defecto, crear uno nuevo y gestionarlo solo tú. Aquí tienes más información sobre los grupos familiares de Google.

¿Por qué nos interesa crear varios calendarios? Porque de esa forma podremos ocultar un calendario u otro según el contexto (por ejemplo, que Google Calendar no nos muestre el calendario del trabajo durante el fin de semana o en vacaciones). Además, nos ayudará a segmentar mejor los eventos más adelante.

Una vez los hayamos creado, vamos a buscar la barra lateral y a ponerle un color diferente a cada calendario. Idealmente, nos interesa ponerle colores que no se parezcan demasiado para que podamos identificar las citas de cada calendario de un solo vistazo. Ejemplos: rojo, verde y azul.

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La mejor app de tareas para Android, iOS, Windows y Mac: guía con prueba y comparativa

Finalmente, vamos a apostar por la vista de semana. La vista de agenda está bien, pero la vista de semana nos permite ver cuánto tiempo ocupará cada tarea dentro de cada día. Eso nos permitirá asignar mejor los eventos y tener una visión global de cuán ocupados o libres estamos. De nuevo, es una cuestión de costumbres. Este es el método que a mí me funciona, pero podéis probar otras opciones y elegir la que se adapte mejor.

Lo segundo: creemos eventos

Ahora toca rellenar el calendario. Podemos empezar con las cosas que tenemos claras y que se repiten cada X tiempo, como los cumpleaños. Simplemente tenemos que crear una tarea nueva, darle un título que sea descriptivo ("Cumpleaños de mamá") y añadir la fecha. Este tipo de eventos duran todo el día, así que en el horario marcaremos la casilla "Todo el día". También la configuraremos para que se repita cada año el mismo día.

Además, es posible que nos interese recibir una notificación con tiempo suficiente para buscar un regalo con, por ejemplo, una semana de antelación y una notificación el mismo día para felicitar a la persona. Esto es completamente opcional, sobra decir. La notificación puede enviarse vía correo electrónico o vía push (en el propio móvil). Yo suelo marcar solo la notificación push.

Antes de guardar la tarea, tenemos que asegurarnos de haberla añadido al calendario correcto, en este caso "Personal". Simplemente hay que pulsar en el desplegable y elegir dicho calendario. Pulsamos guardar y listo, repetimos el proceso las veces que sea necesario. Ahora es cuando cobra sentido haber creado varios calendarios con diferentes colores: la tarea se pondrá automáticamente del color de dicho calendario.

En cualquier caso, si queremos diferenciar eventos dentro de un mismo calendario, podemos hacerlo con un esquema de colores. Por ejemplo, todos los eventos personales van a ser rojos, pero queremos identificar rápidamente los cumpleaños con un color, digamos morado. Pues creamos la tarea, elegimos el calendario "Personal", pulsamos el círculo de color que hay a la derecha y seleccionamos otro color. No olvidemos cuál es, ya que nos interesa elegir el mismo para todos los eventos segmentados. Yo, personalmente, prefiero tenerlo todo del mismo color.

¿Qué más eventos vamos a marcar con la casilla "Todo el día"? Las vacaciones, los festivos si hemos creado el calendario manual y poco más. El resto de cosas nos interesa tenerlas bien puestas en el calendario para poder organizarnos, de forma que podamos estructurar bien los días y reorganizar en caso de ser necesario.

En Xataka Android

Las mejores aplicaciones de calendario para Android: comparativa a fondo

Ahora toca añadir los eventos temporales. Esto incluye reuniones de trabajo y eventos personales como una cita con el dentista o un partido de fútbol. El proceso es muy parecido: creamos la tarea, le damos un nombre descriptivo, elegimos el calendario en cuestión y, cuidado, elegimos una franja horaria. Si sabemos que la cita con el dentista será a las 19:00, pongamos que empieza a las 19:00 y elijamos una horaria tentativa de finalización, como las 20:00. De nuevo, queda en manos de cada uno poner o no un recordatorio. Yo los pongo siempre.

Podemos dejarlo ahí o podemos ir más allá. ¿Cómo? Añadiendo notas y ubicaciones, e incluso compartiendo el evento con otras personas para que también lo añadan a su calendario. Yo suelo usar las notas para escribir cosas que no puedo olvidarme (por ejemplo, si voy a jugar un partido y le tengo que llevar una pala de pádel a un amigo), pero podéis ser creativos. También es interesante la ubicación, ya que eso nos permite seleccionar el evento rápidamente, pulsar en la ubicación y activar el GPS rápidamente para saber cómo llegar. Google Calendar integra un buscador de Google Maps, así que simplemente hay que buscar el nombre del sitio o la calle y listo.

Cuando hayamos terminado de poner todos los eventos, tendremos un calendario mejor organizado, con los contextos perfectamente diferenciados con colores y, si así lo hemos establecido, recordatorios para aquellos eventos que no podemos olvidar. Además, lo bueno de usar Google Calendar (o cualquier sistema multiplataforma) es que todos los cambios que hagamos se reflejarán en todos los dispositivos.

Si queremos integrar las tareas, algo que yo personalmente no hago, ya que prefiero tener eventos y citas por un lado y tareas por otro, podemos usar Google Task, ya que integra las tareas en el calendario.

En resumen:

• Crear un calendario para cada ámbito (personal, laboral y familiar).
• Modificar su apariencia para que sea fácil identificar cada tarea dentro de su contexto.
• Añadir eventos con nombres descriptivos y, si son eventos temporales / citas, añadir horas de inicio y fin.
• Configurar notificaciones para aquellos eventos que lo requieran.
• Escribir notas y establecer la ubicación del sitio del evento.
• Si queremos, integrar Google Tasks para convertir Google Calendar en un calendario con tareas.

Con la llegada de Netflix y otros servicios de series y películas a la carta para nuestros televisores y ordenadores, opciones como Plex o XBCM se han quedado en segundo plano. No obstante, estos centros multimedia disponen de un potencial enorme si se aprovecha bien todas las funciones que ofrecen.

A diferencia de los servicios de vídeo bajo demanda, en Plex somos nosotros quienes elegimos qué contenido está disponible. Así que, tras instalarlo y configurarlo correctamente en nuestro ordenador, es momento de sacarle todo el partido y conocer todos sus entresijos. Aquí tienes unos cuantos trucos a los que prestar atención:

Instala Plex en todos los dispositivos

Una de las mayores virtudes de Plex es que es un servicio que ha logrado llegar a infinidad de dispositivos diferentes, y puedes encontrar sus aplicaciones desde en el móvil hasta en la Smart TV. Esto te va a ayudar mucho a la hora de montarte tu propio Netflix o tu propio Spotify, ya que casi no vas a tener plataformas donde no haya una app nativa.

Esto te ayudará a poder utilizar la experiencia nativa de Plex sin necesitar conectar obligatoriamente dispositivos externos al televisor, aunque también puedes aprovechar dispositivos que tengas conectado al contar con aplicaciones para consola, tanto PlayStation como Xbox. Versatilidad al máximo.

En Xataka

Plex: 21 trucos (y algún extra) para poder sacarle todo el partido

Nombra archivos correctamente para que Plex te entienda

Normalmente Plex entiende por sí solo cualquier serie o película que le añadas en la carpeta de origen. Esa es la gracia de Plex, que te organiza por sí solo todo el contenido para mostrártelo con las etiquetas adecuadas.

No obstante, puede que no comprenda algún fichero que no tiene suficientes datos en su nombre, y por lo tanto que no lo muestre en la librería. Para corregirlo sigue estos consejos a la hora de añadir archivos en la carpeta de origen:

• Películas: “Título (Año)”
• Series: “Título sXXeYY” (XX es el número de la temporada y YY el episodio)
• Música: “Artista - Álbum/Pista - Título” (Plex también hace caso a los metadatos de los archivos MP3, así que puede que no te identifique correctamente una canción porque estén mal estos metadatos.)

En general Plex no suele tener problemas para detectar los archivos, pero si te ocurre prueba a nombrar de esta manera el archivo en concreto que no reconoce.

Instala canales que vitaminen tu Plex

Los canales son una de las características más importantes de Plex y a la vez una de las más desaprovechadas. Para entenderlo, se trata como una especie de apps integradas que nos permiten ver contenido online sin descargarlo desde distintos medios.

Para instalar un canal sigue estos pasos:

1. Abre Plex en tu ordenador
2. Dirígete a Canales en la barra de la parte izquierda dentro de la sección Contenido online
3. Pulsa en Instalar canales
4. Desde la parte derecha puedes clasificar por categorías o diferentes filtros los canales disponibles
5. Elige uno y pulsa Instalar

Personalmente recomiendo el canal de iTunes Movies Trailers para descubrir nuevas películas gracias a los trailers de éstas, Vimeo si sueles ver contenido de esta plataforma y TED Talks si te gustan las charlas de diferentes temáticas que se ofrecen.

También música y fotos, no sólo películas y series

Más allá de series y películas, Plex es una excelente herramienta para reproducir tu biblioteca musical y la galería de fotos en cualquier dispositivo de la casa. Para configurar tanto las librerías de Fotos como Música debes seguir los mismos pasos que al configurar las librerías de Películas y Series de TV:

1. Abre Plex
2. En el apartado de Librerías pulsa en +
3. Selecciona Fotos/Música
4. Elige la carpeta de origen y configura las opciones básicas como el etiquetado de Last.fm

Utiliza un cliente de terceros con funciones extras

Plex dispone de clientes oficiales para casi todas las plataformas y sistemas operativos, pero si no estás de acuerdo con las funciones que ofrece o quieres algo más potente, puedes utilizar un cliente de terceros compatible con Plex. El más común y recomendable es Kodi, pudiendo instalar Plex dentro para fusionar las funcionalidades de ambos servicios. Pero también es muy bueno Infuse para el ecosistema de Apple.

• Kodi para Windows
• Kodi para Linux
• Kodi para Android
• Infuse para iOS y Apple TV

Conéctate al server de tus amigos

Plex nos permite no solamente ver y reproducir nuestra biblioteca de contenido sino también la de nuestros amigos. Para ello debes agregar como amigo a otro usuario de Plex y que este acepte compartir contigo sus librerías.

1. Abre Plex en tu ordenador
2. En la parte superior derecha pulsa sobre tu usuario y luego en Usuarios
3. Dirígete a Amigos y luego pulsa en Invita a un amigo
4. Ingresa su nombre de usuario o correo
5. Una vez acepte tu invitación podrás ver su contenido

Ten en cuenta qué tipo de contenidos quieres compartir con otras personas, para ello en la sección Amigos puedes seleccionar uno a uno todos tus amigos y editar las librerías a las que tienen acceso.

Haz una copia de seguridad de tus configuraciones

Todas estas configuraciones sería una pena que se perdiesen si surge cualquier imprevisto. Por lo que siempre viene bien realizar una copia de seguridad de la base de datos generada por Plex. Se puede hacer automática, para ello sigue estos pasos:

1. Abre Plex en tu ordenador
2. Dirígete a Ajustes
3. Arriba a la derecha pulsa en Servidor, y luego en la columna de la izquierda en Tareas programadas
4. Habilita la casilla “Hacer copia de seguridad de la base de datos cada tres días”
5. Ahora habilita las opciones avanzadas, y justo debajo puedes seleccionar el directorio donde se almacenará esta copia de seguridad

Si algo es incorrecto en TVDB, cámbialo tú mismo

TVDB es una de las fuentes que escoge Plex para añadir metadatos e información a tus películas y series. TVDB es una base de datos pública, como Wikipedia. Esto quiere decir que cualquiera puede modificar su contenido.

Si ves que una determinada información no es correcta en tus películas o series (por ejemplo la fecha de emisión de un episodio no está bien) puedes modificarlo tú mismo. Regístrate en TVDB.com y modifica la información, aunque los usuarios nuevos no pueden, debes esperar una semana tras crearte la cuenta.

Automatiza el contenido que llega a tu server

Con Plex automatizamos una gran parte de nuestro ocio, ya que simplemente nos tenemos que encargar de suministrarle contenido a la carpeta de origen de Plex. Sin embargo, podemos automatizar más aún el proceso haciendo que el contenido llegue más fácilmente a las carpetas de origen.

• Crea reglas para que las descargas de películas vayan a la carpeta de origen
• En OS X puedes añadir carpetas inteligentes que modifiquen el nombre de los archivos al añadirlos
• Crea una regla que borre automáticamente los archivos de la carpeta tras un determinado tiempo

Una buena aplicación que te permite crear este tipo de reglas en Windows es Hygeia si utilizas un Mac la mejor de todas es Hazel.

Guarda algo para reproducirlo más tarde en Plex

Si estas navegando por Internet es probable que te encuentres con alguna película, serie o vídeo que quieras ver más tarde en tu Plex. Para ello puedes hacer uso del bookmark oficial. Lo puedes instalar de la siguiente manera:

1. Abre Plex en tu ordenador
2. En la barra lateral elige Ver luego
3. Pulsa sobre el signo de interrogación
4. Arrastra el botón Plex It! a tus marcadores

Ahora en cuanto te encuentres algún vídeo en una pagina web basta con que pulses el marcador y automáticamente buscará los vídeos de la página y los añadirá a tu lista de Ver luego.

Habilita el registro detallado si tienes problemas

El registro detallado ofrece información sobre los problemas que puedas tener con tu configuración o reproducción en Plex. Normalmente no es recomendable tenerlo activado. Sin embargo, si no consigues de ninguna forma solucionar un problema en Plex y el soporte técnico te pide los registros, deberías activar los registros detallados también.

1. Abre Plex en tu ordenador
2. Dirígete a Ajustes > Servidor > General
3. Activa la casilla “Habilita el registro detallado de Plex Media Server”

En Xataka

Plex vs Kodi: cuál es mejor y qué sistema elegir

Controla qué ven los demás en tu Plex

Si más usuarios se conectan a tu Plex puedes controlar qué tipo de contenido tienen permiso para ver. No estamos hablando de los permisos de los amigos que acceden a nuestro Plex, sino a otros usuarios que están registrados en nuestro mismo servidor, que normalmente pueden ser integrantes de la familia como los niños.

Estos permisos pueden ser tanto el acceso a determinadas librerías como las restricciones a contenidos concretos según el rating de edad que tengan esos contenidos o si les hemos aplicado una etiqueta. Así pues, podemos configurar que nuestra hija pueda acceder tan solo a los contenidos de nuestro Plex que tengan un rating G y PG.

Utiliza una conexión segura, por favor

Por defecto Plex utiliza un certificado SSL, esto significa que el acceso a tu Plex para el resto de los dispositivos se hace de forma totalmente segura con un cifrado de alto nivel.

Esto implica que se puede relentizar la conexión y que se consumen más recursos por parte del servidor y del cliente. Por lo que puedes cambiar esta opción para conectarte sin certificado SSL si te encuentras en la misma red local o siempre. Puedes cambiar estas opciones desde los ajustes generales de la pestaña Web. Aunque mi recomendación es utilizar siempre conexiones seguras.

Los agentes básicos que debes instalar y cómo hacerlo

Los agentes son los encargados de que tus películas y series tengan la información adecuada, además de añadir subtítulos y demás información. Accede a Ajustes > Servidor > Agentes y habilita los siguientes:

• Películas > Freebase > OpenSubtitles.org (pulsando en el engranaje podremos seleccionar los idiomas preferidos)
• Series de TV > TVDB > OpenSubtitles.org (pulsando en el engranaje podremos seleccionar los idiomas preferidos)
• Películas > Freebase > MoviePosterDB
• Series de TV > TVDB > Plex Theme Music

Revisa y configura qué dispositivos se conectan a tu Plex

Al igual que otros servicios que se ofrecen a clientes de terceros, podremos configurar en qué aplicaciones o dispositivos se ha iniciado sesión con Plex.

Para configurar y cerrar sesión remotamente en estos dispositivos podemos hacerlo de la siguiente manera:

1. Abre Plex en tu ordenador
2. Pulsa en Ajustes en la barra lateral
3. Dirígete a la pestaña Dispositivos

Ahí encontrarás una lista con todos los dispositivos que tienen acceso ahora mismo a tu Plex. Pulsando simplemente en la X se revocará el acceso del dispositivo elegido.

Contrata Plex Pass para tener todas las características

Plex Pass es la opción premium de Plex, con la que podemos disfrutar de una serie de características exclusivas. Su precio es de 4,99 euros si lo contratas por un mes, 39,99 euros si eliges tenerlo durante un año y 149,99 euros si eliges el plan vitalicio. Entre otras cosas ofrece:

• Trailers y entrevistas de las películas que tienes
• Descargas offline del contenido en dispositivos móviles
• Subida automática de las fotos del teléfono a Plex
• Cloud Sync para no necesitar que el ordenador esté enchufado en todo momento
• Sincronización con Gracenote para identificar y organizar la música
• Plex Home para añadir miembros a la familia con diferentes permisos y restricciones
• Todas las apps oficiales de forma gratuita

Recuerda que tienes películas y series gratis

En agosto del 2019, Plex firmó un acuerdo con Warner Bros. para ofrecer películas y series con publicidad. Primero empezó a hacer las pruebas en Estados Unidos, pero ahora ha hecho el lanzamiento permitiendo que pueda verse en muchísimos otros países. Por lo tanto, es una característica que no tienes que perder de vista para exprimir al máximo la aplicación.

Bonus track: aprovecha los atajos de teclado

Como otras aplicaciones servicios, Plex en la plataforma web dispone de una serie de atajos de teclado para ahorrar algo de tiempo al navegar por la interfaz. Éstos son los principales:

• ? abre la lista de atajos
• esc cierra la ventana abierta
• r actualiza la biblioteca
• w marca como visto un elemento
• u marca como no visto un elemento
• s sincroniza
• i muestra la información
• espacio reproduce o pausa
• flecha arriba sube el volumen
• flecha abajo baja el volumen
• , retrocede 10 segundos
• . adelanta 10 segundos
• [ retrocede 10 minutos
• ] adelanta 10 minutos
• g+s abre aAjustes
• g+a abre Actividad
• g+w abre Ver luego
• g+u abre Usuarios

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