Seis de mayo de 2017. 

Eliud Kipchoge se presenta en la recta de meta del circuito de Monza, al norte de Italia. Esta vez el sonido de los motores lo pone el choque contra el asfalto de los atletas que acompañan al keniano en el Breaking 2, el primer intento de bajar de las dos horas en distancia de maratón. Pero son los neumáticos los que atraen las miradas. 

En los pies calzan las Nike Vaporfly Elite. Un perfil altísimo, una espuma con una capacidad de absorción como no se había visto hasta entonces. Y lo más llamativo: una placa de carbono. La promesa es que la zapatilla ahorra energía al correr. Es decir, la fatiga llega más tarde y/o el atleta puede correr más rápido con la misma sensación de esfuerzo. 

Hace casi una década, Eliud Kipchoge se quedaba a un puñado de segundos de bajar de las dos horas en distancia de maratón. El Breaking 2 no rompía la ansiada barrera de los 120 minutos pero Nike acababa de abrir una nueva página en la historia del atletismo. 

Comenzaba una carrera espacial que ha terminado cuando casi se cumplen nueve años de aquel reto. El 26 de abril de 2026 se ha llegado a la luna. 

Pero la bandera la ha puesto Adidas. 

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Una foto para la historia

Desde aquel 2017 hemos venido preguntándonos quién sería el primer hombre en bajar de las dos horas en un maratón convencional. El propio Eliud Kipchoge lo consiguió el año siguiente, convirtiéndose en el primero en completar los 42.195 metros en menos de 120 minutos. Pero el evento, rodeado de liebres, con un coche haciendo pantalla para tapar el viento y con avituallamientos móviles, no podía ser validado como récord del mundo. 

En 2018, en el maratón de Berlín, considerado como uno de los circuitos más rápidos del mundo, Eliud Kipchoge asombró parando el crono en 2:01'39". El año siguiente, el mítico Kenenisa Bekele se quedaba a solo dos segundos de ese mismo récord en una de las rectas finales más crueles de la historia.

Por aquel entonces, los récords ya caían a pares con las nuevas Nike de placa de carbono. Los atletas reventaban récords al mismo ritmo que se elevaban las quejas de dopaje tecnológico. Algunos, de hecho, rompían contratos al entender que jugaban con desventaja. Con el hombre más rápido del mundo en la larga distancia a 99 segundos de romper la barrera de las dos horas, la pregunta de si este hito lo veríamos algún día era más que repetida. En 2022, Kipchoge consiguió acercarse y nos hizo soñar. Finalmente se excedió en un minuto y nueve segundos.

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El 26 de abril de 2026, Sabastian Sawe puso la bandera en la Luna. Y Yomif Kejelcha la apuntaló. Adidas había ganado en la carrera espacial con una foto que pasará a la historia.

Desde que Nike revolucionara al mercado con el lanzamiento de las primeras Vaporfly, las marcas de atletismo entraron en combustión. Las zapatillas con placa de carbono se multiplicaron, las espumas se ablandaron y se volvieron más reactivas. La competencia llegó y Nike parecía haberse quedado atrás. Kelvin Kiptum en 2023 demostró que nos equivocábamos, que él era el principal candidato a romper la mítica barrera. Se quedó a 35 segundos de conseguirlo en el maratón de Chicago pero un accidente de coche terminó pocos meses después con su vida. 

Unos meses antes, Tigst Assefa para el crono en unos históricos 2:11'53" en el maratón de Berlín. Acaba de rebajar casi dos minutos el récord del mundo. En sus pies, las Adidas Adizero Adios Pro EVO 1. La batalla Nike-Adidas está que arde y en 2024 Ruth Chepngetich, vestida por Nike, se convierte en la primera mujer de la historia en bajar de 2 horas y 10 minutos. El año siguiente, Chepngetich es sancionada por dopaje pero no afecta a este récord. Este mismo año en Barcelona, Fotyen Tesfay consigue bajar de las dos horas y 11 minutos y Adidas ya tiene también la segunda marca más rápida de la historia del maratón femenino.

Pero el golpe definitivo lo dan ayer. Solo dos hombres han bajado de dos horas en un maratón convencional. 

Los dos visten Adidas. 

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De la Vaporfly a la Adizero Adios Pro EVO 3

Cuando Nike puso a la venta la Vaporfly por primera vez, la locura se desató. 

No solo entre el público más o menos amateur, los atletas comprobaban in situ que sus zapatillas no estaban a la altura de lo que daban las de la marca de Oregon. Hasta su llegada, las zapatillas de competición se habían estandarizado en perfiles mínimos y drop (la diferencia de altura entre la zona delantera y la trasera) bajos. 

La Vaporfly reventó lo que se conocía hasta entonces. Alturas imposibles para la época, espumas muy blandas y un "tacto" del asfalto nulo para unos pies acostumbrados a estar siempre cerquita del suelo. Sin embargo, por algún motivo, funcionaban. 

La mejora se achacó rápidamente a la placa de carbono pero la placa solo es una de las piezas que hacen funcionar el conjunto. Aunque se achacaba directamente a la placa, lo cierto es que esa sensación de "catapulta" y de rebote extremo del pie era el resultado de utilizar una espuma súpercrítica con mucho retorno. De hecho, el carbono servía para estructurar la zapatilla y darle estabilidad al pie. 

Javi Moro, responsable de material en la revista Corredor, explica que estas espumas "son muy ligeras y tienen una gran capacidad para retener y devolver energía" pero recalca que realmente no han cambiado mucho en lo general. "Han cambiado las curvaturas de la placa y de las mediasuelas para generar más efecto balancín", nos explica aunque recalca que más como un medio para adaptarse a todo tipo de públicos "porque no todos los corredores toleran igual el mismo tipo de placa". 

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Ese balancín es más acusado conforme las marcas han buscado los límites en la normativa. World Athletic, que organiza los grandes eventos y certifica las pruebas y la validez de los resultados, impide competir con zapatillas cuya altura entre el suelo y el apoyo de la plantilla supere los 40 mm. Pero las marcas juegan con el "dónde" se toman esas medidas (en dos puntos específicos, talón y medio pie) para jugar con las geometrías y tratar de poner más espuma en los corredores, aumentando el volumen de espuma supercrítica y, por tanto, aumentar el retorno de energía. 

La espuma se acompaña diferentes tipos de placa. Las hay de cuchara, las hay que solo llegan a la mitad del pie o, como ha estado utilizado Adidas, varillas allí donde caerían nuestros dedos. El objetivo es en algunos casos generar ese efecto palanca pero en otros es, únicamente, dar estructura a la zapatilla y que los pies no bailen por un exceso de inestabilidad. Incluso, la propia marca germana ha innovado en este último modelo con una placa que abraza por los laterales el pie pero parece dejarlo reposar lo máximo posible sobre la espuma para ganar reactividad.

Una vez probadas todo tipo de combinaciones, las marcas han empezado a jugar con el peso. Es el gran aliciente de las Adizero Adios Pro EVO 3. Para Daniel Navarro, trabajador de la histórica tienda Bikila, es donde se ha producido la mayor evolución. "Se ha aligerado mucho el peso, sobre todo porque las espumas son menos densas y más esponjosas porque utilizan materiales más volátiles al crear dicha espuma, como el nitrógeno. Ocupan mucho volumen y pueden retornar mucha energía pero pesan cada vez menos", señala.

Las mejoras, de hecho, no se han quedado ahí. "Los upper (la tela o malla que recubre el pie) apenas tienen estructura para aligerar el peso y luego llevan el caucho mínimo para hacer contacto con el suelo", explica Navarro. 

De hecho, son dos de las virtudes de la zapatilla ganadora en Londres. Adidas asegura que se ha inspirado en los deportes de vela para crear un upper en la Adizero Adios Pro EVO 3 con los termosellados justos y las mínimas pérdidas en los cordones. El caucho no ocupa toda la suela, solo se encuentra donde el atleta de élite va a pisar. El resultado: una zapatilla de 97 gramos. "No me atrevo a afirmar nada pero con este volumen y este peso, no sé cómo van a seguir aligerándolas", confiesa el trabajador de Bikila.

Adidas ha sabido sacar partido a la ingente cantidad de dinero invertida. Tienen la foto más deseada y han creado la idea de que, hoy por hoy, están por encima del resto. Y eso tiene un precio. Si quieres comprar: 500 euros. Siempre que tengas suerte y consigas hacerte con unas nuevas y no tengas que recurrir al mercado gris. 

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Nike no estará en la foto pero el partido que le ha sacado a aquel Breaking 2 es enorme. Consiguieron crear una nueva línea de producto de la que luego han nacido zapatillas igualmente exitosas como las Nike Alphafly. Robaron atletas a sus rivales con la promesa de utilizar una zapatilla que nadie más tenía y se posicionaron como la marca imprescindible si querías correr rápido. La fama de las Alphafly y las Vaporfly todavía dura entre los que, incluso, no pretenden rodar demasiado rápido. 

Por el camino, marcas como Asics, Hoka, Saucony, Mizuno u On han ido sacando al mercado sus propios conceptos pero, desde luego, ninguna de ellas han conseguido posicionar en el mercado modelos tan icónicos como los de Nike o Adidas. 

Foto | Adidas

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El 26 de abril de 2026 pasará a la historia: Sabastian Sawe ganó la maratón de Londres y se convirtió en el primer ser humano en bajar de dos horas en una carrera homologable. Es más, en esa misma carrera Yomif Kejelcha y Jacob Kiplimo también hicieron mejor tiempos que el anterior récord mundial (aunque solo Sawe y Kejelcha bajaron de las dos horas). 

Por ello, la pregunta clave ha dejado de ser cuándo conseguiremos bajar de las dos horas en la maratón y empezará a ser "¿dónde está realmente el límite fisiológico del cuerpo humano?". 

Factores. La pregunta es esencial, sí; pero no podemos abordarla de forma ingenua. Hay dos factores sin los que Sawe no hubiera sido capaz de conseguir el récord: las zapatillas (que, aunque son de Adidas, forman parte de la revolución que impulsó Nike hace unos años) y la nutrición (trabajó con los especialistas suecos en nutrición Maurten durante 12 meses para diseñar un protocolo de avituallamiento específico). 

Si algo ha demostrado la búsqueda contemporánea por romper las dos horas, es que correr va mucho más allá de una cuestión fisiológica. 

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¿Qué variables mandan en el apartado fisiológico? Desde 1991, la fisiología del maratón suele entenderse siguiendo un sencillo modelo que planteó Michael Joyner de la Clínica Mayo. Según Joyner, el ritmo sostenido en el maratón depende de tres variables:

• La cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber por minuto.
• La cantidad máxima que puede sostener durante horas sin acumular lactato más rápido de lo que se elimina. 
• El coste energético de mantener una velocidad dada. 

Joyner, que vivía en un mundo donde el récord estaba en 2:06:50, teorizó que el límite debía estar en torno a la 1:57:58. 

Con eso no basta. Años después, Andy Jones de la Universidad de Exeter añadió un factor más: la resiliciencia fisiológica. Es decir, la capacidad de que esas tres variables se deterioren lo mínimo posible durante dos horas de carrera.

El reto. Por esto, las zapatillas y el avituallamiento son imprescindibles: son dos herramientas que mejoran la eficiencia y la resiliencia. De hecho, muchos experto sostienen que la revolución de 2016 es una ruptura de la serie y los récords son "tecnológicos, no fisiológicos". 

Esto es importante porque, usando modelos de las variables de Joyner, podemos hacer conjeturas del límite fisiológico "siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones tecnológicas". 

¿Y cuál es el límite ahora mismo? Siguiendo los valores reales del proyecto Breaking2, restando la resiliencia y considerando las mejoras tecnológicas y nutricionales, el límite realista estaría entre 1:55 y 1:57. Por debajo de 1:55 necesitaríamos a un atleta con capacidad fisiológicas que no hemos visto aún. No es imposible, pero es muy improbable. 

Imagen | Commons

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Adidas no se encuentra en el mejor de sus momentos financieros como marca, tras la ruptura de relaciones con el rapero Kanye West. Tras unas declaraciones de carácter racista que el artista había vertido en medios y redes sociales.

La colaboración entre el rapero y la firma de ropa deportiva ha sido una de las más rentables de la historia, gracias a las grandes ventas obtenidas por la marca Yeezy resultante de la colaboración. La ruptura de esa relación ha supuesto un grave quebranto para cuentas de la multinacional alemana, que se cifran en hasta 700 millones en pérdidas si la marca consigue vender todo el stock de productos que todavía guarda en sus almacenes.

La crisis de la marca ha levantado ampollas entre la plantilla, que se queja de la falta de transparencia de la compañía al comunicar a la plantilla un problema financiero tan serio.

Ni corto ni perezoso, Bjørn Gulden, exfutbolista y actual director ejecutivo de Adidas, ha compartido de forma voluntaria con la plantilla algunos datos confidenciales sobre el estado de las finanzas de la marca y ha facilitado su número de teléfono a los 60.000 empleados de la marca para responder personalmente las dudas y recoger ideas y sugerencias de la plantilla.

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"Algunas personas piensan que estoy loco", dijo Gulden en una entrevista a The Wall Street Journal, añadiendo que pensaba que era mejor que los directivos no tuvieran ningún filtro con sus empleados. Durante un periodo de tiempo, el ejecutivo ha atendido unas 200 llamadas a la semana de sus empleados.

Gulden conoce de primera mano el mundo del deporte por haber sido jugador de fútbol en Noruega y Alemania en la década de los 80, pero una lesión le obligó a retirarse de los terrenos de juego. Tras una primera etapa en Adidas en los 90, pasó a ocupar un puesto directivo en su rival Puma donde ha pasado más de una década. Hace un año, Gulden volvía a Adidas como director ejecutivo de una compañía sobredimensionada que no estaba tomando las decisiones correctas. "Nuestra industria no es tan complicada", dijo, pero en Adidas "había una cultura de encontrar razones para no hacer las cosas" dijo a WSJ.

El CEO de Adidas está apostando por una política de dinamización de la compañía muy similar a la que emprendió Mark Zuckerberg en 2021, escuchando menos a los consultores y más a sus empleados y desarrolladores que conocen el producto y le reportan directamente a él para agilizar la resolución de problemas, en lugar de perderlos en una maraña burocrática corporativa.

Como demuestran sus hechos, el director ejecutivo de Adidas prefiere mantener contacto directo con las fuentes de la información, por lo que también ha cambiado la forma en la que los desarrolladores y directivos se relacionan con sus proveedores. "Ahora, en lugar de llamar a un proveedor, viajas a Vietnam y te quedas allí hasta que hayas terminado el zapato", dijo Gulden en su entrevista.

Max Staiger, director global de baloncesto de Puma y excompañero de Gulden, afirma que el directivo usó con muy buenos resultados este mismo sistema de trabajo basado en el contacto directo con los proveedores y empleados en su etapa en Puma. “En una reunión, cuando un ejecutivo de Puma le dijo a Gulden que no podía conseguir mayores volúmenes de cierto calzado, Bjørn simplemente cogió el teléfono y llamó al director de la fábrica, a quien conocía personalmente, para corroborar lo que le decían”.

El ejecutivo ha reconocido que la medida no es del agrado de algunos directivos, que ya han abandonado sus puestos ante la pérdida de peso en la organización pero añadía “el desafío era despertar a la gente que no entendía que estábamos perdiendo".

El caso de Bjørn Gulden no es único, la CEO de Nespresso en Reino Unido, Anna Lundstrom, también ha adoptado una política similar estableciendo un contacto directo con su plantilla, haciéndoles saber que pueden contactar con ella tanto por teléfono, como a través de Teams, LinkedIn, correo electrónico o WhatsApp. "Creo que siempre prefiero saber algo a no saberlo” dijo en una entrevista con Fortune.

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Imagen | Wikimedia Commons (Steffen Prößdorf)

En los últimos meses hemos visto varios auriculares inalámbricos con carga solar. Sin ser nada nuevo (JBL ya lo intentó hace tiempo), Urbanista los ha puesto en el radar (véanse Los Ángeles y Phoenix) y ahora es Adidas, la marca deportiva, la que ha lanzados sus propios modelos. Además, la tecnología que usan es exactamente la misma: Powerfoyle, de Exeger.

Los auriculares de Adidas han sido bautizados como RPT-02 SOL y no solo destacan por su carga solar. También tienen piezas lavables (algo que tiene sentido, siendo auriculares pensados para hacer deporte) y prometen hasta 80 horas de autonomía con una sola carga. ¿Su precio? 229 euros.

Ficha técnica de los Adidas RPT-02 SOL

Powerfoyle vuelve a la carga (solar)

Los Adidas RPT-02 SOL son unos auriculares de diadema fabricados con un 87% de plástico reciclado, según Adidas. En la diadema encontramos la "placa solar" Powerfoyle, una tecnología de Exeger que destaca por ser versátil y poder adaptarse, prácticamente, cualquier dispositivo. Esta funciona tanto en exteriores como en interiores y, sobre el papel, proporciona una autonomía ilimitada a los auriculares.

Los auriculares son resistentes al sudor y a las salpicaduras, algo esperable en tanto que son auriculares pensados para hacer deporte. Algo interesante es que tiene piezas lavables. Así, podemos retirar la parte interior de la diadema y las almohadillas para las orejas para lavarlas después de una sesión de deporte.

En lo que al sonido se refiere, Adidas no ha demasiado precisa con las características más técnicas. Sabemos que los auriculares incorporan un driver dinámico de 45 milímetros y que usan Bluetooth 5.2 para conectarse al móvil, pero desconocemos los perfiles Bluetooth y los códecs. Seguramente sean compatibles con AAC y SBC, como la inmensa mayoría de auriculares.

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Los auriculares, además, incorporan un botón de control multifunción (encendido, reproducción, cambio de pista y sincronización), así como un botón de acción, que viene a ser un indicador luminoso programable a través de la aplicación. Esta está disponible en iOS y Android.

Versiones y precio de los Adidas RPT-02 SOL

Los Adidas RPT-02 SOL están disponibles desde ya. Su precio es de 229 euros y se pueden conseguir en color negro o amarillo a través de la web de la empresa.

Con la gran oferta de pulseras cuantificadoras y smartwatches parece que sean las únicas propuestas para poder registrar entrenamientos, pero hay marcas que siguen apostando por otros dispositivos "invisibles". Adidas lo ha hecho con algo que nos recuerda mucho a aquel sensor de Nike que se colocaba en el zapato para registrar nuestras carreras y ha presentado las plantillas Adidas GMR, una manera de conectar nuestros pies al smartphone.

Se trata de un producto creado por Google, Adidas y EA, de modo que una de las funciones tiene relación con el juego 'FIFA Mobile'. Google aporta la tecnología Jacquard para wearables, un pequeño dispositivo que anteriormente se ha visto en algunas chaquetas de Levi's y una mochila de Yves Saint Laurent, el cual permite configurar varios servicios como llamar, reproducir música o acciones con gestos.

Un árbitro para "piques" virtuales

El dispositivo Jacquard de las GMR es de segunda generación y más nuevo que el de los otros productos que citábamos, pudiendo registrar distintos tipos de movimiento. De este modo, las patadas y los pasos que se dan se "traducen" al 'FIFA Mobile', de manera que pueden ser contabilizados para competir en los distintos retos que propone el juego.

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Este tag Jacquard está equipado con un giroscopio, un acelerómetro y un pequeño procesador compatible con dispositivos de aprendizaje automático (machine learning) que detectan movimientos específicos de fútbol, como pases o tiros. Puede medir el número de golpes, velocidad de golpeo, velocidad del jugador y calcular la distancia total recorrida.

El uso se plantea de manera sencilla. Se sincroniza el dispositivo con la app GMR y se conecta al 'FIFA Mobile' y posteriormente se coloca en la plantilla, la cual se ajusta a la suela (de cualquier zapatilla). Los desafíos del juego son semanales, de modo que prometen un entretenimiento de manera regular más allá de lo que cada usuario pueda registrarse en sus entrenos.

Los retos van desde dar cierto número de toques seguidos a correr cierta distancia. Hay varias clasificaciones en relación a los mismos para que haya un componente de "pique" entre los usuarios. Eso sí, se ha de comprobar que el dispositivo esté cargado antes de usarlo, lo cual se hace vía el puerto micro USB que integra, contando con una autonomía para al menos dos o tres partidos de fútbol enteros.

Precio y disponibilidad de las plantillas Adidas GMR

Las plantillas Adidas GMR están ya a la venta por 34,95 euros en la web de Adidas y en sus tiendas en todos los mercados disponibles, que son EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia, Países Bajos, Suecia, República Checa, Polonia, Suiza, Grecia, Dinamarca, Portugal, Austria, Noruega, Irlanda, Bélgica, Eslovaquia y Finlandia.

El pack incluye las dos plantillas con el dispositivo Jacquard, que se ha de colocar en el pie dominante. En la del otro pie se inserta un tag no funcional.

En 2016 Adidas anunció la inauguración de Speedfactory, una fabrica automatizada con robots con la que buscaban cambiar de estrategia al descentralizar su producción en Asia. La idea de estas fabricas era reducir los tiempos de producción y entrega hacia el cliente final, además de reducir costes en empleados y gastos de envío desde Asia. Adidas anunció que sus dos Speedfactory cerrarán en abril de 2020.

La primera Speedfactory abrió sus puertas en Ansbach, cerca de su sede en Alemania, mientras que la segunda se inauguró en 2017 cerca de Atlanta, Estados Unidos. Según Adidas, han tomado la decisión de cerrar ambas plantas y llevar toda la producción a sus fabricas en China y Vietnam al ser "más económico y flexible".

Humanos 1 - Robots 0

La estrategia que había planteado Adidas con sus Speedfactory era acercar la producción a los usuarios, ya que en ese momento se pronosticaba un aumento en los salarios en Asia y los gastos de envío desde esa región a todo el mundo. Adidas buscaba construir una red global de estas fabricas automatizadas, y así con el paso del tiempo abandonar la dependencia a Asia.

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Adidas no ofreció una explicación del porqué estaba cerrando estas fabricas, pero como mencionan en TechCrunch, todo apunta a los altos costes de operación. Ambas fabricas son operadas por la compañía alemana Oechsler, y en ellas hay aproximadamente 160 personas cuyo trabajo es monitorizar la producción y configurar los sistemas de acuerdo al producto.

Según TechCrunch, estas fabricas robóticas son difíciles de reconfigurar y echar a andar tras estos cambios, ya que antes se deben hacer pruebas para confirmar que todo está en orden. Adicional a esto, se necesita mano de obra especializada, que sepa reparar y configurar los brazos robóticos y los sistema de visión por ordenador. Es decir, costes sumamente elevados si los comparamos con una fabrica que se basa en mano de obra con herramientas estándar.

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Las Adidas Futurecraft.LOOP son las primeras zapatillas deportivas 100% reciclables y una invitación a reinventar el calzado

Según Reuters, Adidas basa su producción en fabricas subcontratadas en China y Vietnam donde hay más de un millón de trabajadores, lo que a día de hoy resulta ser más rentable que tener dos fabricas automatizadas con robots.

Martin Shankland, director de operaciones globales de Adidas, mencionó:

"Las Speedfactories han sido fundamentales para fomentar nuestra innovación y nuestras capacidades de fabricación. Ese fue nuestro objetivo desde el principio. Lamentamos mucho que nuestra colaboración en Ansbach y Atlanta haya llegado a su fin. Utilizaremos las tecnologías de Speedfactory para producir calzado deportivo en dos de nuestros proveedores en Asia."

Adidas ha presentado en Nueva York las que son probablemente sus zapatillas deportivas más arriesgadas, innovadoras y que pueden marcar, si acaban teniendo éxito, el mundo del calzado tal y como lo conocemos. Son las Futurecraft.Loop y están construidas para ser 100% reciclables. Esto es, prometen que será posible desecharlas y fabricar unas nuevas sin perder material por el camino.

Las nuevas zapatillas llegan en medio de una apuesta por la sostenibilidad de Adidas. Previamente, en 2015 anunció que iba a convertir el plástico de los océanos en zapatillas, pero reciclar de esta manera no es suficiente según ellos. Ya que al final acabarán siendo, como todas las zapatillas, desechadas.

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Probamos las Adidas Solar Boost: tecnología basada en datos y aplicada a unas zapatillas de running

Unas deportivas completamente de plástico

Adidas quiere implantar su modelo no solo en el sector de las zapatillas, sino en toda la industria. Las Futurecraft.Loop son unas deportivas que pese a estar preparadas para la mayoría de corredores, quizás no alcancen la mejor calidad ni sean las más idóneas para el running. Pero tienen algo que ninguna hasta ahora tenía: están fabricadas completamente en plástico y eso hace que se puedan fundir y rehacer.

Al contrario que las zapatillas de running tradicionales, que están hechas de una docena de materiales diferentes que tienen que ser separados para reciclar, con las Futurecraft.Loop este proceso se simplifica al máximo y se consigue que del material de unas zapatillas haya suficiente para las siguientes. Tanto la suela, la parte superior, la entresuela esponjosa o incluso los cordones son de poliuretano termoplástico (TPU).

Una versión "beta" enfocada a su lanzamiento para 2021

Para Adidas, se trata de un importante experimento aunque ha catalogado a sus nuevas zapatillas como una versión "beta". Todavía tienen que explorar cuántas veces una misma zapatilla podrá ser reciclada y hasta qué punto la calidad del plástico se degrada en cada ciclo.

Todo sea dicho, según explica Gizmodo, el proceso de reciclaje de Adidas todavía no es efectivo y la compañía solo es capaz de reusar entre el 5 y el 10% de la primera generación de las Loop. El resto del material no va a parar a la segunda generación, sino a otros productos Loop de la marca. Al respecto, Adidas ha comentado que ya está probando con prototipos capaces de reciclar el 50% del material y que esperan que para dentro de un año hayan mejorado el proceso.

Debido a esto, Adidas por el momento no las venderá al público aunque sí las ha empezado a repartir entre un grupo de unos 200 'influencers' para que las prueben a fondo y las devuelvan para ser recicladas y probadas de nuevo. Se trata de una fase inicial para prepararse ante lo que será el lanzamiento oficial y comercial de estas Futurecraft.Loop, en primavera de 2021.

El pasado viernes pudimos asistir en Barcelona a la presentación de las Solar Boost, las nuevas zapatillas de Adidas, que prometen un mejor retorno de energía (el mejor ahora mismo en el mercado, según los estudios) diseñadas con una tecnología verdaderamente puntera proveniente de la ingeniería aeroespacial.

Hemos podido conocer de primera mano tanto esta nueva tecnología como las nueva familia Solar de Adidas, que viene a sustituir a sus exitosas Energy. Estas son sus características más importantes y así nos hemos sentido con estas nuevas zapatillas.

La tecnología detrás de las Adidas Solar Boost

Los nuevos modelos de zapatilla que conforman la familia Solar se caracterizan por tratarse de modelos con un diseño modular en el que cada uno de los elementos tiene una función específica y bien definida, como ocurre con los distintos elementos de un vehículo espacial. Y es que es de este ámbito de donde proviene la inspiración de estos nuevos modelos, tanto en su tecnología como en su disposición.

Un diseño basado en datos y estudios

La parte más novedosa de la zapatilla la encontramos en el upper, en la parte superior de la misma: buena parte del upper está diseñado y fabricado con TFP (tailored fibre placement -posicionamiento de fibras de precisión-), una nueva tecnología textil basada en datos que aprovecha al máximo el material y permite conseguir un tejido en el que el pie se encuentra recogido y, además, facilita cada una de las fases de la pisada manteniendo un peso muy ligero.

Detalle del upper, con la tecnología TFP

¿Cómo han conseguido esto? Podemos decir que la Solar Boost es una zapatilla cuyo diseño está basado en datos; como decíamos antes, todo es funcional. Su diseño está basado en los estudios Aramis: como nos pudo contar Toni Nieto, experto en calzado de Adidas, se trata de unos estudios biomecánicos de captura del movimiento tanto a nivel de presiones como de temperatura en cada una de las fases de la pisada.

Lo que han hecho con estos estudios desde Adidas ha sido realizar pruebas de carrera con distintos tipos de corredores para obtener los resultados de cada uno de ellos, extrapolarlos, hacer una “media”. Así han conseguido conocer cuál es el movimiento medio del pie de cada tipo de corredor.

Conociendo ese movimiento medio se puede saber cuáles son las necesidades concretas del pie durante cada fase de la carrera. Conocer, por ejemplo, cuál es la necesidad de soporte del pie en la zona del talón durante la fase de transición (cuál es la musculatura del pie que se expande y en qué medida, cuál se contrae y en qué medida) les ha ayudado a saber en qué zona de la zapatilla tienen que reforzar el upper con fibra más gruesa o en qué lugar necesitan reforzar solamente con hilo más elástico o menos para que el pie consiga el refuerzo justo en cada momento.

Para crear esta zona del upper se crea, con los datos obtenidos de los estudios Aramis, un patrón específico en un ordenador. Este patrón se carga directamente en una máquina capaz de tejer siguiendo ese patrón, ejerciendo la presión y la elasticidad exactas y necesarias en cada parte del upper para conseguir un ajuste perfecto.

La máquina que se emplea para el tejido del quarterpanel del upper, en plena sesión de trabajo

Esta parte del upper, el quarterpanel, es además más ecológico: por un lado, esta nueva tecnología de precisión inspirada en la NASA hace que solamente se use el material estrictamente necesario. Por otro, la primera capa está fabricada con material reciclado, siguiendo la inspiración de la iniciativa Parley, en la que ya participaron con su zapatilla UltraBoost Uncaged Parley el año pasado.

Detalle de la puntera, con las líneas Aquatechpront

Otra de las partes más importantes del upper de la zapatilla es la puntera: en este caso se utiliza un tejido de malla que consigue recoger el pie, y además se han añadido tecnología Aquatechpront (las “líneas” que podéis ver dibujadas en la puntera) que colaboran a la hora de que el pie gane estabilidad en la fase de propulsión y que el tejido de la puntera no se expanda demasiado en esa fase.

El boost, siempre presente en Adidas

El boost confiere una gran amortiguación a las zapatillas Adidas

La zona de la media suela y de la suela son las que menos cambios han experimentado en el nuevo modelo Solar Boost. La zona de la media suela cuenta con la ya famosa tecnología Boost de Adidas: un poliuretano expandido que proporciona una gran amortiguación durante la fase de aterrizaje de la pisada.

Además, el boost cuenta con una gran durabilidad que lo hace muy resistente al paso del tiempo y al uso sin deformarse y sin perder propiedades (Adidas nos da una garantía de 1000 kilómetros de uso durante los cuales sus características se mantendrían intactas). El retorno de energía de las Solar Boost, además, es el más alto que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

El drop de la zapatilla es bastante alto, de 10 milímetros: con una altura de 22 milímetros en la puntera y 32 milímetros en el talón.

Suela con diseño Stretchweb y caucho Continental

La zona de la mediasuela cuenta además con los propulsion rails, una pieza que facilita la fase de transición de la pisada (del aterrizaje al despegue) para que esta se realice de forma suave y progresiva, sin movimientos bruscos. Esto, junto a la alta amortiguación conseguida por el boost (y, evidentemente, junto a una técnica de carrera correcta), puede ayudar al corredor popular a evitar posibles lesiones.

La suela es muy similar a la de modelos anteriores de la marca: continúa uniendo la tecnología stretchweb con el caucho Continental, consiguiendo así un buen agarre en distintas superficies como asfalto, arena, pista, etc. Sí ha cambiado ligeramente la disposición de los tacos, que siguen sobresaliendo muy poco. Las Solar Boost, además, ofrecen una gran estabilidad y control de pisada.

Las Solar Boost están dirigidas a un corredor neutro y son muy versátiles, ya que nos pueden servir para hacer todo tipo de entrenamientos si tenemos un peso medio: desde series rápidas, gracias a su ligereza, hasta tiradas más largas para corredores más lentos.

Nuestras primeras impresiones con las Solar Boost de Adidas

Nunca antes había corrido con Adidas, aunque me habían hablado muy bien de ellas: las Energy Boost han sido las zapatillas preferidas de muchos de mis compañeros de carreras, así que tenía muchísima curiosidad por ver cómo se comportaban a lo largo de los kilómetros.

El mismo viernes en Barcelona pudimos probar las Solar Boost en un pequeño circuito alrededor del Estadio Olímpico que combinaba asfalto y tierra dura y terminaba en la misma pista de atletismo del estadio, pudiendo poner a prueba la zapatilla sobre varias superficies. También tuve oportunidad de probarlas durante más kilómetros este fin de semana sobre tierra más suelta y algo de césped.

Lo primero que noté al ponerme las zapatillas es el buen ajuste que tienen: el upper se abraza al pie, adaptándose bien a la forma del mismo y cerrando bien en la zona del collar pero sin molestar, ya que el tejido interior es muy suave. La lengueta de una pieza mejora ese ajuste haciendo que, al menos en mi caso, los cordones sean casi innecesarios.

Una vez puestas, la gran amortiguación en la zona del talón de las Solar Boost es lo segundo que más llama la atención. La suavidad con la que se realiza la transición desde el aterrizaje a la fase de impulsión también marca la diferencia respecto a otras zapatillas de otras marcas: parece casi como si la zapatilla "invitara" al pie a apoyarse hacia delante, mejorando así la impulsión de la zancada. Los primeros kilómetros en carrera fueron muy sorprendentes debido a esto.

En carrera es una zapatilla muy ligera y bastante cómoda, ya que han ampliado el ancho de las hormas, algo que también colabora a la hora de hacerlas más estables. A pesar de estar diseñada para corredores neutros, yo soy pronadora y no tuve ningún problema en distancias cortas y medias. Aun así, conviene recordar que, al tratarse de zapatillas neutras, pueden usarse con plantillas correctoras sin problema.

El único "pero" que les pondría a las zapatillas es que, al tener yo el empeine muy alto, me aprietan un poco en esa zona. Puede ser, y espero, que con el tiempo den un poco de sí, porque para mí sí que es molesto sufrir esa presión en carrera.

A la hora de compararlas con otros de los últimos lanzamientos de otras marcas, quizás podría hacerse con las Nike Epic React Flyknit: ambas son zapatillas para corredores neutros, con una amortiguación abundante y, donde Adidas pone el Boost, Nike pone su tecnología React, que quizás consigue que el pie se hunda un poco menos en la fase de aterrizaje de la pisada, con buena reactividad en el caso de ambas.

En general, una muy buena opción para corredores neutros que busquen amortiguación y ligereza.

Las nuevas Adidas Solar Boost están disponibles en su web por 159,95 euros.

Estamos llegando a un punto donde las noticias de automatización de empleos por medio de robots se están volviendo normales. Cada semana (al menos) tenemos noticias de un nuevo robot capaz de hacer el trabajo de un ser humano, lo que significa un aumento en la productividad, reducción de costes y el despido de seres humanos.

Después de haber visto robots en restaurantes, cafeterías, supermercados, preparado hamburguesas y hasta en cadenas de producción, hoy llegan a la industria textil y lo hacen por la puerta grande, ya que trabajarán ni más ni menos que para Adidas.

Sewbot, el robot que busca cambiar la industria textil para siempre

El robot es una creación de SoftWear Automation, una empresa con sede en Atlanta que se adjudicó un contrato con DARPA por 1,25 millones de dólares para desarrollar tecnología robótica aplicada a los textiles.

La máquina bautizada como 'Sewbot' utiliza cámaras y brazos robóticos que cosen y cortan la tela de una forma rápida y precisa, realizando un trabajo que muchos pensaron que sería exclusivo para los humanos por la atención a los detalles que se necesita. Ahora vemos que no es así. Desde el corte y cosido de la tela hasta el producto terminado, se tarda aproximadamente cuatro minutos.

Según sus creadores, Sewbot es capaz de crear una prenda a un nivel de precisión que supera el del ojo humano, por ello la compañía china Tianyuan Garments se ha asociado con SoftWear para instalar 21 líneas de producción en su nueva planta en Little Rock, Arkansas.

Lo relevante de esto es que Tianyuan Garments es el principal fabricante de camisetas Adidas en el mundo, por lo que con esta nueva línea de producción serán capaces de crear una camiseta cada 22 segundos. Según las cifras que ofrece la compañía, esto supondrá la fabricación de 800.000 camisetas al día. Es decir, un aumento en la producción de casi 300% con una importante reducción de costes, aunque no se han dado cifras de cuántos puestos de trabajo sustituirá.

Tang Xinhong, presidente de Tianyuan Garments, mencionó que con la adopción de Sewbot se pondrán a la cabeza en la industria textil, ya que ni la fabrica china más barata del mundo podrá compartir contra ellos, ya que para esas fabricas el coste de una persona por cada camiseta es de 33 centavos, mientras que para ellos será de alrededor de 5 centavos, todo un récord imbatible a día de hoy.

En el siguiente vídeo podemos ver en acción a Sewbot mientras fabrica un par de vaqueros (jeans).

En Xataka | "El efecto de los robots en el empleo será la mayor revolución de la historia" Federico Pistono

Llevan un par de años jugando con la posibilidad, no solo Adidas, también Nike y otras grandes del mercado de calzado deportivo. Hoy os traemos un siguiente paso en esta aventura llamado Futurecraft 4D, unas zapatillas que juegan con un sistema innovador de ‘impresión’.

Adidas ha elegido un nuevo proceso para la creación de la suela de estas zapatillas, llamado ‘Continuous Liquid Interface Production’, básicamente lo que hace en él es sacar la pieza desde un polímero líquido. Aparece como sumergida, pero se va creando a una velocidad mayor que lo hacen otros sistemas de impresión.

La compañía que está detrás de este método se llama Carbon y está afincada en Silicon Valley - Google y General Electric le están echando una mano -. Lo que prometen es poner en la mano del fabricante una forma de producir más rápido, más acorde con lo que realmente se necesita en el mercado.

No solo aseguran que el proceso de diseño a producción es más rápido con su sistema, también que el producto final es más robusto y flexible con sus materiales.

Adidas lo ha probado en su Futurecraft 4D, de las que solo se van a vender 5.000 pares este año. Pero gracias a Carbon podría producir 100.000 en 2018. Nos tenemos que quedar con eso, que se contempla como una opción para crear componentes en masa.

Digital Light Synthesis

Siendo más concretos con el proceso de creación, hay que decir que se lo conoce como ’Digital Light Synthesis’. En lugar de ir colocando capas 2D una encima de otra, como se haría en una impresión 3D ‘convencional’, aquí lo que se hace es crear un único objeto, sin partes a pegar.

Para la creación de estos objetos 3D se aprovecha la reacción que tiene la resina líquida a golpes de luz ultravioleta - la endurece - o al oxígeno, que la mantiene líquida.