La cerveza no pasa por su mejor momento en España, pero eso no quita que el nuestro siga siendo un país de cañas en el que el consumo per cápita supera de media los 50 litros. Si bajamos al detalle y analizamos de qué marcas son esas cañas o botellines, sin embargo, la cosa cambia de una comunidad a otra. En Galicia y Baleares reina Estrella Galicia, en Andalucía lo hace Cruz Campo, en Cataluña Estrella Damm y en la Comunidad Valenciana y Cantabria Amstel.

Hay sin embargo un logo que domina buena parte del mapa: Mahou.

¿Qué ha pasado? Que tenemos una nueva 'foto' del sector cervecero en España. No nos muestra datos de consumo per cápita, evolución de la demanda o facturación del sector, pero sí nos da una pista sobre otro tema igual de interesante: la pugna entre marcas a nivel territorial.

El último informe 'Brand Footprint', elaborado por Worldpanel by Numerator y que se ha encargado de divulgar la propia Mahou San Miguel, revela dos datos interesantes sobre el mapa español. El primero es que sigue muy segmentado a nivel territorial, con marcas consolidadas por región. El segundo es que, a pesar de ese escenario diverso, hay una marca que lidera con claridad: Mahou.

Informe de Worldpanel by Numerator.

¿Qué muestra exactamente? El informe de Worldpanel by Numerator (antigua Kantar) muestra básicamente qué marca es "la más elegida" en cada comunidad autónoma. Para averiguarlo los técnicos realizaron una encuesta con una muestra "representativa" de 12.500 hogares repartidos por toda la geografía española, incluidas Baleares y Canarias. El resultado, que puedes ver en el mapa que encabeza este post, es que Mahou lidera en Asturias, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura.

¿Y el resto del país? Está dominado por marcas que se han hecho fuertes a nivel territorial. Estrella Galicia destaca por ejemplo en Galicia y las Baleares, Amstel en Cantabria y la Comunidad Valenciana, San Miguel en el País Vasco, Estrella de Levante en la Región de Murcia, Cruzcampo en Andalucía, Estrella Damm en Cataluña, Ambar en Aragón y en Canarias Cerveza Tropical. Queda la incógnita de qué ocurre en La Rioja. Allí la muestra no permitió a los autores del informe lograr una conclusión clara.

No es un mal balance para Mahou, que ha querido subrayar que el estudio de Worldpanel prueba que la marca ha reforzado su presencia "en todo el territorio nacional" y mantiene el liderazgo en media docena de regiones.

Si se compara con el estudio de 2025 la firma pierde el liderazgo de Cantabria en favor de Amstel y se hace con Navarra, territorio que el año pasado controlaba San Miguel. La empresa madrileña saca pecho además por el peso de su marca en la cesta de la compra, afianzándose como una de las más populares de su rama.

Pero… ¿Y estrella Galicia? El mapa de Worldpanel by Numerator quizás te llame la atención si recuerdas otro sobre el mismo tema publicado en septiembre y elaborado por Data Centric. En él se mostraba una 'fotografía' bastante distinta, con Mahou afincada sobre todo en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y Estrella Galicia acaparando Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla. 

¿A qué se debe esa diferencia? Al enfoque.

¿Por qué? Aunque ambos informes se basan en una muestra similar a nivel cuantitativo (DataCentric realiza 14.053 encuestas digitales), no buscan exactamente lo mismo. El estudio de Worldpanel apunta a "la cerveza más elegida" por los españoles. Data Centric a "marcas favoritas". En su informe asegura de hecho que la enseña de Hijos de Rivera acapara "un 42% de los votos" frente al 14% de Mahou y deja botando una reflexión: a pesar de lo bien posicionadas que salen tanto Estrella Galicia como Alhambra en su ranking, esa condición de "marcas favoritas" no se traslada luego a las ventas. "Ambas tienen puestos sensiblemente inferiores".

Si nos fijamos en la facturación, por ejemplo, el ranking empresarial de elEconomista muestra que Mahou se sitúa en cabeza, seguido de Damm, Heineken y en cuarta posición Hijos de Rivera, la matriz de Estrella Galicia o 1906.

En general, tanto el informe de Data Centric como el de Worldpanel deben tomarse como lo que son: estudios con sus fortaleces y puntos débiles que ayudan a comprender mejor un sector que afronta un panorama desafiante. Aunque España sea uno de los países de la UE que más cerveza consume, la industria lidia con una juventud que está cambiando sus hábitos de consumo y el acercamiento al alcohol y un mercado en el que cada vez ganan más fuerza las bebidas ‘sin’.

Vía | DAP

Imagen | Mahou-San Miguel

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Casi siete décadas. Es lo que hay remontarse en la crónica vitivinícola mundial para encontrar un año en el que el mundo consumiese menos vino del que bebió en 2025. Así lo muestra al menos el balance que acaba de publicar la International Organisation of Vine and Wine (OIV), un organismo que presume de aglutinar a 51 países que suman el 88% de la producción mundial de caldos y que ahora no puede si no constatar una tendencia que el sector lleva tiempo viendo con recelo: el mundo parece cada vez menos interesado en las bodegas.

Sus datos son reveladores.

"Adaptándose a los desafíos". Aunque el lenguaje corporativo suele huir de fatalismos, lo cierto es que el último balance anual de la OIV no deja mucho margen para el optimismo. Su director general, John Barker, reivindica que en los últimos años el sector vitivinícola “se ha ido adaptando a los constantes desafíos climáticos, económicos y sociales”, pero la realidad es que la 'foto' global de 2025 no es buena.

El consumo bajó a nivel mundial hasta tocar mínimos que no se veían desde hacía décadas y las cosas no fueron mucho mejor en el comercio mundial, donde las exportaciones también se resintieron tanto en volumen como en valor. Sí mejoró la producción, aunque de forma muy discreta e insuficiente para acercarse al promedio que ha manejado el sector en lo que va de siglo. No solo eso. En general, hoy en el mundo hay muchas menos hectáreas cultivadas con viñedos que hace 25 años.

¿Tanto bajó el consumo? Eso parece si nos fiamos de la OIV, que calcula que en 2025 la ingesta mundial de vino ascendió a 208 millones de hectolitros. Quizás parezca una suma elevada, pero marca una caída del 2,7% con respecto a 2024 y agrava el 'pinchazo' que el sector viene registrando desde 2018, ampliando el desplome hasta situarlo en un 14%. 

Las tablas de la OIV muestran que nunca antes se había bebido tan poco vino en el planeta desde (al menos) 2000. Y eso es solo lo que recoge su último balance. La agencia EFE ha repasado el archivo histórico de la organización y asegura que en 2025 el consumo se desplomó a mínimos de 1957.

Buscando las causas. Como suele ser habitual ese ‘pinchazo’ no se explica por un único factor. En juego entran presiones inflacionarias, tensiones geopolíticas, interrupciones en el comercio por causas ajenas al sector o, si nos remontamos a 2020, el efecto de la pandemia. En el cóctel sin embargo hay otro ingrediente asumido por la propia OIV: "Cambios en hábitos sociales y a nivel generacional" que afectan directamente al comportamiento de los consumidores, una tendencia que se aprecia sobre todo entre los jóvenes.

Si nos centramos en el mapa mundial el organismo centra el foco sobre todo en lo que está ocurriendo en tres grandes mercados. El primero es China, donde se anota "la mayor contracción", con la pérdida de unos dos millones de hectolitros al año desde 2018. A modo de referencia, si en 2020 su consumo se estimaba en 12,4 millones, el año pasado rondaba ya los 4,8. El gremio ha apreciado también un descenso sostenido en el mercado francés y una "marcada desaceleración" en EEUU, que se contrajo un 4,3% en 2025.

La foto tampoco es precisamente buena en la UE, que si bien acapara gran parte del consumo mundial lo redujo un 3,1%.  

Un negocio menos negocio. Otro indicador en horas bajas es el de las exportaciones. El año pasado cayeron un 4,7% en términos de volumen, lo que prolonga la tendencia que se observa en el mercado desde 2022. Si hablamos de dólares contantes y sonantes (valor) el pinchazo fue aún mayor: las exportaciones mundiales movieron 33.800 millones de euros, un 6,7% menos que en 2024. 

De nuevo esos porcentajes se explican por una suma de factores en los que se incluyen los vaivenes de la demanda, los precios y la "incertidumbre arancelaria"; pero también algo mucho más básico: se exporta menos porque se plantan menos vides y cosecha menos vino.

La huella en campos y bodegas. En cuanto a lo primero (la superficie con viñedos), en 2025 se contrajo un 0,8% hasta quedarse en siete millones de hectáreas. "Supone el sexto año consecutivo de contracción", recuerda la OIV. "Esto confirma un ajuste continuo en el sector vitivinícola mundial, impulsado por la tala de viñedos en varios de los principales países productores de vid de ambos hemisferios". 

Esa tendencia ayuda a entender la caída que ha experimentado la producción de vino, que si bien el año pasado repuntó un ligero 0,6%, alejándose del mínimo histórico de 2024, sigue un 9,4% por debajo del promedio del último lustro. El dato no se explica únicamente por la pérdida de hectáreas. En juego también entra el clima.

¿Todo es negativo? No. La OIV también ha detectado mercados en los que la tendencia es claramente positiva, como Portugal o Brasil, que ha expandido de forma significativa la superficie dedicada a los viñedos y también ha incrementado su producción. Además, aunque las exportaciones hayan podido pinchar en el último año, el organismo recuerda que el valor del comercio mundial sigue en "niveles significativamente superiores" a los registrados antes de la pandemia.

Desde el sector se aprecia además cierto equilibrio. "Un tercer año consecutivo de producción mundial relativamente baja significa que la producción y el consumo están, en general, equilibrados, lo que minimiza el impacto de un menor consumo en los niveles de existencias", aclaran desde la OIV antes de recordar que su mercancía no solo se destina a bodegas en las que se embotella y vende como vino. 

Cada año alrededor de 30 millones de hectolitros se reservan para usos industriales, como destilación o la elaboración de vinagre, derivados del vino y bebidas espirituosas.

Imágenes | Svetlana Gumerova (Unsplash) y OIV

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El té matcha comienza a ser una bebida estandarizada entre muchas personas que necesitan levantarse con uno entre manos, como quienes necesitamos el café para despertarnos.

Algo que también se ha acompañado con la apertura de un gran número de establecimientos especializados en su elaboración. Y aunque para muchas personas puede parecer un cachondeo o una moda cara impulsada por los gurús de internet y las personas más cercanas a los países orientales, la verdad es que cuenta con una gran cantidad de beneficios que no para de crecer. 

Su componente. El té matcha esconde un perfil bioquímico que supera con creces al del té verde convencional, y la clave radica en el cómo se cultiva y se consume. Precisamente al ingerir la hoja entera en polvo, nos llevamos una concentración altísima de EGCG (gelato de epigalocatequina), L-teanina y cafeína. 

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Sus beneficios. Uno de los más importantes es que estamos ante un gran antioxidante, y de esta manera los estudios apuntan a que el matcha reduce drásticamente el estrés oxidativo y marcadores inflamatorios clave como la IL-6. De hecho, en algunos ensayos, su capacidad para restaurar la homeostasis celular supera a la de la vitamina C. 

Además, la sinergia entre la cafeína y la L-teanina es el verdadero "truco" de productividad. Un consumo diario ha demostrado moderar la fatiga y mejorar el aprendizaje espacial y, además, regula al alza el factor neurotrófico derivado del cerebro, que potencia la memoria sin alterar el ciclo del sueño.

Impacto metabólico. En modelos de dietas altas en grasas, el matcha suprime la ganancia de peso y la acumulación de grasa en el hígado. En humanos, los ensayos muestran un mejor control glucémico y una mejora en el perfil lipídico, bajando el colesterol 'malo' (entre muchas comillas lo de malo) y subiendo el colesterol bueno.

Su papel en las alergias. Por si todo esto fuera poco, un reciente estudio publicado a principios de este mes de marzo ha puesto sobre la mesa un hallazgo inesperado: el matcha puede ser un aliado contra la rinitis alérgica. Algo que se recibe con los brazos abiertos justo en esta primavera donde se espera una temporada alérgica muy dura. 

En este caso, el equipo liderado por Osamu Kaminuma, de la Universidad de Hiroshima, administró dosis orales de matcha de 250 mg/kg a ratones sensibilizados. El resultado fue una supresión significativa de los estornudos inducidos por los alérgenos  y la histamina. 

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Su mecanismo. Aquí el matcha no alteró el sistema inmunitario tradicional, que es el que detecta un alérgeno como un 'enemigo' y quiere acabar con él a toda costa. Lo que hizo fue suprimir la actividad neuronal en el tronco encefálico, bloqueando directamente el reflejo del estornudo a nivel neurológico. Aunque todavía faltan ensayos confirmatorios en humanos, y abre la puerta a un uso clínico no farmacológico fascinante. 

Hay varios tipos. No todos los matchas son iguales, y siempre hay que optar por el grado de calidad ceremonial, puesto que se trata de primera cosecha, molido en piedra, de color verde brillante y con una gran cantidad de antioxidantes. Además, el origen japonés auténtico garantiza la calidad, y además hay que evitar aquellos que han sido procesados de manera industrial. 

Imágenes | Jason Leung 

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Desde hace años, España (Occidente, en general) tiene un problema con las bebidas energéticas. Según los datos de 2025, el 38,4% de estudiantes de 14 a 18 años declara haberlas consumido en los últimos 30 días. Y eso se nota en las ventas: el año pasado se vendieron 105 millones de litros; lo que supone un crecimiento de casi el 39% en los últimos cuatro años.

Y hoy, el Ministerio de Consumo acaba de anunciar que quiere tomar cartas en el asunto. Según ha explicado, prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años e impondrá hasta los 18 una restricción adicional para bebidas con más de 32 mg de cafeína (por 100 ml). 

¿Tiene sentido? ¿Es un problema real? ¿La prohibición servirá de algo?

¿Qué quiere hacer el Ministerio? Para empezar, Consumo quiere trasladar al plano legal algo que ya estaba explícitamente indicado en las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Algo que, además ya se aplica en entornos concretos y zonas del país. 

No obstante, la regulación tiene detalles que merecerán un análisis detallado. Por ejemplo, el umbral de 320 mg/L es llamativo en un contexto (el europeo) que fija avisos a partir de los 150. Sobre todo, porque se creará una zona gris de bebidas con etiquetado de "alto contenido en cafeína" que sí se podrán vender a menores de 18.

Habrá que leer el detalle de la norma para estudiar sus impicaciones, pero lo que sí parece cierto es que, con este paso, España va a simplificar de forma enorme uno de los grandes problemas que tenía su regulación en este tema: la disparidad de edades mínimas en todo el país. Y eso, esperemos, simplificará su abordaje desde las políticas sociales y la salud pública.

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Pero ¿qué problema hay con todo esto? La imagen de chavales con latas enormes de 500 ml y colores chillones se ha vuelto en algo 'normal' y los crecimientos son enormes (en Reino Unido, donde tenemos series más largas, el consumo de estos productos aumentó un 155% entre 2006 y 2014).

Y como dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), "el consumo de más de 60 miligramos de cafeína en adolescentes de 11 a 17 años (unos 200 mililitros de bebida energética con 32 mg de cafeína/100ml) puede provocar alteraciones del sueño". Y este es solo el principio de los problemas que puede ocasionar.

"A partir de 160 miligramos de cafeína (500 mililitros de  una bebida energética con 32 mg de cafeína/100ml), [el consumo de estas bebidas] puede provocar efectos adversos generales para la salud: efectos psicológicos y  alteraciones comportamentales y trastornos cardiovasculares”.

Un invisible problema de salud. Porque, como sabemos la falta de sueño está relacionada con problemas inmunológicos, metabólicos, cardiovasculares, emocionales y cognitivos; con trastornos como la diabetes o de la obesidad. Nos lleva a estar más cansados e irritables, eleva nuestros niveles de estrés y nos hace asumir más riesgos y equivocarnos más. 

Nada de esto conlleva que vayamos a desarrollar una de estas enfermedades por consumir bebidas energéticas, pero está claro que nos pone en una situación complicada.

Sobre todo, porque coincide con lo que ya sabemos por otras vías. "El consumo de bebidas energéticas, incluso poco frecuente, se asoció con varios indicadores negativos para la salud. La notificación de varios comportamientos que comprometen la salud aumentó con la frecuencia del consumo de bebidas energéticas". Son las conclusiones de Maija Puupponen y su equipo de la Universidad de Jyväskylä.

Y, como explicaba Julio Basulto, de entrada, estas bebidas se correlacionan "con un aumento significativo en las probabilidades de insomnio, nerviosismo, ansiedad, depresión, impulsividad y bajo rendimiento académico, entre otros". Por si fuera poco, su consumo frecuente puede generar "hipertensión, pérdida de densidad ósea, osteoporosis, bajo bienestar psicológico, físico, educativo y general, entre otras consecuencias". 

Pero el problema va más allá de la salud: es cultural. Y es que las bebidas energéticas se han convertido en una práctica cultural "de prestigio" entre los jóvenes que está vinculada a una enorme cantidad de conductas de riesgo. Nadie quiere compararlo con el tabaco, claro: pero lo cierto es que muchos de los mecanismos psicosociales implicados tienen todo que ver con el tabaco.

En algún momento había que plantear un debate nacional sobre esto y mejor antes que después.

Imagen | Diego Calabresa

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No corren tiempos fáciles para la industria del alcohol. Y no solo por el fuego cruzado de la guerra comercial, los vaivenes de precios o la aparente pérdida de interés de la Generación Z por la bebida. A medida que los clientes demandamos menos whisky, coñac y tequila, los gigantes del sector se han encontrado con un stock creciente que algunas estimaciones cifran ya en 22.000 millones de dólares. Miles y miles de botellas que amenazan con tensar las finanzas de los grandes fabricantes y (aún peor) desatar una guerra de precios que empañe su futuro.

"La acumulación de inventarios no tiene precedentes", advierten.

Un enorme "lago de licores". Así describía hace poco Financial Times el panorama con el que se han encontrado los grandes fabricantes de destilados, gigantes del sector que tienen sus almacenes llenos de botellas a las que no dan salida. Para ser exactos, el diario asegura que cinco de los titanes de la industria que cotizan (Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman y Rémy Cointreau) suman un stock de bebidas espirituosas añejas valorado en 22.000 millones.

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Rompiendo esquemas. Si la cifra parece alta es porque lo es. Esos 22.000 millones de dólares marcan el mayor nivel de stock en más de una década y ya hay quien advierte que pintan un panorama delicado. "La acumulación no tiene precedentes", reconoce a FT Trevor Stirling, analista de Bersntein. El caso más extremo sería el del fabricante de coñac francés Rémy Cointreau, que según el diario acumula existencias añejas por valor de 1.800 millones de euros. Casi el doble de sus ingresos anuales y cerca de su capitalización bursátil global.

¿Hay más datos? Sí. En los últimos años el porcentaje de stock maduro sobre el total de ventas netas ha aumentado de forma clara en Rémy, pero también en Brown-Forman, Campari, Diageo y Pernord Ricard. Por ejemplo, en el caso de la multinacional británica Diageo esa relación se ha incrementado de forma clara en solo unos años: si en el ejercicio fiscal de 2022 suponía el 34% ahora es del 43%.

El problema no es solo de los grandes fabricantes de whisky escocés, coñac y tequila. Los datos del Consejo Regulador del Tequila muestran que al cierre de 2023 la industria mexicana contaba con un stock de 525 millones de litros de esa popular bebida destilada. La cifra (suma del producto en barricas o pendiente de embotellado) equivale casi a la producción anual del país. "Se destila mucho más licor nuevo del que se vende, y el stock empieza a acumularse", añade Bernstein.

Una bomba de relojería. La acumulación de stock no es preocupante solo por lo que nos sugiere sobre el ritmo de ventas pasado y actual. Lo es sobre todo por sus implicaciones de cara al futuro. Con más barriles y botellas acumulando polvo en las bodegas de los grandes fabricantes hay quien ya teme que se desate una guerra de precios, un pulso en el mercado que agravaría la situación.

Por lo pronto, FT recuerda que hay fabricantes que han optado por pisar el freno en sus factorías. Es el caso de Diageo, que ha suspendido la producción de whisky en varias fábricas, o del productor de bourbon Jim Bean (Suntory), que ha hecho algo parecido con su principal destilería de Kentucky. El problema: a menudo el sector de las bebidas añejas trabaja a varios años vista, con lo que pausar su producción hoy puede comprometer la oferta en un lustro o una década.

¿Cuál es la razón? Para entender el stock actual de la industria hace falta manejar varias claves. Por ejemplo, los vaivenes en la demanda de los últimos años y las previsiones con las que han trabajado los fabricantes. Al inicio de la pandemia el sector registró un aumento de consumo de destilados en EEUU, lo que llevó a un aumento de la producción. Tras la crisis sanitaria y con la inflación como telón de fondo el mercado volvió sin embargo a la normalidad. 

Es más, la industria tuvo que lidiar con nuevos desafíos que a priori poco tienen que ver con su negocio. El primero es la guerra comercial desatada el año pasado, un escenario al que la industria del alcohol no fue ajena. De hecho si Jim Bean se planteó suspender la producción de su principal destilería fue precisamente por el aumento de stock y la incertidumbre generada por los aranceles. 

Otro factor clave es que el consumo de alcohol (al menos de cierto tipo de alcohol) parece estar moderándose a medida que más gente se centra en su salud física y consume medicamentos para perder peso, como Wegovy u Ozempic. No es nada excepcional si se tiene en cuenta que en 2023 un estudio de Walmart ya advirtió que el consumo de Ozempic estaba reduciendo las ventas de alimentos.

La gran pregunta. Más allá de esos factores coyunturales sobrevuela una pregunta clave para la industria: ¿Estamos consumiendo en general menos alcohol? ¿Bebemos menos nosotros que nuestros padres y abuelos? ¿Y beberán menos las nuevas generaciones en las que deberá apoyarse el sector en un par de décadas? Hay datos que así lo sugieren. La plataforma Our World in Data ha elaborado un gráfico sobre consumo per cápita que refleja que casi todos los países analizados ingieren menos alcohol que hace unas décadas.

No es el único estudio que apunta en esa dirección. Otro reciente de Gallup constata que en EEUU el consumo ha caído a su nivel más bajo desde la menos 1930 y las tablas de la OECD muestran también que muchos de sus países (no todos) han visto cómo la ingesta de litros por persona y año se redujo entre 2013 y 2023. Hay quien ya advierte que la tendencia no tiene pinta de que vaya a frenarse, afectando de lleno a las cuentas de la industria de los destilados.

Imágenes | Paolo Bendandi (Unsplash), OECD y Our World in Data

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Solo hace falta entrar a una tienda de alimentación y ver los refrigeradores llenos de latas de mil y un colores para llegar a la conclusión de que si hay algún sector saturado en este país ese es el de las bebidas. 

Pero Coca-Cola cree que no es suficiente.

Por eso acaba de anunciar que desembarca en Europa con 'Bodyarmor Lyte', su apuesta "por revolucionar" el segmento de la hidratación avanzada; un sub-sector que, en los próximos tres años, crecerá el 24%. Y va a empezar por España.

Y esa es quizás la pregunta más interesante: ¿cómo hemos pasado de vivir en un mundo enganchado a la bebidas energéticas a otro en el que el mayor gigante mundial de las bebidas apueste todo a un producto para "exprime la vida al máximo y que, en ocasiones, experimenta momentos de agotamiento que le impiden mantener su ritmo habitual"?

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¿Qué es la 'hidratación avanzada'? Un término casi marketiniano de llamar a un "enfoque de hidratación" que más allá del simple consumo de agua. Incorpora componentes adicionales como electrolitos, vitaminas, antioxidantes u otras 'tecnologías' para potenciar la "absorción, retención de agua y el reequilibrio de nutrientes". 

Se utiliza en varios ámbitos, pero lo que nos interesa hoy para entender a Coca-Cola es su uso en el ámbito deportivo. Ahí, viene a significar básicamente el uso de aguas con electrolitos.

Agua con cosas. Ahí es donde entra Bodyarmor Lyte. Según explican desde la compañía, se trata de una bebida no isotónica, baja en calorías, diseñada para mejorar la absorción de agua (gracias a los electrolitos) y las vitaminas B6. 

Y es curioso porque Coca-Cola ya tiene dos marcas muy populares en esta gama: 'Aquarius' (con una composición basada en sales minerales) y 'Powerade' (especialmente formulada para la "rehidratación y la resistencia" en el deporte). 

Más que una curiosidad... Mientras 'Aquarius' es un producto de hidratación cotidiana, masivo y accesible, 'Powerade' se centra mucho en el ámbito deportivo. Esto es importante porque con 'Bodyarmor Lyte', Coca-Cola está haciendo algo parecido al giro que hizo Apple con el Apple Watch: un giro hacia la salud y hacia lo premium. 

¿Por qué? Es verdad que el gran fenómeno de las bebidas de los últimos años ha sido las energéticas. Coca-cola, de hecho, participa con productos propios (como Burn) y también con participación en otros (como Monster). 

Sin embargo, a medida que el segmento energético crece, también lo hace el sector de salud (el de bebidas sin cafeína). De hecho, ha sido el propio boom de las bebidas "cafeinadas" el que ha impulsado la contratendencia de 'better-for-you'. Ahí es donde Bodyarmor Lyte quiere afincarse. 

Una visión demasiado uniforme de un mercado cada vez más segmentado. En 2004, Malcolm Gladwell contó la historia de Howard Moskowitz. A Moskowitz le pidieron que que encontrara la salsa de spaghetti perfecta. El problema es que, tras darle vueltas y más vueltas, se dio cuenta de que no podía hacer una salsa que gustara a todo el mundo. Fue entonces cuando propuso sacar más de una salsa. 

Como explicaba Gladwell, siguiendo su consejo, "Prego introdujo la salsa extra gruesa y, durante los siguientes 10 años, ganaron 600 millones de dólares con su línea de salsas extra gruesas". En 2004, Ragu tenía 36 variedades de salsa de pasta. Algo casi inimaginable 20 años antes, cuando solo existía una. 

El mundo se hace cada vez más diverso (o quizás es que cada vez lo vemos más) y eso permite que crezcan fenómenos totalmente contrarios. ¿Quién nos iba a decir que una bebida iba a revelar la dificultad que tenemos para diseñar políticas en el mundo actual?

Imagen | Coca-Cola Company | Gkgraphix53

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El 20 de septiembre fue el pistoletazo de salida del festival público más grande del mundo. Celebrado en Theresienwiese, Munich, todo en el Oktoberfest es hiperbólico, y los litros de alcohol y el tamaño de las cervezas que se van a despachar no serán menos. Sin embargo, pocos momentos definen mejor esas ansias de fiesta como la espera que ha tenido lugar antes del inicio de esta bacanal germana que totalizará 225 horas.

Son solo tres horas, 180 minutos, pero para la mayoría son una eternidad. 

La espera ritual. Hay algo casi litúrgico en esas primeras horas sin cerveza del Oktoberfest, una tensión colectiva que recuerda la madrugada previa a una gran fiesta familiar, cuando se afinan los últimos detalles y la casa parece contener la respiración. En Múnich, en el prado de Theresienwiese, esa pausa se puebla de pretzels, refrescos y juegos de mesa, y de miles de cuerpos apiñados que han corrido, acampado o pagado por un hueco para asegurarse un sitio bajo las lonas de los grandes tendidos. 

La ceremonia es sencilla y estricta: las puertas abren a las nueve, el recinto se llena de expectación y cansancio a partes iguales, y no es hasta que el alcalde empuña el tirador y clava el primer grifo a las doce en punto cuando la multitud exhala y la bebida, literal y simbólicamente, comienza a fluir. Esos minutos (tres horas exactas en las que la cerveza todavía es promesa) destilan una ansiedad deliciosa, los asistentes ocupan su lugar no por la bebida en sí, sino por la experiencia que la jarra hace posible: la música de banda, el baile sobre mesas, la conversación que se vuelve himno colectivo.

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La mecánica social del primer tercio. La historia la recordaba este fin de semana el New York Times con motivo del inicio del multitudinario festival. El ritual de la espera revela también una economía no escrita y una coreografía social compleja: grupos que guardan horas en la cola, jóvenes que transforman su paciencia en ingresos vendiendo accesos, familias que juegan a las cartas para pasar el tiempo y camareras que, antes de convertirse en atletas de la servilleta y la jarra, son las guardianas de esa frontera temporal entre la emoción y la catarsis etílica. 

Los asientos dentro de las carpas históricas raramente se reservan para el público general. La mayoría son primeras llegadas, y la competencia por una mesa buena puede implicar noches enteras en la calle. Dentro, se comparten historias, se tejen redes de compañerismo instantáneo, se compra un gran pretzel para simular compostura y se bebe prosecco en sorbos algo tímidos que son, en realidad, el prólogo. Y cuando la cuenta atrás llega a su final, la explosión es ordenada (estamos en Alemania): manos alzadas, canciones que emergen como olas y un ejército de camareras que, con precisión militar, empiezan a colocar litros de festbier sobre las mesas de madera.

Los números del Oktoberfest. Lo cierto es que el Oktoberfest no es solamente una fiesta: es un motor económico y un escenario cultural que mueve a locales y a millones de visitantes. El precio de una jarra puede parecer elevado para quien la mide en litros y céntimos, pero el valor real de la experiencia combina tradición, gastronomía y espectáculo. 

Los jóvenes que repiten la visita año tras año forman parte de una generación que ve en el festival un rito estacional: un lugar para medir la resistencia y para encontrar comunidad. Al mismo tiempo, la demanda crea microeconomías: reventas de plazas en la fila, servicios improvisados, vendedores ambulantes que capitalizan la espera con pins o recuerdos y la industria hotelera que colapsa y se reconstruye alrededor de las fechas. Qué duda cabe, el coste emocional y físico también pesa: la euforia posterior va acompañada del cansancio y del inevitable recuento de gastos y, por supuesto, resacas.

Rituales y prácticas. Las carpas, cada una con su personalidad y clientela (las históricas donde la tradición pesa, las preferidas por jóvenes, las que atraen a todo el mundo... ) son microcosmos con códigos propios. Allí se canta, se baila sobre las mesas, se comparte pan gigantesco y se consumen litros en una coreografía que requiere destreza: gestos medidos para no desbordar la jarra, despliegue de brindis sincronizados, saludos que cruzan idiomas. 

El papel de las camareras es central; como decíamos, son el ejército invisible que mantiene el ritmo, uniendo fuerza física y memoria de rostros habituales. Y ese primer “¡O’zapft is!” (¡Ya está abierto!) no solo libera cerveza, libera la permisividad social: por unas horas, la regla no escrita del decoro se ablanda y la ciudad se permite bailar sobre mesas con la solemnidad de un carnaval.

Juventud, negocios y límites. Como en todo gran evento local, le acompañan los mismos males endémicos: jóvenes que monetizan su paciencia, revendedores que convierten la entrada temprana en negocio, y una tensión entre el turista que quiere el rito y el local que lo vive como consumo masivo. 

Si se quiere, el fenómeno vuelve a recordar cómo las tradiciones, cuando se hacen globales, adquieren capas nuevas: se vuelven espectáculo, se comercializan y, a veces, se desfiguran. Sin embargo, también garantizan una continuidad: la gente que regresa cada año, las familias que transmiten atuendos y canciones, los empleados que ven en octubre su temporada más intensa. Es un equilibrio frágil entre autenticidad y la feria, entre patrimonio cultural y mercado global.

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Euforia y memoria. Oktoberfest vive de esa transición (de la calma tensa a la euforia desbocada), y en esa marcha resumida posiblemente esté su encanto: no es la ingesta en sí lo que define el acontecimiento, sino el tejido social que se arma en torno a la espera. Es la experiencia colectiva donde el esperado gesto del alcalde, el primer grifo y la primera jarra hacen de catalizadores de una comunión temporal. Sensación de compartir algo que trasciende el vaso y se queda como memoria.

Y mientras algunos contabilizan litros, otros guardan anécdotas, pequeñas pruebas de que un festival puede ser simultáneamente industria, tradición y catarsis, aunque eso sí, siempre comenzando (como cada año) con la misma calma expectante de tres horas que anuncia, inevitable, las cervezas. 

Imagen | Tammy Lo, RB Photo

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La cafeína es una de las sustancias más consumidas en el mundo. Se estima que cerca del 80% de la población mundial consume cafeína a diario y, aunque el café es una importante fuente, también está presente en el té, el café, la yerba mate, las vainas de cacao o en la nuez de kola -ingrediente de la Coca-Cola original-. Sin embargo, también se puede producir de forma sintética para añadirla a refrescos, bebidas energéticas o suplementos.

Y en este gráfico elaborado por Visual Capitalist, podemos ver cuánta cafeína tienen las bebidas que consumimos constantemente.

El gráfico. Elaborado con datos de EFSA (la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en castellano) tras encuestar a más de 66.500 personas de 22 países europeos, el gráfico es bastante autoexplicativo. En algunas publicaciones de este tipo se suele obviar la marca, pero lo realmente útil de este gráfico es que, directamente, se indica la cantidad de cafeína en bebidas comerciales como Monster, Red Bull o Prime (una marca creada por el polémico Logan Paul).

También es útil que se ofrecen tanto los miligramos de cafeína de las bebidas como la cantidad de líquido que consumimos, ya que así podemos calcular de forma más efectiva “cuántos Red Bull puedo tomar para tener una dosis segura”. Un Monster es lo que más cafeína tiene, pero también porque la muestra es de medio litro. Prime, con menos cantidad (330 ml), está cerca de la cafeína de un Monster con sus 140 mg. Y es curioso que la bebida que nos da alas tenga en un bote la misma cantidad que un espresso doble: 80 mg.

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No me gusta el café, pero tras repasar lo que dice la ciencia he empezado a consumirlo diariamente

No sólo cafeína. Lo que ocurre con las bebidas energéticas es que, como la propia EFSA detalla, el estimulante que contienen no se limita a la cafeína. Aparte de ese compuesto, tienen otros ingredientes como la taurina o el D-gucorono-y-lactona. La taurina es un aminoácido que participa en el control del calcio celular y la función cardíaca, asociado con la mejora de la resistencia deportiva al permitir mantener altos esfuerzos durante más tiempo, reduciendo la fatiga.

El D-glucurono-y-lactona es un metabolito del glucurónico que ayuda en la síntesis de la vitamina C, y ambos son seguros por su rápida metabolización, pese a que pueden tener efectos segundarios como algunas molestias digestivas en consumos altos. Y si la cafeína, la taurina y el D-glucurono-γ-lactona fueran poco, al cóctel hay que añadir algo más perjudicial: enormes cantidades de azúcar en estas bebidas energéticas.

Consumo por edades. La EFSA ha creado una tabla que indica cuántos mg de cafeína consumimos a diario dependiendo de nuestra edad:

Entre los adultos, el café es la fuente más importante de cafeína, representando entre el 40% y el 94% de la ingesta total diaria. En Irlanda y Reino Unido, la cosa cambia, y esa fuente principal es el té, representando entre el 59% y el 57% de la ingesta, respectivamente. Entre los adolescentes, la principal fuente de cafeína es el chocolate (tanto en barra como en bebidas de cacao), seguido del café, las bebidas de cola y el té. Y de 10 años para abajo, el café desaparece y el chocolate sigue reinando, seguido del té y de las bebidas de cola.

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Consumo seguro, pero con asteriscos. Una de las cuestiones que sigue preocupando a quien busca cuidarse es cuánta cafeína es mucha cafeína. Los 400 mg al día se han tomado como la medida universal para decir que es la cantidad “segura”, pero es algo que depende de varios factores. Por ejemplo, dosis únicas de cafeína de hasta 200 mg no presentan problemas de seguridad para la población adulta sana general.

Pero si eres una mujer y estás embarazada, esa cifra segura baja hasta los 200 mg al día, repartidos a lo largo de la jornada. Además, si se consumen dosis únicas de 100 mg antes de irnos a dormir, se puede alterar el patrón de calidad de sueño, pero es algo que no ocurre en todos los adultos.

Pero claro, todo depende de un término clave: población sana, ya que hay estudios que relacionan la cafeína con efectos negativos en fases de restricción crónica del sueño y, si bien se utiliza como estimulante en la práctica deportiva, sus efectos serán más o menos beneficiosos dependiendo del deporte que practiquemos o las decisiones que debamos tomar.

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Viernes. Ocho de la tarde. Estás en una terraza del centro con tus amigos y te apetece tomarte un par de cañas (quizás un par de copazos) para aprovechar el sol de un verano en retirada, pero la sola idea de la resaca de la maña siguiente y que el alcohol te arruine buena parte del fin de semana te echa atrás, así que acabas pidiendo una cerveza 'sin'. Otra más. Pero… ¿Y si hubiese una IPA o un licor 'sin' capaz de darte el puntillo de euforia y desinhibirte, todo sin una sola gota de alcohol, resacas ni riesgo de terminar desarrollando una adicción?

Esa es la curiosa promesa que ha lanzado un laboratorio británico.

¿Qué ha pasado? Que en un momento delicado para la industria del alcohol, marcado por la caída de demanda en mercados clave, un cambio generacional claro en el consumo de copas y un creciente interés por las cervezas o vinos 'sin', hay quien ya quiere ir varios pasos más allá y alcanzar el 'santo grial' de la bebida. ¿Cuál? Ni más ni menos que lograr la cuadratura del círculo: licores y cervezas libres de alcohol pero capaces de embriagar. O al menos de dar a quien los consume ese punto de desinhibición y euforia que se busca en las botellas.

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La gran crisis del alcohol en España: cómo los jóvenes están cambiando su relación con la bebida radicalmente

¿Quién está detrás? El nombre clave en esa carrera es el de David Nutt, neurocientífico con una larga experiencia en investigación y que lleva décadas explorando cómo afectan los fármacos al cerebro, la adicción o la ansiedad. Nutt reconoce que la bebida ofrece ciertas ventajas a nivel social, pero aspira a que la gente pueda disfrutar de sus copas de forma más segura y saludable, evitando riesgos como la adicción, la cirrosis o los comportamientos agresivos.

Convencido de que puede lograrse, hace años cofundó GABA Labs, una firma que parte de una promesa ambicioso: "Brindar a los bebedores sociales lo que quieren del alcohol sin el alcohol". El equipo trabaja para lanzar al mercado una molécula patentada llamada Alcarelle, un compuesto inodoro, insípido e incoloro que actúa como "un ingrediente diseñado para promover la socialización y la relajación".

Su propósito, aclaran desde Bloomberg, es amplificar los efectos del ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que transmite mensajes químicos a las células nerviosas para indicar al cerebro que se relaje. La empresa se ha propuesto además otra meta ambiciosa: que su creación supere al alcohol tradicional sin ser adictiva. No solo eso. En las entrevistas que concede Nutt suele hablar de unos efectos similares a los de las bebidas espirituosas sin la resaca del día siguiente.

¿Y cómo les va? En su página web GABA Labs precisa que su objetivo es que Alcarelle y los productos derivados estén disponibles en Estados Unidos a partir de 2028, aunque en una entrevista con Bloomberg en julio Nutt confesó que espera que el compuesto esté disponible comercialmente antes de que finalice 2027.

Desde que se fundó, hace casi una década, GABA Lab ha estado buscando moléculas capaces de actuar en los receptores GABA del cerebro para lograr los resultados deseados (y esquivar los indeseados), lo que les ha llevado a desarrollar decenas de opciones distintas. "Se trata de probar y refinar", reconoce el científico. Ahora mismo el laboratorio tiene tres moléculas 'finalistas' y espera apostar pronto por la más prometedora para avanzar en su investigación y desarrollo.

Gráfico de Statista.

¿Han lanzado algo ya? Sí. Para comprobar los resultados de GABA no habrá que esperar tanto. En 2021 la compañía lanzó una bebida en pequeñas cantidades en Reino Unido y tiempo después lo hizo en EEUU. Su nombre: Sentia. El brebaje no incluye aún la molécula que persigue GABA, pero se elabora con ingredientes naturales que aspiran a ofrecer un anticipo de los planes de Nutt. Sus creadores la presentan como una alternativa para los clientes "cansados de elegir entre alcohol o sin alcohol que buscan una bebida funcional que mejore su conexión social".

¿Una cerveza 'sin' distinta? Esa la última promesa del equipo de Nutt. Hace unos días la agencia EFE se hacía eco del lanzamiento de una cerveza 'sin' capaz de generar en quien la ingiere una desinhibición similar a la de la bebida tradicional. Su nombre comercial: Gabyr. "Proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida, relajación, sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol", reivindica el cofundado del laboratorio desde Hemel Hempsetad, a las afueras de Londres, que es donde se fabrica la bebida según precisa la agencia.

El equipo ya está trabajando también en un whisky y un vino.

¿Por qué es importante? Por varias razones. Primero, por lo que promete. Aunque de momento se trata básicamente de eso (promesas y declaraciones de intenciones), en sus entrevistas Nutt insiste en que su meta es ambiciosa: persigue una gama de bebidas 'sin' que ofrezca lo que buscan muchos bebedores sociales en las copas, desinhibición y un punto de euforia. Todo, insiste, con una alternativa no adictiva ni resacas. Se bebe y en teoría los efectos llegan al cabo de 20 minutos.

Eso por supuesto deja botando algunas preguntas interesantes en diferentes ámbitos. ¿Cómo afrontarlo a nivel regulatorio? ¿Cómo influiría en la conducción? ¿Y cómo podrían supervisar su uso las autoridades? ¿con alcoholímetros? ¿Tiene efectos secundarios? En una entrevista con Bloomberg, Kenneth Sher, profesor de la Universidad de Missouri, reconocía que le cuesta imaginar un solo sustituto para el alcohol basado en GABA. Otro académico, Jim Cook, muestra también su recelo frente a posibles efectos secundarios, como la somnolencia o pérdida de memoria.

¿Hay más? Sí. Tras la propuesta de Nutt hay algo más que interés científico. La lucrativa industria del alcohol ha experimentado cambios importantes a lo largo de las últimas décadas, y aunque la tendencia no es la misma (ni igual de intensa) en todos los mercados, hay ciertas pautas que están afectando a las grandes marcas: la generación Z parece menos interesada por el alcohol que sus predecesoras, ganan fuerza tendencias como la del "Enero Seco" y se habla mucho más de las cervezas o los vinos 'sin', que ya representan un mercado al alza y con pingües promesas.

El portal Statista calcula que en 2028 le ventas globales de cerveza sin alcohol superarían holgadamente los 50.000 millones de dólares, lo que coronaría una subida de demanda prácticamente ininterrumpida que puede remontarse como mínimo a antes de la pandemia. La agencia Bloomberg habla de que solo en EEUU el mercado de las bebidas 'sin' mueven cerca de 900 millones de dólares cada año. Si Nutt logra finalmente dar con la tecla adecuada y alcanza su ambicioso objetivo podría convertirse en un nuevo actor destacado en ese negocio en auge.

Imágenes | Mark Broadhead (Unsplash) y Statista

En Xataka | Los vinos españoles se han pasado años haciéndose un hueco en el extranjero. Alguien lo está reventando: los falsificadores

Durante siglos el té matcha ha sido uno de los símbolos más reconocibles de la cultura nipona. Ahora es eso y algo más: una bebida popularizada por las redes sociales y codiciada en el mercado internacional hasta tal punto que, en el propio Japón, hay tiendas que se han visto obligadas a limitar las ventas por cliente. El mundo tiene sed de matcha. Cada vez más. Y eso ha desencadenado un profundo desequilibrio en el mercado que no será fácil corregir en el corto plazo.

La gran pregunta es… ¿Por qué?

Compras limitadas. El mercado del matcha, un popular té en polvo japonés que se elabora con hojas tencha y destaca por su color verde brillante, se enfrenta a un escenario complicado: un considerable (y creciente) desacople entre la oferta y la demanda que incluso ha llevado a algunos proveedores a limitar la cantidad de producto que venden a sus clientes. Hace poco Nikkei Asia hablaba de tiendas online sin stock o locales de Uji y Kioto en los que solo se permite adquirir un único producto de matcha al día. Nada más.

Superados. "Debido al fuerte y continuo aumento de la demanda de productos durante los últimos meses, la demanda actual ya ha superado nuestra capacidad de producción", reconoce la tienda Marukyu Koyamaen en un mensaje publicado en su web. "Esto se traduce en un inventario extremadamente bajo de todos los productos de matcha en este momento".

Si el escenario no fuera complejo de por sí, se le añade que hay productores que quieren evitar que sus clientes históricos, como templos, santuarios y lugares en los que la bebida se usa con fines ceremoniales, se queden desabastecidos.

Una cifra: 4.176 toneladas. Las cifras siempre ayudan a entender mejor las tendencias. Y la del boom del matcha no es una excepción. A pesar de que a lo largo de las últimas décadas el consumo de té verde y matcha ha ido perdiendo fuelle en Japón, su éxito entre los consumidores extranjeros ha disparado la producción del te molido. Si en 2010 el país produjo 1.471 toneladas, en 2023, según los datos del Ministerio de Agricultura nipón (MAFF), ese volumen se había disparado hasta las 4.176 toneladas. Casi el triple.

The Japan Times precisa además que en el último lustro el sector ha experimentado un cambio clave, orientándose cada vez más hacia el mercado internacional: hoy más de la mitad del matcha japonés acaba exportándose. En general Nikkei calcula que el año pasado el flujo de exportaciones de té verde alcanzó las 8.798 toneladas, diez veces más que hace un par de décadas. De ese volumen, el té en polvo, sobre todo matcha, representó algo más de la mitad.

El reflejo en los precios. El aumento de demanda no ha tardado en trasladarse a los precios, que dibujan una curva ascendente. Tras años a la baja, el valor del tencha empezó a repuntar tras la pandemia y ha ido consolidándose poco a poco. A principios de mayo el diario nipón The Asashi Shimbun reveló que, en la primera subasta del año de té verde tencha celebrada en el centro de distribución JA Zen-Noh Kyoto, el kilo alcanzó una media de 8.235 yenes, casi 67 dólares y 1,7 veces más que hace un año. El valor supera con creces el récord anterior, de 2016.

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En Japón hay bares que decidieron vender las bofetadas de sus camareras. No contaron con un problema: las lesiones

Mirando fuera de Japón. Curiosamente la fiebre del matcha llega tras décadas en las que tanto el consumo de té en polvo como el de té verde en general ha ido perdiendo fuerza en los hogares de Japón, lo que explica también que haya disminuido la producción. Las causas de su renovado boom deben buscarse más allá, en una demanda internacional que según algunos analistas se mueve en máximos históricos. Solo los compradores estadounidenses absorbieron en 2024 el 44% de los envíos internacionales de té en polvo. En segundo lugar, a bastante distancia, están Alemania y Malasia.

Hay estimaciones que calculan que el mercado mundial de matcha rondará los 5.000 millones de dólares en 2028, una cantidad más que considerable si se tiene en cuenta que en 2023 se situaba en 2.800 millones. "A pesar del nivel récord de producción, Japón tiene escasez de matcha. Las tiendas lo agotan en cuanto llega a las estanterías, obligando a la gente a desviarse para encontrar el té en polvo. Algunos productores también han dejado de vender ciertos productos y limitan las latas que los clientes pueden comprar a la vez", relata en Bloomberg K. Oanh Ha.

¿A qué se debe ese boom? No hay un solo factor que explique la creciente sed mundial de matcha. Al analizar el fenómeno los analistas suelen señalar sin embargo una clave: la visibilidad que ha alcanzado en redes, tanto por su fotogénica tonalidad verde brillante como por los vídeos y comentarios que ensalzan sus beneficios para la salud, un mensaje que parece haber calado sobre todo tras la pandemia. A ese interés creciente se le añaden los cambios en el propio consumo del matcha, que ha dejado de ser una bebida exclusiva de ceremonias y reuniones caseras para incorporarse a bebidas embotelladas o incluso acompañar chocolates y helados.

¿Y por qué no cultivar más? La producción de tencha ha crecido a lo largo de los últimos años, expandiéndose más allá de las zonas tradicionales de Japón. Además sus agricultores han visto cómo llegaban al mercado internacional del matcha nuevos competidores de China y Corea del Sur. Así pues… ¿Por qué no se subsana ese desajuste entre oferta y demanda? La clave está en las limitaciones que se encuentra el propio sector para ampliar sus cultivos.

El país tiene terrenos, pero las plantaciones no se crean de un día para otro. Tardan años en estar listas y las hojas de tencha necesitan pasar una fase de almacenado y procesamiento. Sobre todo si los agricultores quieren usar molinos de piedra. El sector tampoco es ajeno a la escasez de recolectores y la falta de relevo generacional en un país que lidia con una grave crisis de natalidad. Tampoco a un flujo de turismo récord que tensa aún más la demanda.

Con ese telón de fondo, los agricultores afrontan además un temor que complica las inversiones en las plantaciones: que el boom del matcha se quede solo en eso, una moda puntual.

Imágenes | Matcha & CO (Unsplash) y T.Tseng (Flickr)

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