Viernes. Ocho de la tarde. Estás en una terraza del centro con tus amigos y te apetece tomarte un par de cañas (quizás un par de copazos) para aprovechar el sol de un verano en retirada, pero la sola idea de la resaca de la maña siguiente y que el alcohol te arruine buena parte del fin de semana te echa atrás, así que acabas pidiendo una cerveza 'sin'. Otra más. Pero… ¿Y si hubiese una IPA o un licor 'sin' capaz de darte el puntillo de euforia y desinhibirte, todo sin una sola gota de alcohol, resacas ni riesgo de terminar desarrollando una adicción?

Esa es la curiosa promesa que ha lanzado un laboratorio británico.

¿Qué ha pasado? Que en un momento delicado para la industria del alcohol, marcado por la caída de demanda en mercados clave, un cambio generacional claro en el consumo de copas y un creciente interés por las cervezas o vinos 'sin', hay quien ya quiere ir varios pasos más allá y alcanzar el 'santo grial' de la bebida. 

¿Cuál? Ni más ni menos que lograr la cuadratura del círculo: licores y cervezas libres de alcohol pero capaces de embriagar. O al menos de dar a quien los consume ese punto de desinhibición y euforia que se busca en las botellas.

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¿Quién está detrás? El nombre clave en esa carrera es el de David Nutt, neurocientífico con una larga experiencia en investigación y que lleva décadas explorando cómo afectan los fármacos al cerebro, la adicción o la ansiedad. Nutt reconoce que la bebida ofrece ciertas ventajas a nivel social, pero aspira a que la gente pueda disfrutar de sus copas de forma más segura y saludable, evitando riesgos como la adicción, la cirrosis o los comportamientos agresivos.

Convencido de que puede lograrse, hace años cofundó GABA Labs, una firma que parte de una promesa ambicioso: "Brindar a los bebedores sociales lo que quieren del alcohol sin el alcohol". El equipo trabaja para lanzar al mercado una molécula patentada llamada Alcarelle, un compuesto inodoro, insípido e incoloro que actúa como "un ingrediente diseñado para promover la socialización y la relajación".

Su propósito, aclaran desde Bloomberg, es amplificar los efectos del ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que transmite mensajes químicos a las células nerviosas para indicar al cerebro que se relaje. La empresa se ha propuesto además otra meta ambiciosa: que su creación supere al alcohol tradicional sin ser adictiva. No solo eso. En las entrevistas que concede Nutt suele hablar de unos efectos similares a los de las bebidas espirituosas sin la resaca del día siguiente.

¿Y cómo les va? En su página web GABA Labs precisa que su objetivo es que Alcarelle y los productos derivados estén disponibles en EEUU a partir de 2028, aunque en una entrevista concedida hace unos meses a Bloomberg Nutt confesó que espera que el compuesto esté disponible a nivel comercial antes de que acabe 2027. El pasado enero Independent incidía en el mismo calendario: la idea es que Alcarelle complete sus pruebas de la FDA este año y pueda explotarse en 2027.

Desde que se fundó, hace casi una década, GABA Lab ha estado buscando moléculas capaces de actuar en los receptores GABA del cerebro para lograr los resultados deseados (y esquivar los indeseados), lo que les ha llevado a desarrollar decenas de opciones distintas. "Se trata de probar y refinar", reconoce el científico. Ahora mismo el laboratorio tiene tres moléculas 'finalistas' y espera apostar pronto por la más prometedora para avanzar en su investigación y desarrollo. Su trabajo ya está generando una enorme expectativa.

Gráfico de Statista.

¿Han lanzado algo ya? Sí. Para comprobar los resultados de GABA no habrá que esperar tanto. En 2021 la compañía lanzó una bebida en pequeñas cantidades en Reino Unido y tiempo después lo hizo en EEUU. Su nombre: Sentia. El brebaje no incluye aún la molécula que persigue GABA, pero se elabora con ingredientes naturales que aspiran a ofrecer un anticipo de los planes de Nutt. Sus creadores la presentan como una alternativa para los clientes "cansados de elegir entre alcohol o sin alcohol que buscan una bebida funcional que mejore su conexión social".

¿Una cerveza 'sin' distinta? Esa es la última promesa del equipo de Nutt. En 2025 la agencia EFE se hacía eco del lanzamiento de una cerveza 'sin' capaz de generar en quien la ingiere una desinhibición similar a la de la bebida tradicional. Su nombre comercial: Gabyr. "Proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida, relajación, sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol", reivindica el cofundado del laboratorio desde Hemel Hempsetad, a las afueras de Londres, que es donde se fabrica la bebida según precisa la agencia.

El equipo ya está trabajando también en un whisky y un vino.

¿Por qué es importante? Por varias razones. Primero, por lo que promete. Aunque de momento se trata básicamente de eso (promesas y declaraciones de intenciones), en sus entrevistas Nutt insiste en que su meta es ambiciosa: persigue una gama de bebidas 'sin' que ofrezca lo que buscan muchos bebedores sociales en las copas: desinhibición y un punto de euforia. Todo, insiste, con una alternativa no adictiva ni resacas. Se bebe y en teoría los efectos llegan al cabo de 20 minutos.

Eso por supuesto deja botando algunas preguntas interesantes en diferentes ámbitos. ¿Cómo afrontarlo a nivel regulatorio? ¿Cómo influiría en la conducción? ¿Y cómo podrían supervisar su uso las autoridades? ¿con alcoholímetros? ¿Tiene efectos secundarios? En una entrevista con Bloomberg, Kenneth Sher, profesor de la Universidad de Missouri, reconoce que le cuesta imaginar un sustituto para el alcohol "basado exclusivamente en GABA". Otro académico, Jim Cook, muestra también su recelo frente a posibles efectos secundarios, como la somnolencia o pérdida de memoria.

¿Hay más? Sí. Tras la propuesta de Nutt hay algo más que interés científico. La lucrativa industria del alcohol ha experimentado cambios importantes a lo largo de las últimas décadas, y aunque la tendencia no es la misma (ni igual de intensa) en todos los mercados, hay ciertas pautas que están afectando a las grandes marcas: la generación Z parece menos interesada por el alcohol que sus predecesoras, ganan fuerza tendencias como la del "Enero Seco" y se habla mucho más de las cervezas o los vinos 'sin', que ya representan un mercado al alza y con pingües promesas.

El portal Statista calcula que en 2028 le ventas globales de cerveza sin alcohol superarían holgadamente los 50.000 millones de dólares, lo que coronaría una subida de demanda prácticamente ininterrumpida que puede remontarse como mínimo a antes de la pandemia. La agencia Bloomberg habla de que solo en EEUU el mercado de las bebidas 'sin' mueven cerca de 900 millones de dólares cada año. 

Si Nutt logra finalmente dar con la tecla adecuada y alcanza su ambicioso objetivo podría convertirse en un nuevo actor destacado en ese negocio en auge.

Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2025

Imágenes | Mark Broadhead (Unsplash) y Statista

En Xataka | Los vinos españoles se han pasado años haciéndose un hueco en el extranjero. Alguien lo está reventando: los falsificadores

Casi siete décadas. Es lo que hay remontarse en la crónica vitivinícola mundial para encontrar un año en el que el mundo consumiese menos vino del que bebió en 2025. Así lo muestra al menos el balance que acaba de publicar la International Organisation of Vine and Wine (OIV), un organismo que presume de aglutinar a 51 países que suman el 88% de la producción mundial de caldos y que ahora no puede si no constatar una tendencia que el sector lleva tiempo viendo con recelo: el mundo parece cada vez menos interesado en las bodegas.

Sus datos son reveladores.

"Adaptándose a los desafíos". Aunque el lenguaje corporativo suele huir de fatalismos, lo cierto es que el último balance anual de la OIV no deja mucho margen para el optimismo. Su director general, John Barker, reivindica que en los últimos años el sector vitivinícola “se ha ido adaptando a los constantes desafíos climáticos, económicos y sociales”, pero la realidad es que la 'foto' global de 2025 no es buena.

El consumo bajó a nivel mundial hasta tocar mínimos que no se veían desde hacía décadas y las cosas no fueron mucho mejor en el comercio mundial, donde las exportaciones también se resintieron tanto en volumen como en valor. Sí mejoró la producción, aunque de forma muy discreta e insuficiente para acercarse al promedio que ha manejado el sector en lo que va de siglo. No solo eso. En general, hoy en el mundo hay muchas menos hectáreas cultivadas con viñedos que hace 25 años.

¿Tanto bajó el consumo? Eso parece si nos fiamos de la OIV, que calcula que en 2025 la ingesta mundial de vino ascendió a 208 millones de hectolitros. Quizás parezca una suma elevada, pero marca una caída del 2,7% con respecto a 2024 y agrava el 'pinchazo' que el sector viene registrando desde 2018, ampliando el desplome hasta situarlo en un 14%. 

Las tablas de la OIV muestran que nunca antes se había bebido tan poco vino en el planeta desde (al menos) 2000. Y eso es solo lo que recoge su último balance. La agencia EFE ha repasado el archivo histórico de la organización y asegura que en 2025 el consumo se desplomó a mínimos de 1957.

Buscando las causas. Como suele ser habitual ese ‘pinchazo’ no se explica por un único factor. En juego entran presiones inflacionarias, tensiones geopolíticas, interrupciones en el comercio por causas ajenas al sector o, si nos remontamos a 2020, el efecto de la pandemia. En el cóctel sin embargo hay otro ingrediente asumido por la propia OIV: "Cambios en hábitos sociales y a nivel generacional" que afectan directamente al comportamiento de los consumidores, una tendencia que se aprecia sobre todo entre los jóvenes.

Si nos centramos en el mapa mundial el organismo centra el foco sobre todo en lo que está ocurriendo en tres grandes mercados. El primero es China, donde se anota "la mayor contracción", con la pérdida de unos dos millones de hectolitros al año desde 2018. A modo de referencia, si en 2020 su consumo se estimaba en 12,4 millones, el año pasado rondaba ya los 4,8. El gremio ha apreciado también un descenso sostenido en el mercado francés y una "marcada desaceleración" en EEUU, que se contrajo un 4,3% en 2025.

La foto tampoco es precisamente buena en la UE, que si bien acapara gran parte del consumo mundial lo redujo un 3,1%.  

Un negocio menos negocio. Otro indicador en horas bajas es el de las exportaciones. El año pasado cayeron un 4,7% en términos de volumen, lo que prolonga la tendencia que se observa en el mercado desde 2022. Si hablamos de dólares contantes y sonantes (valor) el pinchazo fue aún mayor: las exportaciones mundiales movieron 33.800 millones de euros, un 6,7% menos que en 2024. 

De nuevo esos porcentajes se explican por una suma de factores en los que se incluyen los vaivenes de la demanda, los precios y la "incertidumbre arancelaria"; pero también algo mucho más básico: se exporta menos porque se plantan menos vides y cosecha menos vino.

La huella en campos y bodegas. En cuanto a lo primero (la superficie con viñedos), en 2025 se contrajo un 0,8% hasta quedarse en siete millones de hectáreas. "Supone el sexto año consecutivo de contracción", recuerda la OIV. "Esto confirma un ajuste continuo en el sector vitivinícola mundial, impulsado por la tala de viñedos en varios de los principales países productores de vid de ambos hemisferios". 

Esa tendencia ayuda a entender la caída que ha experimentado la producción de vino, que si bien el año pasado repuntó un ligero 0,6%, alejándose del mínimo histórico de 2024, sigue un 9,4% por debajo del promedio del último lustro. El dato no se explica únicamente por la pérdida de hectáreas. En juego también entra el clima.

¿Todo es negativo? No. La OIV también ha detectado mercados en los que la tendencia es claramente positiva, como Portugal o Brasil, que ha expandido de forma significativa la superficie dedicada a los viñedos y también ha incrementado su producción. Además, aunque las exportaciones hayan podido pinchar en el último año, el organismo recuerda que el valor del comercio mundial sigue en "niveles significativamente superiores" a los registrados antes de la pandemia.

Desde el sector se aprecia además cierto equilibrio. "Un tercer año consecutivo de producción mundial relativamente baja significa que la producción y el consumo están, en general, equilibrados, lo que minimiza el impacto de un menor consumo en los niveles de existencias", aclaran desde la OIV antes de recordar que su mercancía no solo se destina a bodegas en las que se embotella y vende como vino. 

Cada año alrededor de 30 millones de hectolitros se reservan para usos industriales, como destilación o la elaboración de vinagre, derivados del vino y bebidas espirituosas.

Imágenes | Svetlana Gumerova (Unsplash) y OIV

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No siempre es sencillo elegir el vino adecuado cuando acudes a un restaurante. Si la carta está plagada de nombres y bodegas desconocidas, ¿qué instrumentos tienes a tu alcance para informar tu decisión? El precio, naturalmente. Pero hay un tabú muy extendido entre todos los comensales ajenos al universo vinícola. Nadie quiere elegir la botella más barata, por lo que pueda decir sobre nosotros. Así que ante ante el dilema de gastar un dineral en una botella sobre la que no sabes nada o aparentar tacañería, resolvemos pedir la segunda botella más barata.

Es real. El relato anterior tiene mucho de leyenda pero también de realidad. Una encuesta informal elaborada por Atlas Obscura descubrió hace algunos años que la segunda-botella-más-barata era una elección recurrente entre sus lectores. Al menos el 50% de los encuestados admitía haber recurrido a ella en alguna ocasión; y el 21% reconocía escogerla con regularidad, muy por encima del 13% que tendía a conformarse con la más barata. Un 25% restante optaba por, quizá, la estrategia más razonable: preguntarle al camarero. Es decir, el mito tiene algo de real.

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En 1945 alguien embotelló 75 centilitros de vino en Borgoña. Y ahora ese vino es el más caro de la historia: 700.000 euros

Y es lógico. Tanto que durante los últimos años ha surgido otra leyenda: los restaurantes, conscientes de este mecanismo decisorio, disparan el precio de la segunda-botella-más-barata. Como todos sabrán, el precio de cualquier producto en un restaurante, muy en especial el vino, nada tiene que ver con su precio en un supermercado (no digamos ya cuando se acude al mayorista). La idea tras este otro mito, muy amplificada en los medios, es que los restaurantes multiplican el sobreprecio en la segunda botella más económica. Porque saben que es la que pedirá su cliente.

Pedirla para una cena sería una decisión económicamente irracional.

¿Lo es? Resulta que un par de investigadores se han animado estudiar la cuestión y arrojar datos allá donde antes sólo había una nebulosa de leyendas orales. Su respuesta, resumida en este trabajo que analiza la carta de más de 235 restaurantes londinenses, contradice el mito: la segunda-botella-más-barata tiene un sobreprecio menor que las posteriores, la clase media de la carta. También la más barata. Y también las más caras, la parte alta de la tabla. Tu bar de turno no te está estafando cuando pides la segunda más barata. Al contrario, es una opción rentable.

La explicación. Bastante sucinta y muy intuitiva. A la hora de diseñar su estrategia de precios los restaurantes tienen pocos incentivos para encarecer sus vinos más baratos. Funcionan como acceso a la gama para los comensales menos entusiastas. Si los ofrecieran muy caros, muchos de ellos optarían por otra bebida. Al mantener el porcentaje de rentabilidad más modesto, consiguen darles salida. Una lógica similar opera para los vinos más caros: sólo los escogen los conocedores más profundos, por lo que un precio honesto, percibido como ganga, incentivará su compra.

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¿Quién sale perdiendo en este proceso? Fácil: la clase media. Es en los vinos intermedios donde la calidad-precio, en relación al precio que pudiéramos encontrar en un supermercado, deja de salir a cuenta. Ahí los restaurantes disparan su % de rentabilidad. Un sacrificio necesario para primar el consumo de los vinos baratos (para comensales ocasionales) o muy exclusivos (para paladares más finos).

En cifras. De media, las botellas intermedias llevan un sobreprecio un 50% superior al de las botellas con el precio más justo. Las más baratas rondan el 25%, mientras que las extraordinariamente caras, con un sobreprecio casi inexistente, salen muy a cuenta (si estás dispuesto a pagarlas). En Londres (y a partir de aquí conviene contener la respiración) el precio medio para una botella de tinto ronda los 48€, aunque una pluralidad (el 46%) están por debajo de los 34€, y una abrumadora mayoría (79%), por debajo de los 57€. Siempre nos quedará el vino de la casa.

Imagen | Unsplash

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Con 812.500 dólares en el bolsillo (casi 700.000 euros, al cambio) puedes comprarte una buena casa en un barrio acomodado, lanzarte a una aventura empresarial o sencillamente afrontar la vida con mucha más tranquilidad, al menos a nivel financiero. En Nueva York hay quien ha decidido emplear esa cantidad de dinero en algo bien distinto: comprar la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta, un exclusivísimo borgoña elaborado con una cosecha de 1945 que ha pulverizado el récord anterior, que databa de 2018.

No deja de ser irónico si se tiene en cuenta que la industria del vino (a nivel general y en Francia en particular) no pasa por su mejor momento.

¿Un vino de 812.500 dólares? Así es. El hito se alcanzó hace unos días, durante una subasta celebrada en Nueva York. Por supuesto ni el vino ni la cita eran normales. La venta se cerró durante la puja de La Paulée de Acker, una de las citas de referencia para los coleccionistas de vinos del mundo y (sobre todo) los amantes de los caldos procedentes de la región de Borgoña, Francia.

Sus responsables presumen de que en solo tres días se realizaron ventas por 25 millones de dólares y alcanzaron un buen puñado de récords. Entre todos ellos hay sin embargo uno de los que despiertan interés más allá del mundo de la viticultura: la botella por la que más dinero se ha pagado en una puja.

¿Y cómo es? Especial, claro. La pieza en cuestión es una botella de 750 ml de Romanée-Conti 1945. Dicho así quizás no parezca gran cosa, pero hay varias razones por las que ese caldo resulta tan atractivo para los amantes del vino.

Para empezar, su historia. El vino en cuestión se elaboró con las uvas recolectadas en 1945 en Romanée-Conti, lo que ya es interesante de por sí. No solo por el valor simbólico de esa fecha (el fin de la Segunda Guerra Mundial). Supuso también la última cosecha antes de que la bodega decidiese arrancar sus viñedos para replantarlos reforzándolos frente a la filoxera, una plaga que asestó un severo golpe a la industria vinícola europea, sobre todo en el siglo XIX.

Esa peculiaridad hizo de la añada de 1945 un objeto de deseo para los coleccionistas de todo el mundo. No solo fue buena para el Borgoña en sí, sino que marcó un antes y un después en la producción de Romanée-Conti. Para más inri, existen muy pocas botellas de esa cosecha. Se produjeron apenas 600. Si nos fiamos de los paladares más entrenados, el vino obtenido en ese momento ofrece además una "profundidad y complejidad" difícil de encontrar en otros caldos.

¿Tan extraordinario es? John Kapon, presidente de Acker, da una idea de hasta qué punto es extraordinario tener una botella así. "He tenido el privilegio de degustar el Romanée-Conti de 1945 tres veces a lo largo de mi vida, pero no lo he vuelto a probar en más de 20 años y probablemente nunca vuelva a hacerlo".

"A día de hoy sigue siendo el mejor vino que he probado jamás. La cosecha de 1945 fue la última que se recogió antes de que se replantara el viñedo en 1947. Como resultado de la lucha contra la filoxera, durante muchos años la producción se redujo a solo al 10%. Lo que se elaborada era casi imposible de adquirir".

¿Destaca por algo más? Sí. Acker destaca que la botella que acaba de subastarse por casi 700.000 euros formaba parte de la cava personal de Robert Drouhin, el difunto patriarca de los Drouhin y un referente en el mundo de los vinos, más concretamente el borgoña. No es un detalle menor porque afecta a la historia (y sobre todo a la trazabilidad) de la botella, dándole si cabe más valor.

¿Es solo vino? No. Es también un imán para inversores. Prueba de que el Romanée-Conti 1945 es excepcional es que se ha 'auto arrebatado' el récord. Ahora mismo el Guinness World Records identifica como "el vino más caro vendido en subasta" una botella de esa misma añada que alcanzó los 558.000 dólares durante una puja organizada por Sthevby´s en Nueva York en 2018.

Que su precio haya pasado de 558.000 a 812.500 dólares en menos de una década demuestra que, además de un caldo con valor enológico e histórico, las botellas francesas son un activo interesante desde el punto de vista inversor. The Telegraph asegura en cualquier caso que el comprador (secreto) es un ciudadano de fuera de Francia al que le movió su amor por las vides, no por los dólares.

Una gran ironía. Que una botella de vino se venda por casi 700.000 euros es llamativo de por sí, pero lo resulta aún más cuando recordamos que la operación coge al sector en horas bajas. No al del lujo, sino al del vino. Desde hace tiempo los indicadores que maneja la industria apuntan a un innegable y prolongado descenso de consumo o al menos un estancamiento, en el mejor de los casos.

Su futuro no es tampoco demasiado halagüeño. Un informe reciente de la Unión Europea (UE) sobre agricultura anticipa que su demanda caerá un 0,9% anual hasta 2035, dejando el consumo per cápita en aproximadamente de 19,3 litros, sensiblemente del dato que se registraba a comienzos de la pasad década.

Imágenes | Acker Wines y UE

Vía | DAP

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Recorrer La Rioja en otoño es adentrarse por un impresionante mar de color en forma de pequeños arbolitos amarillos, naranjas y rojos. Sin embargo, este paisaje bucólico tan característico va a cambiar en los próximos años siguiendo el plan de Europa: arrancar viñedos. Paradójicamente, desde el mismo sitio del que llevan décadas recibiendo fondos para impulsar la expansión del sector.

El paquete del Vino de la UE. Es la hoja de ruta de Europa para gestionar la crisis que atraviesa el sector y se acordó en diciembre de 2025. ¿Cómo? Pasando de la expansión a la contracción de la oferta de forma administrativa. Así, favorece la destrucción de viñedos productivos de forma definitiva y voluntaria con incentivos. 

Además, se flexibiliza el sistema de plantaciones, prorrogando plazos y eximiendo de multas a quienes decidan no usar sus autorizaciones de plantación. En el plano comercial, Bruselas apuesta por la modernización y el valor añadido frente al volumen, consolidando alternativas como los vinos sin alcohol y el etiquetado digital con códigos QR. 

Por qué es importante. Para empezar, por la magnitud económica del sector en la UE y lo que implica estos adioses definitivos: sostiene 2,9 millones de empleo y aporta más de 130.000 millones de euros al PIB comunitario, según el reporte "Economic, social and environmental importance of the wine sector in the EU" del Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas elaborado por PwC. 

Pero también porque el plan de la UE pasa por aplicar las mismas medidas para realidades distintas. Al no distinguir entre regiones con grandes excedentes (Burdeos) y zonas con mercados más equilibrados (como Rioja o Duero), se corre el riesgo de destruir un capital agrícola de valor incalculable. El drama no es que sobre "mal vino", sino que el mercado ya no puede absorber ni siquiera los vinos con Denominación de Origen.

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"Hay algo mucho más dañino que los aranceles en sí, la incertidumbre": el vino español está intentado zafarse de los aranceles con uñas y dientes

Contexto. Durante décadas, la Política Agrícola Común subvencionó los viñedos protegiendo los precios mínimos, lo que alejó al agricultor de una realidad del mercado en la que la oferta superaba a la demanda. Este enfoque generó grandes excedentes estructurales: desde los 80 existe el término de "lago del vino" para referirse a esa sobreproducción derivada de una planificación central que ignoró el cambio en los hábitos de consumo.

Cada vez bebemos menos vino y las nuevas generaciones no están tan interesadas. No obstante, España aguanta más o menos el tipo aunque no es inmune al cambio de hábitos: se bebe con menos frecuencia y de forma más selectiva y aumentan las opciones sin alcohol. Europa intentó algunos parches, pero el paquete del vino es la respuesta actual y más drástica al problema que la propia política agraria creó.

Evolución del consumo global de vino. Fuente: International Organization of Wine and Vine

La Rioja, zona cero. La Rioja ya ha movido ficha abriendo el plazo de ayudas para la cosecha en verde, un primer paso que este año busca identificar a quienes estén dispuestos, en un futuro próximo, a dar el adiós definitivo a sus cepas. ¿Qué es eso de "Cosecha en verde"? Destruir la uva antes de que madure. Hay un matiz clave: se premia con 15 puntos extra a quienes se comprometan a arrancar sus viñas para siempre en el futuro.

El impacto de la medida. Las consecuencias de este plan se miden en términos de viabilidad y territorio:

• En el plano económico, mientras la cosecha en verde se paga entre 2.300 y 2.600 euros por hectárea, el arranque definitivo se estima entre 4.000 y 6.000 euros/hectárea (en Francia). En cualquier caso, la base de la ayuda busca que lleguen al profesional cuya renta depende exclusivamente del campo, intentando evitar el colapso de la economía rural (por ejemplo, la riojana).
• Pérdida de patrimonio. El arranque destruye capital agrícola irreversible. En zonas donde no hay alternativa o el arraigo del sector es profundo, como La Rioja (haciendo honor el eslogan: la tierra con nombre de vino), puede ser un catalizador para el abandono del territorio y un cambio de su paisaje.

Hacia un vino de lujo. O un vino sin. El sector se encamina hacia un modelo de menos en más, un giro hacia aportar valor al producto. En pocas palabras, que el vino que quede en el mercado sea más escaso y pueda defender unos precios más alto. Asimismo, su supervivencia pasa por aceptar que el vino ya no es un producto de consumo de masas, sino un bien de valor añadido adaptado a las nuevas tendencias.

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Portada | Shaury 

Hace unos días Dynasty Fine Wines, una empresa vinícola que cotiza en la bolsa de Hong Kong, tuvo que compartir la clase de información que hace que el café (o vino, dado el caso) se le atragante a los accionistas: su previsión de beneficios de 2025 se ha desplomado más de un 50% con respecto a 2024. La noticia podría no tener interés más allá de su junta si no fuera porque conecta con una tendencia mayor: cambios en el mercado chino que han llevado a que el gigante asiático deje de ser la inagotable mina de oro que el sector imaginó en su día.

Y en parte se debe a las directrices sobre moralidad de Xi Jinping.

¿Qué ha pasado? Que el sueño de la industria occidental del alcohol de encontrar una nueva gran mina de oro en China parece alejarse poco a poco. Y eso se deja notar sobre todo en las bodegas de vino. Tras años de crecimiento acelerado, en los que el gigante asiático parecía cada vez más interesado en los caldos de Australia o Francia, la demanda ha pasado a ralentizarse. 

Las señales son claras. Ha caído el consumo per cápita, las importaciones, la producción y hay empresas como Treasury Wine Estates, Pernord Ricard, Diageo o Dinasty Fine que han visto cómo se les complica el panorama en el país. China ha dejado de ser noticia por aumentar su cuota mundial de importación del 1 al 8% en un tiempo récord a protagonizar titulares por la caída de demanda.

¿Qué dicen los datos? Hay muchos indicadores de los que tirar. De todos, quizás el más elocuente sea el publicado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), basado a su vez en datos aduaneros de China. Hace poco el organismo desveló que en 2025 las importaciones sufrieron un retroceso del 26,7% en volumen, aunque el aumento del precio medio redujo la caída al 14,6% en términos de valor. El "pinchazo" afectó a exportadores como Francia o Chile.

¿Es el único indicador? Para nada. Otro país productor que también ha sufrido los vaivenes en el mercado chino es Australia. Aunque allí las bodegas recibieron una buena noticia en marzo de 2024, cuando Xi Jinpuing suprimió los aranceles que penalizaban sus exportaciones de vino, la alegría duró poco.

Hace unos meses Wine Australia publicó un informe en el que reconoce que los envíos de mercancías a otros países se redujeron un 6% en volumen y 8% en valor en 2025, un retroceso que se explica en parte por la caída de dos mercados: el estadounidense (-12%) y sobre todo el chino, que se contrajo otro 17%.

¿Caen solo las importaciones? No. Hace justo un año la Universidad de Adelaida publicó un estudio que muestra que los cambios en el mercado chino del vino son bastante más profundos y complejos. El consumo per cápita por ejemplo se disparó durante la primera década del siglo, luego registró oscilaciones hasta 2016 y a partir de ese año sufrió un retroceso que se extiende al menos hasta 2022, último año analizado. La curva de producción tampoco es buena.

"Hemos visto cómo el mercado [chino] se ha secado por completo", se quejaba hace poco en declaraciones a The Wall Street Journal (WSJ) el propietario de una bodega que se dedica a exportar vino desde Nueva Gales del Sur, Australia. Su caso es ilustrativo. Hasta 2019 el 40% de sus ganancias procedían de China. El desplome de las ventas en ese mercado se ha traducido ahora sin embargo en un excedente que le obligará a dejar que este año se pudra el 30% de su uva.

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Qué es lo que realmente estás bebiendo cuando bebes un licor de restaurante chino con 60º de alcohol

¿Tanto ha cambiado el mercado? Eso parece. En noviembre de 2025 el diario hongkonés South China Morning Post (SCMP) publicó un amplio reportaje que dejaba clara su premisa desde el mismo títular: "Los vinos europeos se quedan en las estanterías mientras China busca bebidas más baratas".

En la crónica habla de una contracción del consumo tanto de vinos premium como de bebidas espirituosas tradicionales, mientras otras opciones como la cerveza artesanal parecen ganar terreno. La información se acompaña de un gráfico que refleja la caída de las importaciones de vino entre 2017 y 2023. 

Si quedasen dudas sobre si la tendencia afecta solo a bodegas europeas o australianas, hace unas semanas The New York Times publicó otro reportaje en el que da cuenta de cómo la caída de demanda afecta a las destilerías de Maotai, en la propia China, dedicadas a la elaboración de baijiu, un potente licor.  

¿Por qué cae la demanda? Hay varios factores. Influye la desaceleración económica y la resaca de la crisis inmobiliaria, que han afectado a su vez al gasto en alcohol, sobre todo cuando hablamos de caldos caros de importación. 

También hay analistas que apuntan a un cambio de hábitos de consumo, sobre todo entre los más jóvenes. Hace poco Global Times, un diario chino ligado al Gobierno comunista, publicaba un reportaje en el que contaba precisamente cómo las nuevas generaciones muestran menos interés por la bebida. En ese aspecto conectan con otras sociedades que viven el mismo fenómeno.

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¿Es el único motivo? No. Hay otro. Y aunque a priori pueda parecer menor o secundario resulta lo suficientemente relevante como para que WSJ lo relacione de forma directa con el retroceso del mercado del vino. ¿Cuál es? La postura del Gobierno chino. Hace unos meses el Ejecutivo encabezado por Xi Jinping emitió una directriz estricta en la que prohíbe que en las comidas oficiales se sirva alcohol, platos de lujo o cigarrillos. El objetivo: acabar con los excesos.

"Los banquetes extravagantes y el consumo excesivo de alcohol fueron parte habitual de la vida oficial en China. Pero semejantes excesos, criticados desde hace tiempo por la ciudadanía, han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor. Como parte de un nuevo impulso para garantizar la disciplina, China ha impuesto una prohibición generalizada del alcohol en la recepciones oficiales", proclama un comunicado publicado en mayo de 2025 por la Oficina de Información, que advierte: "El exceso de alcohol deteriora la imagen de los funcionarios".

¿Y se está cumpliendo? Aunque cita el resto de factores económicos y culturales que influyen en la demanda, WSJ señala la directriz gubernamental como uno de los factores que explican el cambio de tendencia en China. Incluso comparte un ejemplo concreto: el año pasado durante la conferencia de una empresa estatal de bebidas alcohólicas no se sirvió ni una gota de alcohol.

Con ese telón de fondo, el país sigue frustrando los sueños de las bodegas que lo veían como su nuevo gran mercado. En 2025 las importaciones se redujeron otro 11%, quedándose cada vez más lejos de los niveles prepandemia, y en Burdeos ya hay grupos franceses recuperando chateaus que habían pasado a manos chinas.

Imágenes | Jeff Siepman (Unsplash), Wikipedia, Yimin Ma (Unsplash)

En Xataka | A los humanos nos gusta la cerveza. La gran pregunta es si nos gusta tanto como para haber inventando la agricultura

La misma semana en que nos enteramos que Nabimia está inundando Europa de uvas cultivadas en mitad del desierto, se viraliza un mapa que dice que las zonas vitivinícolas del continente llevan décadas moviéndose al norte. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Es siquiera posible? Veámoslo.

Empecemos por el mapa. Lo firma Sebastian Gräff para The European Correspondent y muestra cómo, en Europa, las "zonas vitivinícolas" se están desplazando desde hace 60 años por efecto del cambio climático. No solo se ha hecho viral, también se ha vuelto muy polémico. Basta con mirar por encima el mapa, para comprobar que zonas históricas llenas de viñedos (como la campiña de Jerez) no salen en él. 

Y no es un fallo puntual: hay 'huecos' de este tipo en la práctica totalidad de los países que salen. Y, sin embargo, esto no es exactamente un problema.

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¿Cómo que no es un problema? Porque lo que representa el mapa es el índice de Huglin: uno de los muchos índices que trata de determinar las zonas con condiciones óptimas para el cultivo de la vid. Se basa en un principio vitícola: que cada variedad de uva necesita una determinada cantidad de calor para poder cultivarse con éxito. El índice de Huglin trata de hacer una estimación, pero (por la naturaleza de los datos meteorológicos) no sirve para el detalle concreto.

El ejemplo más conocido son las laderas: tener una orientación u otra puede cambiar más de dos grados la temperatura media diaria de la zona. Es más bien una herramienta para clasificar zonas, predecir la maduración y planificar el cultivo de ciertas variedades. Pero una herramienta que solo tiene sentido en su contexto. 

Y el mapa no es su contexto. Es decir, no es para lo que está pensado, pero eso no significa que no sea interesante. Al fin y al cabo, el cambio climático es uno de los "game changers" más importantes del mundo de la vid: no hay que olvidar que, en 2024, se realizó la vendimia más temprana del Marco de Jerez desde que hay registros y los expertos temen que, si la tendencia sigue así, llegará un momento en que no sea viable cultivar uvas. 

El cambio. De la misma forma, hay enormes regiones del mundo que están a punto de poder cultivar viñas: la producción de vino del Reino Unido se ha duplicado en muy poco tiempo y, de hecho, la superficie plantada con vides ha aumentado un 75% en los últimos cinco años. Aún no son grandes cantidades, pero las cosechas cada vez son mejores y el sector cada vez mueve más dinero.

Y la expectativa es que vaya a más, claro.

Malos augurios. Todo esto dibuja algo que los investigadores empiezan a tomarse muy en serio: la primera vez que, en tiempo históricos, el Mediterráneo se quede sin vides útiles para la producción de vino. En este sentido, el desastre de Jumilla de 2024 sirve de aviso a navegantes. El vino está entrando en un terreno desconocido y la peor parte nos la vamos a llevar nosotros.

Imagen | Sebastian Gräff 

En Xataka | El vino más antiguo del mundo es "andaluz" y lleva 2.000 años reposando. Si está bueno o no, nadie quiere saberlo

Una botella que ha pasado dos décadas en una bodega sale de la penumbra y se posa sobre la mesa con el cuidado que se reserva a aquello que ha sido esperado durante años. No es solo vidrio y etiqueta: es tiempo contenido, decisiones tomadas mucho antes de que el mundo fuera el que es hoy. Antes incluso de descorcharla, la pregunta se impone: ¿qué ha ocurrido ahí dentro durante 20 años?

El vino tiene fama de mejorar con la edad, pero el mito se sostiene sobre una excepción. Como recuerda la enóloga y crítica Jancis Robinson en su columna para el Financial Times, menos del 10% del vino que se produce en el mundo está realmente diseñado para envejecer. Precisamente por eso, guardar una botella durante dos décadas no es un gesto romántico, sino una apuesta técnica, química y, en parte, arriesgada. Entender cómo sucede es comprender la verdadera ciencia de la paciencia.

El mito de que mejora con los años. Desde fuera, lo primero que delata el paso del tiempo es el color. Un Cabernet Sauvignon joven suele ser opaco, violáceo, casi negro. Tras veinte años, explica Robinson, ese color se ha ido aclarando y aparecen tonos granate, rubí e incluso matices teja en el borde de la copa. No es una señal de decadencia, sino de transformación. El vino ha perdido parte de sus pigmentos originales porque estos han reaccionado entre sí y con el oxígeno a lo largo de los años.

En la boca ocurre algo similar. El Cabernet Sauvignon nace con taninos potentes, ásperos, que secan la boca. Durante el envejecimiento, esos taninos se suavizan, el vino pierde agresividad y gana complejidad. Aparecen sedimentos en la botella, resultado físico de reacciones químicas acumuladas durante décadas. Según Robinson, el gran interrogante de todo vino pensado para envejecer es si tendrá suficiente fruta, acidez y estructura para sobrevivir a ese proceso. Cuando lo logra, el resultado no es un vino más intenso, sino más sutil, más profundo y, paradójicamente, más frágil. Por ese motivo, si el Cabernet Sauvignon se ha convertido en un candidato privilegiado para este viaje no es casualidad. Su combinación natural de taninos abundantes, acidez suficiente y capacidad antioxidante lo convierte en una de las pocas variedades capaces de dialogar con el tiempo durante décadas sin colapsar prematuramente.

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Uno de los mayores críticos de vino es francés y ha ido de gira por China. No tiene buenas noticias para el vino francés

Mirando con el microscopio. El envejecimiento del vino es cualquier cosa menos pasivo. Diversas publicaciones científicas, como la revisión Bottle Aging and Storage of Wines en la revista Molecules, explican que el protagonista principal es el oxígeno. En cantidades mínimas, el oxígeno entra lentamente en la botella a través del corcho y desencadena una serie de reacciones químicas controladas. Entre ellas, la polimerización de los taninos: moléculas pequeñas y agresivas se unen entre sí formando estructuras más grandes, percibidas por nuestro paladar como más suaves y sedosas.

Al mismo tiempo, los compuestos responsables del color —especialmente los antocianos— se combinan con taninos y otros fenoles. Estudios como el publicado en Foods, centrado en la evolución química de vinos tintos durante el envejecimiento, muestran cómo estos compuestos disminuyen con el tiempo y dan lugar a nuevos pigmentos más estables. En paralelo, los aromas primarios de fruta fresca se transforman en lo que la divulgadora Rana Masri describe en The Grape Grind como aromas terciarios: tabaco, cuero, bosque húmedo, caja de puros. No aparecen de la nada; son el resultado de décadas de reordenación molecular, lenta e irreversible.

El destino final del vino. El envejecimiento no depende solo del vino, sino también de su entorno. Las condiciones de guarda —temperatura estable, oscuridad, humedad y ausencia de vibraciones— son fundamentales. Un vino guardado a 14 ºC durante veinte años no envejece igual que uno sometido a cambios bruscos de temperatura. El tiempo, en el vino, necesita calma para trabajar bien.

Además, el estudio Wine aging: a bottleneck story ha demostrado que la entrada de oxígeno no ocurre solo a través del corcho, sino también en la interfaz entre el corcho y el cuello de la botella. Esto explica por qué dos botellas del mismo vino, del mismo lote, pueden evolucionar de forma distinta. El envejecimiento, incluso en condiciones ideales, no es completamente controlable. Como recuerdan en la página especializada Wine Folly, la acidez, el equilibrio alcohólico y la concentración de taninos determinan si un Cabernet está preparado para una larga vida o si colapsará antes de tiempo. Envejecer vino no es una garantía de mejora, sino una negociación constante con el fracaso.

No será lo mismo abrir una botella. Después de veinte años, un Cabernet Sauvignon no es simplemente un vino más viejo. Es el resultado de miles de microdecisiones: del viticultor, del enólogo, del tipo de cierre, de la bodega y, finalmente, del coleccionista que decidió no abrirlo antes. La ciencia explica gran parte del proceso, desde la polimerización de los taninos hasta la lenta oxidación controlada, pero siempre queda un margen de misterio. El vino envejece, pero también arriesga.

Quizá por eso, como apunta Jancis Robinson con cierta ironía, muchas bodegas y coleccionistas se enfrentan al mismo dilema, saber cuándo dejar de esperar. Porque el vino, por muy fascinante que sea su viaje molecular, no está hecho para ser eterno. Está hecho para ser bebido. Y, a veces, el mayor acto de sabiduría no es guardar la botella otros diez años, sino descorcharla y aceptar que la paciencia, al fin y al cabo, tenía un destino líquido.

Imagen | Unsplash

Xataka | Si la pregunta es por qué son tan caras las bebidas sin alcohol si no tienen impuestos, la respuesta es sencilla

A Michel Bettane le gusta el vino. De hecho, es más que una afición: ha desarrollado una carrera a su alrededor, hasta convertirse en uno de los críticos de vino más influyentes del mundo. Durante dos décadas trabajó en 'La Revue du vin de France', una prestigiosa revista que cubre la actualidad de la industria del vino, hasta que le dio por independizarse y, junto a un compañero de la revista, fundó la Guía Betanne y Desseauve.

Bettane es una de las voces más autorizadas a nivel mundial en cuestión de vinos y una con peso dentro del sector. Recientemente ha terminado una gira por China en la que ha probado más de 300 vinos premium chinos y su conclusión es tan rotunda como hiriente para el orgullo francés.

Los vinos chinos son superiores a muchos de los que se encuentran por Francia. Y este tipo no prueba los vinos peleones, sino los de alta gama.

Vinos chinos >> vinos franceses

Estas incendiarias declaraciones se han dado tras la sexta edición de la Cata de Vinos de Bettane + Desseauve en China. Celebrada en Pekín y Shangri-La (Yunnan), el crítico y otros cinco expertos internacionales del mundillo del vino probaron más de 300 vinos premium producidos en China.

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Durante años China relegó el Shaoxing a la categoría de vino para cocinar. Ahora es una bebida de restaurantes Michelin

Bettane ha señalado que China está experimentando un “asombroso despertar del terruño”, y es algo que no va desencaminado si tenemos en cuenta la posición internacional de la industria del país. Si hace apenas 15 años era un desierto, ahora se están colando en la conversación como una potencia.

La estrategia de la industria china no es atacar en cantidad, sino en calidad, y para ello hay bodegas que han estudiado en las regiones vitícolas y vinícolas más potentes de Europa para aprender y luego aplicar esos conocimientos a su terreno. Aprovechando las particularidades de cada una de sus regiones, hay vinos que se están convirtiendo en algunos de los más cotizados sin tener un apellido francés.

Bettane afirmó que lo que más le ha impresionado es la precisión técnica a la hora de controlar los procesos de maduración de la uva y fermentación. “No encontramos casi ningún vino con defectos graves”, aseguró, añadiendo que “la solidez general del estándar de elaboración es, de hecho, superior a la que a menudo encontramos en nuestras catas anuales en Francia”.

Parece un castillo escocés, pero es una bodega china

Sobre todo, destacó dos regiones vinícolas: Ningxia y Yunnan. De Ningxia ya hemos hablado recientemente en Xataka, una zona muy complicada en invierno para la que han desarrollado una técnica que consisten en enterrar las cepas para que la nieve no les afecte. Sus responsables han “copiado” el Burdeos, y es algo que llama la atención del crítico.

La otra es Yunnan, una que, asegura, le dejó sin palabras. Sobre todo por un vino blanco, un ‘Chardonnay de Shangri-La’ que, para Bettane, “puede jugar en la liga de los grandes blancos mundiales”.

Una estrategia vinícola calcada a la de los smartphones

Lo interesante es algo que comenta el crítico sobre el cambio de estrategia de los productores chinos, y es algo similar a lo que ha ocurrido en el mundillo tecnológico, sobre todo con la industria de los smartphones. 

En un principio, como pasó con productores de Ningxia, se dedicaron a “copiar” el Burdeos, pero ahora Bettane ha visto cómo están empezando a experimentar y descubrir sinergias entre la uva, el terreno y sus condiciones climáticas en lugar de, simplemente, seguir imitando el modelo europeo.

Como digo, es similar a lo que ocurre con la industria de los teléfonos móviles y, concretamente, con una Apple con la que todas las marcas chinas se comparan en un momento dado. Cuando Apple presenta una novedad para el iPhone, empezamos a ver una rápida adaptación de los móviles chinos para incluir esas características, a la vez que añaden alguna función nueva.

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En los años 70, los vinos sin añada eran lo peor de lo peor. Ahora hay botellas cvc por encima de los 700 euros

La isla dinámica de los iPhone y su gemelo en otras marcas, elementos visuales en el sistema operativo o el botón para fotografía (que existía desde mucho antes de que Apple lo integrara, pero la influencia de la marca de la manzana es la que es) son tres ejemplos.

Para Bettane, las posibilidades que da el vasto territorio de China a la hora de crear y perfeccionar variedades de uva son “ilimitadas”. Y si me lees desde Francia o eres un amante del vino manchego y ahora mismo estás con el puño apretado… al menos, nos queda el queso.

Eso, de momento, no tiene rival asiático.

Imágenes | CMB, Treaty Port

En Xataka | Si la pregunta es cuál es el futuro del vino, cada vez más bodegas de Burdeos lo tienen claro: el vino sin alcohol

Echar un ojo a la carta de bebidas de cualquier local es asomase a una contradicción: la cerveza sin alcohol vale lo mismo que una con alcohol. Ocurre lo mismo que con el café descafeinado y lo más fácil es pensar que no tiene sentido. Si no tiene alcohol, no se le aplican los impuestos específicos que gravan el alcohol.

El problema es que hay un montón de factores que entran en juego.

La contradicción. Que el precio de la cerveza sin alcohol iguale a la contraparte con alcohol es algo que no está reservado a los locales: también se observa en los estantes del supermercado. El precio de estas versiones no sólo iguala al de las bebidas alcohólicas, sino que puede superarlo en algunos casos, y no se limita a la cerveza: también al vino sin alcohol o a los productos de alcohol refinado.

Es… raro, sobre todo teniendo en cuenta que hay una serie de impuestos que gravan a los productos alcohólicos. The Guardian se hacía eco de esta situación, apuntando que los precios de un litro de cerveza sin alcohol es un 5% más alto que la contraparte con alcohol en supermercados, un 25% más alto en los pubs. La sidra sin es un 10% más cara que la con y con el vino y los licores pasaba algo curioso: igual precio o más barato en el súper, más caros en los bares.

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Un restaurante de Reino Unido hace historia con su primera carta de aguas. También sirven agua del grifo gratis

Impuestos. En Reino Unido, alrededor del 10% del precio de la cerveza son impuestos, pero no es algo exclusivo de las islas. En España, Italia o Francia también existe el impuesto a la cerveza y depende de si tienen más o menos alcohol, también si es artesanal o no. El vino tiene IVA en Italia, Alemania y España, pero en Francia tiene un impuesto de entre 4 y 10 euros por hectolitro y los mayores impuestos se observan para los destilados.

Es decir, es evidente que parte de lo que se paga por una bebida sin alcohol son impuestos y la lógica nos dice que, si una bebida no tiene alcohol, debería ser entre un poco más barata -cerveza- y muchísimo más barata -licores 0%-. El motivo por el que no es así es bastante sencillo.

I+D. Hay tres elementos que entran en juego para que no ocurra. El primero es que, en muchos casos, la producción es más compleja y cara que la de las bebidas alcohólicas. En el caso de la cerveza y el vino sin alcohol, la producción arranca exactamente igual que con las versiones alcohólicas. Esto implica que se elabora la bebida con la fermentación, que es lo que eleva la graduación. Sin embargo, después hay que dar ese paso extra que cuesta dinero: la desalcoholización.

Es algo que implica tecnología concreta para eliminar el contenido alcohólico preservando tanto el sabor como la textura. En el proceso de eliminación se pierde parte del líquido, por lo que los productores deben usar más materia prima para “rellenar” y, además, el alcohol funciona como un potenciador de sabores y, al eliminarlo, es necesario incorporar ingredientes adicionales como extractos, aromas o lo que cada marca tenga en su fórmula. En resumen: no es tanto los ingredientes como los tiempos y procesos, que no se eliminan con el alcohol, sino que se incrementan.

Economía de escala. Más o menos. Ese es uno de los factores. El segundo es que sí, parece que nos hemos embarcado en la moda de dejar de consumir tantas bebidas con alcohol. Es algo que la industria, sobre todo la cervecera y la del vino, han observado estos últimos años, cuando se ha dado un aumento significativo de los consumidores de productos sin alcohol.

Si echamos la vista atrás, el mercado de la cerveza sin alcohol ha explotado, pero si miramos el total, las bebidas sin alcohol apenas representan un pequeño porcentaje de las ventas por volumen en el mercado de las bebidas alcohólicas. Al haber una demanda menor que la contraparte con alcohol, no se benefician de la economía de escala.

Es decir: las fábricas que producen botellas, latas, etiquetas, publicidad y los propios productos con alcohol producen una cantidad tan elevada que el coste por unidad es bajo. Cuando se producen bebidas sin alcohol, se hacen etiquetas diferentes, pero como la cantidad producida es menor, el coste por unidad es mayor. Eso en cuando a las grandes marcas: las independientes que sólo producen bebidas sin alcohol han invertido muchísimo dinero en investigación y maquinaria y no pueden permitirse márgenes agresivos porque quieren recuperar esa inversión.

Y psicología. Y el tercer factor es algo que parece tonto, pero que también juega un importante papel en todo esto. En el artículo de The Guardian se aludía a que el vino o los licores sin alcohol tenían un precio igual o inferior a las versiones con alcohol en el supermercado, pero en los bares, la cosa cambiaba. Y es algo que tiene que ver con el posicionamiento de las marcas y la percepción del propio usuario.

Mezclando la psicología y el marketing, si el precio de uno de los productos fuera significativamente más bajo, podría percibirse como de calidad inferior. Por tanto, en el caso de la cerveza, para que la 0,0 sea vista como un sustituto legítimo, el precio debe ser comparable al del equivalente alcohólico. En caso de que veamos un precio igual o algo inferior al del equivalente alcohólico, el motivo puede ser que se trate de una versión hecha por una marca ya establecida, con una infraestructura masiva que les permite jugar con los márgenes y con su propia imagen de marca.

Y también entra en juego que las cervezas sin alcohol de hace no tanto tiempo eran bastante malas. Han mejorado mucho estos últimos años, pero John Holmes, director de Sheffield Addictions Research Group (un grupo de expertos en salud pública con sede en la Universidad de Sheffield), apunta que, para mejorar la imagen, "la industria ha tomado la decisión de que las bebidas sin alcohol sean versiones de los productos premium, buscando que no se asocie 'cerveza sin alcohol' a algo barato y de menor calidad”. Asegura que “si quieres reformar la reputación de un producto, lanzas una versión premium”.

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¿Y el café? Al final, el motivo es bastante simple: son más caras de producir y no quieren que las asociemos con productos de menor calidad. Pero… ¿qué ocurre con el mencionado caso del café descafeinado? Aquí la cafeína no enmascara sabores, pero también se aumentan los tiempos y productos a utilizar a la hora de rebajar ese contenido en cafeína. Y en el café de especialidad, que busca mantener tanto el cuerpo como todas las notas de sabor, se emplean técnicas tremendamente complejas y costosas para conseguir el descafeinado.

Y esos procesos implican que el café de especialidad descafeinado sea, como poco, igual de caro porque es de especialidad… y se le ha quitado la cafeína.

Imagen | Andy Li

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