Cada primavera llega el mismo rito. Las terrazas se llenan, los armarios se abren y, antes de que haya aparecido el primer rayo de sol decente, ya hay gente con un bronceado de agosto. No es magia, se trata de química en un bote. El autobronceador se ha convertido en el gran atajo estético de la temporada, y en eventos como la Feria de Abril de Sevilla ese deseo ha mutado en algo más parecido a una competición.

Este año, un tiktoker se autoproclamó "la más negra del Real" y lanzó el "Medidor Oficial de las Más Negras del Real", un artilugio para comparar si tu piel había alcanzado un color más oscuro. Lo que empezó como un intento de darse un toque de color ha terminado en una carrera por quién satura más el pantone.

La paradoja es mayúscula. Mientras en las calles se asume el autobronceador como la panacea perfecta, la élite dermatológica mundial y las celebridades llevan años abrazando la paranoia solar contraria: cubriéndose de pies a cabeza con trajes UPF 50+, sombreros gigantes y protectores de factor altísimo para no echar a perder lo que se gastan en láseres y bótox. El mensaje médico es claro desde hace tiempo: el bronceado, sea del tipo que sea, es una respuesta defensiva del organismo.

Pero si el sol claramente daña, ¿qué pasa con el autobronceador? La respuesta honesta es que no lo sabemos del todo. 

El "moreno de bote". Para entender lo que nos estamos untando hay que viajar a los años veinte del siglo pasado. Entonces se descubrió que la dihidroxiacetona (DHA), un azúcar simple de tres carbonos, oscurecía la piel de los pacientes que la tomaban para tratar enfermedades metabólicas. Décadas después, en 1960, las investigadoras Wittgenstein y Berry confirmaron que la DHA aplicada sobre la piel la teñía de marrón. La FDA la aprobó como aditivo cosmético en 1973, y desde entonces es el ingrediente estrella y casi universal de los autobronceadores.

El proceso. La magia del color no es ninguna pintura: es la misma reacción química que hace que un filete se dore en la sartén o que el pan se tueste. Cuando la DHA entra en contacto con la capa más superficial de la piel, el estrato córneo, reacciona con los aminoácidos libres mediante la llamada reacción de Maillard. El resultado son unos polímeros marrones llamados melanoidinas que nos dan ese tono tostado.

El efecto aparece en pocas horas, se intensifica entre las 24 y las 72 horas siguientes y desaparece en pocos días a medida que la piel se exfolia de forma natural. No es melanina. No es bronceado de verdad. Es una reacción química transitoria sobre células ya muertas. Así nos lo ha explicado también la dermatóloga Almudena Nuño: "El color del autobronceador se logra por un tinte de la piel, mientras que el color del bronceado se puede asociar a daño celular provocado por el sol". 

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El mito de la inocuidad. La narrativa popular ha instalado la idea de que los autobronceadores son cosméticos completamente inofensivos. La propia doctora Nuño identifica de dónde viene esa percepción: "Son productos cosméticos de venta libre, con décadas de uso y muy pocos efectos graves reportados, y las propias agencias reguladoras los consideran seguros dentro de ciertos límites de concentración".

Lo que dice la ciencia. El problema es lo que viene justo después: no existen grandes estudios epidemiológicos, ni cohortes de veinte o treinta años en humanos diseñados específicamente para evaluar el riesgo a largo plazo de los usuarios habituales de DHA. Esto lo confirma una revisión sistemática publicada en el Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, la primera que evalúa de forma exhaustiva todos los estudios disponibles sobre DHA tópica en humanos y animales. Su conclusión es tan relevante como incómoda: todos los estudios analizados son de calidad muy baja o baja según los criterios GRADE, con muestras pequeñísimas.

Escaso. En los estudios sobre fotoprotección en humanos, por ejemplo, solo participaron 22 personas en total. Veintidós personas para sostener lo que sabemos sobre el ingrediente activo de uno de los cosméticos más vendidos del mundo.

"No existen grandes estudios clínicos longitudinales en humanos diseñados específicamente para seguir durante décadas a usuarios habituales de DHA", confirma la doctora Nuño. "La evaluación regulatoria se apoya sobre todo en toxicología clásica, estudios de penetración cutánea, datos in vitro e in vivo a corto-medio plazo y la experiencia de uso postcomercialización, pero no en macrocohortes de veinte o treinta años". 

Pero sí hay datos de laboratorio. Ahí el cuadro es algo más incómodo. A nivel celular, estudios in vitro publicados entre 2004 y 2024 muestran que la DHA puede generar especies reactivas de oxígeno (radicales libres), provocar disfunción mitocondrial y, en concentraciones altas, inducir roturas en las cadenas de ADN y alterar el ciclo celular en queratinocitos humanos cultivados. 

Una revisión sistemática publicada en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, que analizó 68 estudios, resume que la DHA ejerce efectos citotóxicos, genotóxicos y metabólicos en distintos tipos celulares. Se ha encontrado que es tóxica para células hepáticas, cardíacas y epiteliales bronquiales a concentraciones bajas, que podrían ser alcanzables en usuarios frecuentes de aerosoles.

Entonces, ¿nos estamos envenenando en casa? No necesariamente. El riesgo real se considera bajo porque las concentraciones están limitadas y la mayor parte del producto actúa en las células muertas de la superficie. No obstante, omitir su absorción sería faltar a la verdad: el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la UE (SCCS) calcula que aplicar entre 25 y 30 mililitros de autobronceador en un adulto de 70 kilos podría superar los límites teóricos de seguridad sistémica establecidos por la FDA.

La doctora Nuño aporta un dato clave para entender esto: estudios de penetración muestran que aproximadamente un 22% de la DHA aplicada permanece como un "reservorio" en la piel tras 24 horas. "La mayor parte de la acción es superficial, pero no podemos afirmar con rotundidad que no llegue nunca a capas con células vivas ni que la absorción sistémica sea literalmente cero", señala. "Lo que sí indican los datos es que, a las concentraciones reguladas, esa absorción es muy baja y se considera compatible con un perfil de seguridad aceptable".

Las autoridades intervienen. Ante este escenario, las autoridades europeas (SCCS) y británicas (SAG-CS) han intervenido recientemente fijando límites legales: un máximo del 10% de DHA en lociones corporales o faciales, y un 6,25% en tintes capilares. Bajo estos parámetros, consideran que los márgenes son totalmente seguros para los adultos. En Estados Unidos, la FDA no ha fijado un porcentaje máximo, pero advierte expresamente que la DHA no está aprobada para su uso en cabinas de spray, ya que en ese entorno se dispara el riesgo de entrar en contacto con las mucosas y ser inhalada.

Los riesgos reales. Más allá de las incertidumbres a largo plazo, la práctica clínica tiene efectos adversos bien documentados. Las dermatitis de contacto, tanto irritativas como alérgicas, son frecuentes. A veces la culpable es la propia DHA, pero en la mayoría de los casos el origen son los perfumes, conservantes y emulsionantes de la fórmula. Un estudio que analizó 262 productos autobronceadores encontró un total de 36 alérgenos diferentes, y todos los productos sin excepción contenían al menos dos de ellos. Un análisis posterior sobre 220 productos halló que el 73% contenía fragancia o perfume, y que 22 productos etiquetados como "sin fragancia" contenían en realidad moléculas aromáticas identificables.

Cambiando lunares. Hay además un efecto secundario que trae de cabeza a los dermatólogos: la alteración del aspecto de los lunares. Un estudio piloto publicado en el British Journal of Dermatology demostró que, tras aplicar DHA, el porcentaje de lesiones faciales pigmentadas que dos evaluadores independientes consideraban "equívocas" o sospechosas en una revisión dermatoscópica pasaba del 12-19% antes de la aplicación al 42-69% después. La pigmentación que deja el producto en los folículos puede imitar un lentigo maligno, lo que lleva a los especialistas a recomendar biopsias que luego resultan innecesarias.

Las fórmulas muy oclusivas también pueden empeorar el acné en pacientes propensos, aunque en este caso la responsable no es la DHA sino los vehículos comedogénicos de algunas formulaciones.

Lo que va más allá del bote. Ante la frustración de que el bote dura poco, algunos recurren al Melanotan I y II, análogos sintéticos inyectables o inhalables que estimulan la melanina. Esta "droga Barbie" no tiene aprobación y sus consecuencias son gravísimas: hay casos médicos documentados de infartos renales, rabdomiólisis (descomposición muscular) y priapismos de 22 horas que requirieron aspiración de urgencia.

No protege contra el sol. Parece obvio, pero es un malentendido que los dermatólogos repiten hasta la extenuación: el autobronceador no protege del sol. La DHA no genera melanina. El color que produce es una reacción superficial sobre células muertas que no activa ninguno de los mecanismos reales de defensa cutánea frente a la radiación UV.

"Cuando un paciente me dice que usa autobronceador para evitar el daño del sol, le explico que el producto no genera melanina ni protege frente a la radiación UV, así que sigue necesitando fotoprotección diaria", aclara Nuño

Entonces, ¿qué hacemos? La doctora Nuño tiene un veredicto claro: "En la balanza de riesgos, el autobronceador sigue siendo, con diferencia, el mal menor frente a la radiación ultravioleta de las cabinas de rayos UVA o la exposición solar directa". La pregunta no es si los autobronceadores son perfectamente seguros, que no lo son. La pregunta es si son más seguros que las alternativas. Y ahí la respuesta sigue siendo que sí.

Pero hay reglas de uso que no son opcionales:

• Nada de sprays en espacios cerrados. La DHA está aprobada para uso tópico, no para ser inhalada. Los aerosoles domésticos y, sobre todo, las cabinas de spray en centros de estética representan un riesgo real para las vías respiratorias y las mucosas. Estudios in vitro con modelos de epitelio respiratorio humano han demostrado que la exposición repetida a DHA en aerosol reduce de forma transitoria pero documentada la frecuencia del batido de los cilios pulmonares y la secreción de mucina. En ratones, la inhalación de DHA aerosolizada durante cinco días produjo fibrosis pulmonar e inflamación. La recomendación práctica: usar cremas o espumas (mousses), y si se usa spray, aplicarlo al aire libre o con ventana abierta, protegiendo ojos, boca y nariz.
• Precaución en el embarazo y la lactancia. Sin estudios sólidos a largo plazo, la recomendación médica es evitar lo prescindible. Si se usa, debe ser en crema y sobre piel íntegra. Los sprays y las cabinas quedan fuera, y durante la lactancia tampoco se deben aplicar en el pecho. "Menos cosméticos y fórmulas más sencillas siempre es más seguro en esta etapa", dice la doctora Nuño.
• Avisar al dermatólogo antes de una revisión. Si tienes una cita de revisión de lunares, no apliques autobronceador en los días previos. La DHA puede hacer que lesiones benignas parezcan sospechosas en la dermatoscopia, lo que puede llevar a biopsias innecesarias.
• No esperar protección solar. Llevar autobronceador no es llevar crema solar. Un SPF 30 es lo mínimo. Siempre.

El problema de fondo. Hay una lectura más incómoda y es la que menos se menciona: en cosmética, en general, los estudios a largo plazo prácticamente no existen. La doctora Nuño lo señala con precisión: "Con los tintes de pelo sí hay algunos estudios de cohortes muy grandes, como el Nurses' Health Study con más de 117.000 mujeres seguidas durante 36 años. Con el maquillaje facial y otros cosméticos, las revisiones insisten en que las sospechas sobre posibles carcinógenos conviven con una gran falta de datos concluyentes".

Los autobronceadores no son una excepción mal estudiada. Son un ejemplo representativo de cómo funciona la industria cosmética: aprobación como aditivo con los estándares de seguridad de una época determinada, décadas de uso sin seguimiento epidemiológico sistemático, y revisiones regulatorias que llegan cuando la toxicología ya ha avanzado lo suficiente para pedir más rigor. No es que la DHA sea un veneno oculto. Es que hoy exigimos evaluaciones más exhaustivas: exposición acumulada, márgenes de seguridad, posibles vías de absorción y escenarios de uso combinado de varios cosméticos. Aspectos que hace cincuenta años se analizaban con menos herramientas.

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Xataka | Hay gente decidiendo no echarse crema solar para ponerse más morena. Su piel tiene malas noticias para ellos

En los últimos años, la sección de cosmética de Mercadona se ha convertido en una de las más buscadas de esta cadena de supermercados. Con un ritmo de presentación de novedades que a veces resulta abrumador, se encuentran totalmente al día de los ingredientes de moda. De hecho, ya estaban tardando en sumarse a la fiebre de la centella asiática. Con su nuevo mist de exosomas y cica, han enmendado el error.

Este producto promete hidratar, reforzar y energizar la piel en cualquier momento del día. Además, Mercadona asegura que reduce las líneas de expresión y ayuda a estimular la síntesis de colágeno y elastina. Todo ello a la vez que refuerza la barrera cutánea. Es, por lo tanto, un producto ideal para pieles secas y/o sensibles, aunque cualquiera puede usarlo. 

Hasta aquí lo que dice Mercadona. Con el fin de comprobar si merece la pena, he estado usando este producto durante una semana. Aunque puede que no sea tiempo suficiente para notar resultados si los hubiera, sí que puedo hacer un veredicto inicial y, de paso, analizar los ingredientes, porque la realidad es que, con la ciencia en la mano, este mist de exosomas y cica de Mercadona tiene mucha tela que cortar.

¿Qué es el INCI?

De aquí en adelante vamos a hablar mucho sobre el INCI, por lo que es importante dejar claro qué es exactamente. Se trata de la lista de ingredientes que deben llevar todos los cosméticos. En ella se detallan todos los componentes del producto por orden decreciente de concentración. Esto significa que los ingredientes más abundantes están al principio y aquellos de los que hay menos cantidad al final. Por lo tanto, no solo es importante que comprobemos los ingredientes. También es clave que nos fijemos en qué puesto del INCI están. A veces, algunas marcas nos promocionan un producto por un ingrediente concreto, pero al mirar la lista lo vemos prácticamente al final. Lógicamente, los efectos no serán los mismos.

Sí que es importante tener en cuenta que aquellos ingredientes que están por debajo del 1% ya se pueden listar en cualquier orden, por lo que los últimos de la lista no estarán ordenados necesariamente por concentración decreciente. 

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¿Qué hay en el INCI de este mist de exosomas y cica de Mercadona?

El primer ingrediente del mist de exosomas y cica de Mercadona es el agua. Esto es normal en muchísimos cosméticos, ya que es muy buen disolvente y suele ser la base en la que se mezcla el resto de la fórmula. Dejando esto a un lado, el siguiente ingrediente, que sería el más abundante después del agua, es la glicerina. Este es un ingrediente muy habitual en productos hidratantes, ya que hidrata por las tres vías posibles. 

Una sustancia que hidrata puede ser humectante, oclusiva o emoliente. Las primeras retienen al agua, hinchándose y favoreciendo la hidratación. Las segundas forman una capa protectora que evita que se evapore el agua que ya hay en la piel. Finalmente, las sustancias emolientes también crean una barrera protectora, pero introduciendo lípidos entre las células que imitan la barrera natural de la piel. El resultado es también un aspecto mucho más suave.

Además de la glicerina, que hidrata de todas las formas posibles, en la fórmula hay otros ingredientes humectantes, como el propanediol, que está en segundo lugar (siempre sin contar el agua), la ribosa, en cuarto lugar, o el hialuronato de sodio hidrolizado, en quinto lugar. También hay etilhexilglicerina, bastante más abajo. En sexto lugar nos encontramos la vitamina E (tocoferol), que actúa como antioxidante, pero también tiene efecto oclusivo. 

Mención especial a la centella asiática

Algo interesante de este producto es que su principal reclamo está bastante arriba en el INCI. La centella asiática, también conocida como Cica, es el tercer ingrediente sin contar el agua.

Se trata de una planta conocida por sus efectos antiinflamatorios y regenerativos de la piel. Es lo que dicen los reclamos cosméticos, pero también lo que dice la ciencia, ya que hay bastantes estudios que respaldan su uso. En estos se señalan los beneficios de tres principios activos presentes en la planta: el ácido asiático, el asiaticoside y el madecassoside. El primero ha mostrado ser un gran cicatrizante, el segundo estimula la síntesis de colágeno y el tercero tiene un gran poder antiinflamatorio. Por lo tanto, sí que puede ser una buena opción para pieles sensibles y dañadas. 

Su papel estimulando la síntesis de colágeno, además, es interesante a partir de los 30 años, cuando empezamos a producir menos de forma natural. Es por esto que podría ayudar a reducir ciertas líneas de expresión, siempre que se encuentre a concentraciones adecuadas. 

A partir de los 30 años vamos produciendo menos colágeno de forma natural

En el caso del mist de exosomas y cica de Mercadona vemos que es el cuarto ingrediente si contamos el agua. Es de los ingredientes más abundantes, pero eso no quiere decir que su concentración sea altísima. Podría, por ejemplo, haber muchísima glicerina y que todo lo demás esté en concentraciones muy bajas. Desgraciadamente, es algo que las marcas no están obligadas a indicar, por lo que no podemos saberlo. Solo nos queda observar los resultados.

¿Qué hay de los exosomas?

Los exosomas son vesículas muy pequeñas que liberan naturalmente las células para comunicarse entre ellas o enviar sustancias de unas a otras. El uso de exosomas de origen vegetal está empezando a ser cada vez más habitual en cosmética, ya que pueden ayudar a aportar sustancias interesantes, como proteínas y lípidos. Es por esto que se ha convertido en un gran reclamo de márketing, aunque hay un problema: no hay una obligación regulatoria de incluir en el INCI la presencia de exosomas. 

De hecho, ni siquiera es un componente aprobado para incluirse en este tipo de listas. Como mucho, puede indicarse que hay un extracto vegetal, como ocurre en este caso con la centella asiática. Pero no sabemos si hay exosomas de centella asiática o, por el contrario, otros componentes. 

Otros ingredientes

Después del tocoferol, la función de la mayoría de ingredientes no está centrada en la piel de los usuarios, sino en la propia usabilidad del producto. Hay compuestos conservantes, como el fenoxietanol, emulsionantes, como el polisorbato 20, estabilizadores de la fórmula, como el tetrasodium glutamate diacetate o reguladores del pH, como el ácido cítrico. 

También hay perfume. Los perfumes pueden causar reacciones alérgicas en pieles sensibles a ellos, por eso lo ideal es que estén lo más al final posible de la fórmula. En este caso está bastante abajo. Además, si nos fijamos, no es un producto con un aroma muy intenso. Y en realidad es lógico si recordamos que el mist de exosomas y cica de Mercadona se recomienda para pieles sensibles.

Cabe destacar que el fenoxietanol está bastante regulado por posibles riesgos, sobre todo en niños. No obstante, este no es un producto formulado para uso infantil, por lo que no es algo especialmente preocupante siempre que esté a las dosis adecuadas. Si no lo estuviese, no podría comercializarse, así que hasta ahí todo bien. Además, está muy al final de la fórmula, por lo que se encuentra en una concentración muy baja. Otro punto flaco del INCI es que el proceso de obtención del tetrasodium glutamate diacetate es dañino para el medioambiente, por lo que es un ingrediente que debería ir usándose cada vez menos. 

Los cosméticos siempre contienen en su INCI ingredientes relacionados con su facilidad de uso y su conservación

Mi opinión sobre el mist de exosomas y cica de Mercadona

Tras una semana de uso, considero que este producto es básicamente lo que cabe esperar leyendo su INCI. Un mist bastante hidratante, que ayuda a retener agua en pieles secas. La sensación inmediata es de hidratación y frescor. Pienso que en verano, sobre todo si se introduce en la nevera, puede ser una buena opción de calma e hidratación sin recurrir a productos pesados. Sin embargo, siento que la hidratación no es muy duradera. Si se usa solo, sin añadir sérums o cremas hidratantes encima, la sensación calmante e hidratante dura bastante poco.

Por eso, creo que es posible que tenga una cantidad bastante alta de glicerina, que se encarga de dar ese chute rápido de hidratación, pero concentraciones mucho más modestas del resto de ingredientes interesantes. También debe tener mucha agua. Al fin y al cabo, es una mezcla muy acuosa. Como resultado, queda poca concentración para otros ingredientes.

En cuanto a los exosomas, pienso que en este caso son más marketing que componentes que realmente marquen la diferencia. ¿Lo volvería a usar? Quizás, porque personalmente soy muy fan de los mist hidratantes para el verano. ¿Considero que sea el mejor producto de centella asiática low cost del mercado? Ni mucho menos. Es agradable y realmente hidrata, pero tampoco es la panacea.  

Imágenes | Mercadona/Freepik

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Una marca de cosméticos surcoreana se vio obligada a pedir disculpas recientemente tras promocionar uno de sus coloretes describiendo el tono como las "adorables mejillas de un bebé mongol". La polémica estalló cuando la creadora de contenido Khaliun denunció en Instagram, en un vídeo que superó las 270.000 visualizaciones, que la marca estaba explotando un estereotipo obsoleto. Ante la presión global, la empresa modificó el texto por "un hermoso color rosa moca intenso que parece calentado suavemente por el sol".

Este incidente no es una anécdota aislada. Es el reflejo de una industria que exporta sus productos a todo el planeta, pero que históricamente ha diseñado sus cosméticos pensando en una única demografía, excluyendo sistemáticamente a la mayor parte de la población mundial.

La fascinación occidental por la belleza coreana comenzó en la década de 2010. Esta primera ola de la K-Beauty se centró casi exclusivamente en el cuidado de la piel, exportando conceptos como la doble limpieza o la codiciada "piel de cristal". Al tratarse de rutinas faciales, la inclusión no suponía un reto evidente.

En paralelo, el K-pop y los K-dramas se convirtieron en el vehículo perfecto de soft power. "La visibilidad del K-pop y los K-dramas refuerza la percepción de la eficacia de la K-beauty", explica la profesora Hye Jin Lee a CNN. La consecuencia fue inmediata: en 2024 Corea del Sur superó a Francia como principal exportador de cosméticos a Estados Unidos, con 1.700 millones de dólares en envíos.

El problema surgió con la llegada de la segunda ola, cuando la tendencia se expandió hacia los cosméticos de color y el maquillaje híbrido. Tradicionalmente, las marcas coreanas lanzaban sus bases de maquillaje en apenas tres a cinco tonos extremadamente pálidos, bautizados con nombres como "porcelana", "marfil" o "arena", diseñados para su mercado interno. Al dar el salto internacional, las consumidoras de piel más oscura se encontraron frente a un muro: la industria más innovadora del momento, simplemente, no fabricaba productos para ellas.

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El estándar que excluye sin gritar

La industria del K-pop ha sido celebrada por desafiar normas de género —ídolos masculinos que usan maquillaje o prendas tradicionalmente femeninas—, pero no ha sido igual de disruptiva en términos raciales. Los estándares dominantes siguen enfatizando piel clara, rostro pequeño en forma de V, ojos grandes y cuerpo delgado.

Un reciente artículo académico, publicado por International Journal of Social Humanity & Management Research, define estos estándares como una forma de racismo cultural: no una discriminación explícita, sino un sistema simbólico que presenta una estética como natural y universal mientras excluye otras corporalidades. El mecanismo no necesita proclamar "no queremos pieles oscuras". Basta con definir la belleza como algo incompatible con ellas.

En el contexto asiático, la preferencia por la piel clara tiene raíces históricas vinculadas al estatus social y a tradiciones neo-confucianas donde la blancura simbolizaba respeto por sus principios. Esto se resume en el término chino bai fu mei (blanca, rica, hermosa), que todavía se usa comúnmente para describir a una mujer perfecta. Pero cuando ese estándar se convierte en un producto de consumo global, la lectura cambia.

La globalización de la K-Beauty ha provocado choques culturales evidentes. En YouTube, la serie de vídeos "Black Girl Tries Korean Makeup" visibilizó la frustración de las creadoras negras ante la falta de tonos oscuros y la omnipresencia de productos blanqueadores, señalando un sesgo de "anti-negritud". En respuesta, parte de la audiencia coreana defendió a las marcas argumentando que Corea es un país monoétnico y que sus estándares no deben ser juzgados bajo "el prisma occidental".

Otro estudio de la investigadora Andrea Gómez muestra cómo la "belleza asiática" se asocia en América Latina con juventud, salud y piel clara. El concepto de blanquitud no es solo cromático: implica estatus, modernidad y privilegio. En sus entrevistas, las vendedoras y maquilladoras reconocían que muchas clientas pedían tonos más claros que su piel real. No necesariamente para parecer coreanas, sino para acercarse a un ideal históricamente vinculado al ascenso social impuesto desde la época colonial.

Es aquí donde la K-beauty encaja como pieza perfecta: vende innovación científica y, al mismo tiempo, refuerza una aspiración de claridad y pulcritud que ya estaba instalada. Como señala Vogue Business, la industria global de la belleza "prospera gracias a la inseguridad y al atractivo de 'mejoras' alcanzables que privilegian la piel blanca". Y en muchas culturas, la piel clara sigue funcionando como capital simbólico.

¿Una inclusión profunda o estratégica?

El cambio real llegó cuando se demostró que la diversidad es enormemente rentable. El caso más representativo es el de la marca TIRTIR. Cuando la youtuber afroamericana Miss Darcei probó su popular base en formato cushion en redes sociales, evidenció que la oferta inicial de tonos extremadamente pálidos la dejaba fuera. La marca respondió creando nuevos tonos y enviándoselos; en cuestión de meses ampliaron su gama a 40 colores. El resultado de escuchar a una audiencia diversa fue un asombroso aumento del 55.465% en las ventas de la marca en Estados Unidos.

Desde entonces, otras marcas han reaccionado. Dear Dahlia amplió la gama de tonos de sus rubores líquidos y bases para llegar a tez más profundas. K-Brown nació en Seúl enfocada exclusivamente en el cuidado de pieles ricas en melanina. Yepo Beauty lanzó bases diseñadas para tonos más oscuros bajo el lema "K-beauty inclusiva". Además, el discurso corporativo también cambia. Los gigantes globales como Unilever y L'Oréal ya han anunciado la eliminación de referencias explícitas al "blanqueamiento" o aclarado de la piel en sus envases ante las críticas internacionales.

Pero no todo ajuste es virtuoso. Cuando la marca Youthforia lanzó un tono 600 descrito por los críticos como un negro puro sin subtonos que se asemejaran a la piel humana, el producto causó un gran revuelo y fue descontinuado. Una inclusión mal ejecutada puede convertirse rápidamente en una caricatura.

La tiranía de la belleza 

El debate racial y estético se cruza con otro eje de opresión: la obsesión por la eterna juventud. La popularidad mundial del colágeno —en polvo, crema o cápsula— refleja una ansiedad y presión creciente por no envejecer. Esto ocurre a pesar de que expertos como el doctor Afshin Mosahebi cuestionan la solidez científica de muchas de estas ambiciosas promesas antiedad.

Esta exigencia de detener el tiempo recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Psychology Today recuerda que los estándares de blancura y perfección corporal presentes en la K-Culture no son neutros, sino sistemas de poder cultural que moldean la autoestima de manera problemática. La K-beauty no inventó esta ansiedad por encajar, pero la ha empaquetado y vendido con una eficacia milimétrica.

Aun así, la exigencia estética coreana también enfrenta resistencia desde dentro. El movimiento surcoreano Escape the Corset (Escapar del corsé) es una rebelión de las mujeres del país contra las agotadoras y opresivas demandas patriarcales que las obligan a invertir un tiempo y dinero desmesurados en su apariencia. Resulta paradójico, además, que muchos de estos cánones coreanos considerados tradicionales tengan un fuerte arraigo occidental: la popularización de la cirugía de doble párpado, por ejemplo, se atribuye al Dr. Ralph Millard, un cirujano plástico militar estadounidense que la introdujo masivamente durante la Guerra de Corea.

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Mercadona ha entendido algo del skincare que muchas marcas de lujo aún no: los códigos del K-Beauty

Corea del Sur se acerca progresivamente al umbral demográfico de una "sociedad multicultural", con más del 5% de su población nacida en el extranjero. Sin embargo, un informe del Ministerio de Cultura de Corea del Sur reveló que más del 38% de los encuestados desconocía el significado de diversidad cultural, y un 54% había desarrollado estereotipos contra ciertos grupos a través de los medios de comunicación.

La industria cosmética se encuentra ahora en una encrucijada. Puede seguir expandiendo mercados mientras ajusta mínimamente su imagen, o puede asumir de verdad que si pretende vender en Brasil, Nigeria o Estados Unidos, el mundo entero debe poder encontrarse reflejado en su espejo.

La K-beauty revolucionó por completo la rutina de cuidado facial. Transformó el maquillaje híbrido. Convirtió la base cushion en un objeto de culto global. Ahora enfrenta una pregunta mucho más profunda: si la primera ola fue la piel perfecta y la segunda el maquillaje inteligente, ¿será la tercera la diversidad real? Porque la belleza global ya no admite tres tonos.

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Xataka | La industria que quiere venderte "juventud" en polvo: cómo el colágeno se ha convertido en una obsesión global

Internet está lleno de reglas de oro para tener la 'eterna juventud', siendo este el santo grial que muchos querrían tener ahora mismo entre sus manos. Entre estos consejos, hay varios que pueden rechinar bastante, como por ejemplo que no hay que dormir apoyado en el lado que se está arrugando. Pero... ¿qué de verdad tiene esto? 

Los beneficios de dormir bien. La postura en la que se duerme es fundamental para tener un buen descanso. Porque no es lo mismo dormir boca abajo que del lado izquierdo. En el primer caso, las cervicales pueden sufrir bastante y en el segundo el odiado reflujo gástrico se puede ver reducido. 

Pero ahora entra en juego en que dormir de un lado o de otro puede provocar que haya más arrugas en la cara por la odiada gravedad que genera un efecto mecánico que provoca que la cara caiga y las arrugas aparezcan. Pero la ciencia discrepa en este caso y echan la culpa más a la biología con el cortisol y el colágeno. 

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Tu corazón tiene un "freno de mano" natural contra el envejecimiento y es importante consumir el suficiente

El mito de las 'Sleep Wrinkles'. La teoría parece lógica: si pasas 8 horas aplastando tu cara contra una almohada, esa compresión mecánica debería dejar huella. Se habla a menudo de las "arrugas del sueño" (sleep wrinkles), que, a diferencia de las arrugas de expresión, causadas por sonreír o fruncir el ceño, serían causadas por el hecho de tener la cara contra la almohada. 

Es algo que defienden algunos expertos como los de The Aesthetic Society, que sugieren que dormir boca abajo o de lado favorece la aparición de lineas verticales por esta presión crónica. 

Otras opiniones. La evidencia clínica es bastante limitada en este caso, ya que muchas de las afirmaciones que defienden este mito vienen del campo de la cirugía estética y con grupos de personas muy limitadas. Incluso hay artículos que apuntan a que no hay una relación clara entre dormir de cierta manera y tener más arrugas. 

El consenso ahora mismo está en que dormir boca arriba podría reducir teóricamente la formación de las líneas de compresión. Pero obsesionarse con esto no es lo mejor, ya que si tener esta postura es incómoda y la calidad del sueño disminuye, entonces el peso biológico que va a suponer supondrá una gran repercusión para las arrugas. 

La verdadera amenaza. Aquí es donde la ciencia deja de ser especulativa y se vuelve tajante. Si hay algo que envejece tu piel, no es la almohada, es la privación de sueño. Cuando se duerme poco, el cuerpo entra en un estado de estrés fisiológico, elevando los niveles del odiado cortisol, la hormona del estrés. 

Y el cortisol elevado es el gran enemigo de la juventud de nuestra piel. Esto se debe a que puede inhibir a las células que fabrican el colágeno (andamio de la piel), hace que la piel sea menos elástica y aumenta las metaloproteinasas. Esta palabra, tan larga, no es más que una enzima que rompe ese colágeno tan fundamental que tenemos en nuestra piel y que la mantiene firme. Si no lo producimos o lo destruimos, las arrugas ahí aparecerán. 

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La promesa de los 120 años se desmonta: la biología fija un techo de vida bastante difícil de romper

Con datos. Un estudio clínico clave presentado en ScienceDaily mostró resultados contundentes: las personas con mala calidad de sueño crónica presentaban signos clínicos de envejecimiento acelerado con arrugas finas, pigmentación desigual y flacidez. 

Pero lo más importante es que si a todos estos factores se sumaba también la radiación UV de la luz del Sol, la recuperación de la piel iba a peor. Y aquí es donde entraba la necesidad de contar con protección solar al salir a la calle. 

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El colágeno alcanzó la popularidad como componente en algunas cremas anti-edad pero los usos actuales de este compuesto que podemos encontrar de manera natural en nuestro cuerpo son diversos. Entre ellos, el colágeno (o los péptidos de colágeno) se han convertido en uno de los numerosos suplementos dietéticos que podemos encontrar en el mercado.

Sobre su efectividad, eso sí, aún pesan las dudas.

Antes de nada, recordemos qué es el colágeno. Este compuesto es una proteína, la más abundante en nuestro cuerpo: representa el 30% del total de proteínas en nuestro cuerpo. El colágeno es abundante en nuestra piel (representa entre el 70% y el 80% de la masa seca de esta) o en nuestro cartílago.

En realidad quizás deberíamos hablar del colágeno como de una familia de proteínas ya que se conocen 28 tipos distintos, si bien son los tipos del I al V los más relevantes en nuestro cuerpo. Es más, el 90% del colágeno de nuestro cuerpo es de un solo tipo, el tipo I.

La función de este colágeno es la de “estructurar” tejidos como la piel, huesos o tendones. Otros tipos de colágeno pueden encontrarse en nuestro cartílago, músculos y en la piel. También en nuestros ojos, en la córnea.

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El colágeno ya no es solo un clásico de las cremas anti-edad: se ha convertido en un pilar de la cosmética

El colágeno es popular como tratamiento anti-edad. Para entender por qué, tenemos que considerar su función a la hora de dotar de estructura y elasticidad a la piel. El colágeno es sintetizado de manera natural por nuestro cuerpo, pero con el paso de los años vamos perdiendo esta capacidad.

Nuestra piel pierde colágeno y eso es una de las causas por las que, con la edad, aparecen las arrugas. La idea es que, aplicando colágeno de forma exógena, nuestra piel puede recuperar la elasticidad y así hacer que desaparezcan las arrugas. Sin embargo no es tan sencillo como añadir colágeno a una crema.

Administrar colágeno de forma externa a nuestro cuerpo es una tarea muy complicada. Cuando lo aplicamos en la piel, este no logra penetrar a las capas profundas y así alcanzar los lugares donde debería actuar. Cuando lo consumimos por vía oral, nuestro cuerpo lo rompe antes de poder absorberlo.

La solución hallada por la industria son los péptidos de colágeno. Los péptidos son fragmentos de una proteína compuestos por dos o más aminoácidos. La idea es que, consumiendo los “ingredientes” podemos ayudar a nuestro cuerpo a fabricar el colágeno con mayor facilidad.

Diversos usos

El colágeno se ha convertido en un suplemento popular por sus presuntos beneficios para nuestra piel, pero ese no es el único uso que se da al consumo de colágeno como suplemento nutricional.

El colágeno se ha propuesto, por ejemplo, como remedio contra el dolor en las articulaciones causado por la osteoartritis. También como forma de prevenir la pérdida de masa ósea: cuando avanza la edad y perdemos nuestra capacidad de producir colágeno, la piel no es solo la única afectada, también nuestros huesos.

También se ha propuesto la idea de que la administración de colágeno puede ayudarnos a ganar masa muscular, facilitando la creación de un mayor volumen de masa muscular. Quizás por este mismo motivo, algunos también señalan que el colágeno puede ayudar a mejorar la salud del que probablemente sea el músculo más importante de nuestro cuerpo: el cardiaco.

La lista de potenciales beneficios sigue: salud gastrointestinal, pelo y uñas, cerebro, e incluso podría ayudarnos a perder peso.

Ahora bien, ¿existen evidencias que respalden todo esto? La respuesta depende: primero de a qué uso nos refiramos: algunos están mejor estudiados que otros; segundo de qué nivel de evidencia exijamos.

Probablemente, el efecto de estos suplementos sobre la piel sea el mejor documentado. En 2021, un grupo de investigadores publicó en la revista International Journal of Dermatology un metaanálisis sobre esta cuestión, un estudio cuantitativo a partir de los resultados de otros estudios. El equipo analizó 19 estudios previos que sumaban 1.125 participantes.

El equipo halló que los estudios detectaban en promedio un efecto positivo en la firmeza e hidratación de la piel. Sin embargo el equipo alertaba de una limitación importante de los estudios, y es que estos no analizaban el colágeno en sí mismo sino suplementos comerciales que incluían otros componentes como vitaminas o minerales.

Un problema de los suplementos es que, aun si ayudan a nuestro cuerpo a producir más colágeno, no existe forma de asegurarse que luego este se concentre en el lugar que deseamos, sea nuestra piel, nuestro pelo, etc. Dar a nuestro cuerpo las herramientas para que haga algo no es lo mismo que darle las instrucciones por lo que estos suplementos pueden no alcanzar los niveles de eficacia que les exigiríamos.

Existen alternativas. Por ejemplo una dieta variada y rica en aminoácidos, las moléculas que ejercen como eslabones de las proteínas.

También debemos tener en cuenta que la edad no es el único factor que afecta a la capacidad de nuestro cuerpo para generar colágeno de manera endógena: El tabaco y el alcohol, la falta de actividad física, la falta de sueño y la exposición al Sol pueden dificultar a nuestro cuerpo esta tarea. Esa es uno de los motivos por los que, el mero hecho de proteger nuestra piel de la radiación solar es tan importante a la hora de mantenerla joven.

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Imagen | Supliful - Supplements On Demand

Durante años el colágeno ha sido un aditivo reseñable en la industria cosmética. Sin embargo este compuesto ha saltado de las cremas anti-edad a otros contextos. El colágeno no solo se aplica hoy en día de forma cutánea: también existen suplementos orales y tratamientos subcutáneos  basados en este compuesto.

¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína (o más bien una familia de proteínas), la más abundante de todas las presentes en el cuerpo humano ya que representa aproximadamente un 30% de estas. El colágeno está también especialmente presente en nuestra piel: entre el 70 y el 80% de la masa seca de nuestra piel está formada por estas macromoléculas.

Existen unos 28 tipos de colágeno, aunque el 90% de este sea del llamado Tipo I, el colágeno que nuestro cuerpo usa para “estructurar” tejidos como la piel, huesos o tendones. Los otros tipos destacables son los que van del II al V y pueden encontrarse en nuestro cartílago, músculos, piel e incluso en nuestros ojos, en la córnea.

¿Y qué tiene que ver con la edad? El colágeno dota de flexibilidad a nuestros tejidos y esto es en parte el factor clave que lo convierte en foco de interés en la industria cosmética. Con el tiempo nuestro cuerpo pierde la capacidad de sintetizar el colágeno, lo que nos hace perder “elasticidad”.

Esta pérdida afecta a todo nuestro cuerpo, pero una de sus consecuencias más visibles es la aparición de arrugas en la piel. Hay otros factores, además de la edad que pueden limitar nuestra capacidad de sintetizar esta proteína de manera endógena como el consumo de tabaco y el alcohol, el sedentarismo, la falta de sueño o la exposición al Sol.

Complementar el colágeno generado por nuestro cuerpo con una fuente externa debería, al menos en principio, devolvernos esa flexibilidad. Aunque no es tan sencillo como parece.

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De las cremas a las inyecciones. Las cremas con colágeno son ya un clásico de la cosmética. Sin embargo la fe en la efectividad de aplicar colágeno por vía tópica ha ido desapareciendo. El motivo es que el colágeno no suele estar tanto en las capas externas de la piel sino en las inferiores. Puesto que estas proteínas tienen un tamaño considerable, la capacidad de la pial para absorberlas es muy limitada.

Una forma de circunvalar este problema es descomponer las proteínas en péptidos (si las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, los péptidos son segmentos más cortos compuestos de dos o más aminoácidos). El problema es que la aplicación cutánea péptidos de colágeno tampoco ha mostrado cínicamente su eficacia.

Otra forma de evitar este problema es aplicando el colágeno en el lugar donde se quiere que llegue, es decir, aplicarlo inyectado. Estas inyecciones se publicitan como un “lifting sin cirugía” y pueden ser aplicadas en la cara y algunas cicatrices. Gracias a ello se consigue que el colágeno llegue a donde es requerido y pueda complementar al que nuestro cuerpo produce de manera natural.

Más allá de la piel. Los suplementos de colágeno también se han hecho más comunes, en parte por representar otra forma de evitar el problema de la aplicación directa de estas proteínas sobre la piel. Puesto que nuestro cuerpo es también incapaz de absorber el colágeno que consumimos de forma directa (ya que lo descomponemos en el proceso), los suplementos de colágeno suelen basarse también en los péptidos.

La idea es que consumir estos suplementos dota a nuestro cuerpo de los bloques esenciales para “fabricar” por sí mismo el colágeno de forma más sencilla. Esto puede resultar de ayuda, solo que resulta en general más sencillo recibir estos péptidos y aminoácidos a través de una dieta equilibrada.

No solo cosmética. El compuesto no solo ha llegado a la industria cosmética: los suplementos de colágeno tienen otras aplicaciones, al menos teóricas, pero el colágeno también tiene aplicaciones médicas, por ejemplo facilitando la cicatrización de heridas tanto en nuestra piel como en nuestras encías.

El colágeno también es utilizado en prótesis quirúrgicas, como las vasculares. Con él es posible reconstruir arterias y otros tejidos.

Los péptidos de colágeno también han sido propuestos como tratamiento contra la osteoartritis. Sin embargo la evidencia científica es muy limitada en este contexto.

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Los desodorantes de cuerpo completo no son una innovación reciente: llevan con nosotros más de cuatro décadas. Sin embargo en los últimos años su popularidad ha ido creciendo. Tanto es así que en junio la revista Forbes dedicaba una pieza a este éxito.

A comienzos de año, distintas marcas de productos de higiene lanzaban al mercado versiones de cuerpo entero de sus desodorantes. Esto nos ha hecho preguntarnos ¿qué son exactamente estos desodorantes? ¿En qué se diferencian de los convencionales? Y ¿llegará esta “moda” hasta nuestros lares?

Antes de explicar este fenómeno, tratemos de comprender su alcance. Esta nueva ola de desodorantes de cuerpo completo comenzó en 2018 pero ha sido ahora cuando ha despegado. Según The Economist, las búsquedas (en inglés) para “desodorante para todo el cuerpo” aumentaron un 1.000% en el mes de marzo de este año. Aclaran, eso sí, que la cifra de la que se partía era muy baja.

Los nuevos productos han sido acogidos, cuanto menos, con curiosidad por parte de los usuarios; aunque hay expertos que dudan de la necesidad de recurrir a este tipo de recursos, al menos por parte de la población general. Los problemas de sudoración excesiva suelen afectar típicamente a una porción reducida de la población.

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La vuelta a la oficina tiene un ganador completamente inesperado: los fabricantes de desodorantes

¿Y cómo funcionan estos desodorantes? En general, los desodorantes funcionan de dos maneras. Bien cambiando el olor causado por el sudor (los desodorantes convencionales), bien evitando que nuestras glándulas sudoríparas generen esta secreción (antitranspirante).

Los desodorantes de cuerpo completo suelen serlo en el sentido estricto del término. Al fin y al cavo, los antitranspirantes pueden funcionar bien para el uso localizado, pero sudar es un proceso fisiológico importante, especialmente para la correcta termorregulación de nuestro cuerpo en días de calor.

Si el uso del desodorante se ha centrado tradicionalmente en las axilas es por un buen motivo. No todo el sudor humano es igual. De hecho nuestro cuerpo tiene dos tipos de glándulas sudoríparas: las glándulas sudoríparas ecrinas y las apocrinas.

Las ecrinas son las que pueden encontrarse en la mayor parte del cuerpo. Estos conductos desembocan directamente en el exterior de nuestra piel, donde liberan la mezcla de agua y sales que llamamos sudor. El mal olor que asociamos al este está sin embargo vinculado con las  glándulas sudoríparas apocrinas.

Estas glándulas desembocan en folículos pilares, el conducto por el que crecen los pelos. Como puede intuirse, estas son más habituales en zonas con más pelo, como axilas, cuero cabelludo e ingles. El sudor de estas glándulas arrastra consigo sustancias que sirven de alimento a bacterias que habitan en nuestra piel, bacterias que son en realidad las que causan este mal olor que asociamos al sudor.

Los desodorantes convencionales, incluyendo antitranspirantes, están ideados para ser utilizados en las axilas, uno de los “puntos calientes” de las glándulas apocrinas. Sin embargo los desodorantes de cuerpo entero buscan camuflar los olores del sudor expulsado por las glándilas ecrinas.

Oferta o demanda

Según explica Unilever, la empresa matriz detrás de algunas de las marcas cosméticas más reconocidas (también fuera del contexto de la cosmética) y fabricante de desodorantes tanto “tradicionales” como de cuerpo entero, el origen de este producto está en que los usuarios de estas versiones ideadas para las axilas tendían a utilizarlas en otras partes del cuerpo.

Esto es problemático porque podía causar reacciones adversas. De ahí la necesidad de idear productos que no causaran este tipo de reacciones aun utilizándose en áreas más sensibles. Aunque esta es la aproximación de esta empresa, no todos los productos de este tipo tienen por qué poder utilizarse en todo tipo de pieles y áreas, por lo que conviene informarse antes de escoger uno u otro producto.

También puede variar la fórmula concreta que se utilice. Por ejemplo, la propia Unilever señala que el ingrediente desodorante clave en sus productos es el neodecanoato de zinc, el compuesto utilizado en otros desodorantes de sus marcas cosméticas.

No todos los expertos creen que el detonante de esta nueva tendencia esté en la demanda sino en la oferta. Muchos citan a la historia del marketing de otros productos de higiene como indicador. La historia de los desodorantes comenzó en 1888 con la comercialización de Mum. Poco después, en 1903, llegaría el primer antitranspirante. Pero fue en la década de 1910 cuando estos productos comenzaron a despegar.

Los anunciantes de estos productos combatieron primero la creencia de que los desodorantes no eran buenos para la piel, pero en unos años pasaron de la estrategia defensiva a una agresiva campaña de marketing que haría historia. El objetivo ya no era convencer a la población, explicaba la historiadora Juliann Sivulka a Smithsonian Magazinne, el objetivo era hacer que las personas que creían que era un producto innecesario comenzaran a sentirse avergonzadas de su propio olor corporal.

El límite entre mantener un aroma que no resulte en incomodar a las personas de nuestro entorno y la obsesión por el olor corporal es difuso y ha ido cambiando a lo largo de diversas circunstancias. A lo largo de la historia pueden encontrarse instancias en las que tanto el olor corporal como el énfasis “excesivo” en la higiene se han utilizado como “arma arrojadiza” a la hora de denostar a rivales y enemigos, quizá eso sea el mejor ejemplo de cómo de expuestos estamos a los cambios socioculturales. 

Ha llovido mucho desde entonces y el sector ha crecido notablemente. Según el semanal británico The Economist, el mercado del desodorante movió en 2023 6.600 millones de dólaresen los Estados Unidos. Según datos de Statista, en 2021 en Europa la cifra era de 24,1 millones de dólares, pero con un crecimiento continuo bastante estable.

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Imagen | MissKarin

La pérdida de cabello es algo más que una obsesión. Es también un negocio millonario a la par que reto científico para quienes buscan fórmulas mejores a la hora de evitar que se nos caiga el pelo. Por si fuera poco, también es la punta de lanza de toda la industria de la salud capilar.

Teniendo en cuenta el reto científico y la existencia de un interés económico, es fácil entender que existan numerosos laboratorios afanándose en mejorar las “recetas” que hoy en día tenemos a nuestra disposición si queremos mantener nuestro pelo intacto pese al paso de los años.

Por eso nos preguntamos cuáles son a día de hoy los tratamientos más eficaces disponibles, cuáles son los más prometedores y, sobre todo, por qué la industria de la cosmética tiene tanto interés en que no se nos caiga el pelo. Pero antes de responder a estas preguntas respondamos a una más sencilla: ¿por qué se nos cae el pelo?

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La carrera por el "nuevo Ozempic" tiene otro competidor: Pfizer y su pastilla para adelgazar rápidamente

Hoy por hoy existen dos formas más o menos eficaces de evitar o revertir la caída de pelo. La primera es bien conocida: los implantes capilares. Este tratamiento quirúrgico es un autotransplante: se toman folículos de otras partes de nuestro cuerpo y son implantados en la cabeza. Se trata de un tratamiento relativamente extendido y útil, aunque también presenta incovnenientes.

Elsegundo es un tratamiento farmacológico y no quirúrgico. El Minoxidil, el otro gran tratamiento asentado, fue descubierto en 1950 pero no como “crecepelo” sino como vasodilatador. Fue con esta función que comenzó a comercializarse en 1979. Como ha ocurrido en distintas ocasiones (Ozempic es el ejemplo más reciente), los expertos pronto se dieron cuenta de que el tratamiento tenía un efecto inesperado y positivo: retrasaba e incluso detenía el avance de la alopecia.

Ahora bien, la ciencia sigue avanzando y hoy en día hay otros tratamientos en proceso de desarrollo, algunos de los cuales pueden calificarse como prometedores.

Uno de los más llamativos en esto de mantener nuestro cuero cabelludo al resguardo es la clonación de pelo. Esta técnica se basa en la idea de que en nuestra dermis existen células de diferentes “linajes”, algunos más resistentes que otros.

El tratamiento comienza recolectando los más sanos para después clonar sus células de forma que a partir de unos pocos folículos sanos sea posible crear injertos con los que ir tratando, poco a poco, la pérdida de cabello. Este último paso es, en esencia, un trasplante capilar, aunque las etapas iniciales sean muy distintas.

Otra estrategia prometedora a la par que llamativa es la que nos sacó de la pandemia: las vacunas de ARN mensajero (ARNm). Estas vacunas contienen información genética en forma de ARNm que “enseña” a nuestro cuerpo a sintetizar una proteína.

En el caso de las vacunas, esta era una de las proteínas superficiales del Covid, lo que servía para alertar al sistema inmune antes de la llegada del virus. La “vacuna” contra la alopecia en cambio nos ayuda a sintetizar una proteína llamada SCUBE3, que sería en este caso la proteína “terapéutica”.

Otro de los tratamientos que han llamado la atención de los medios en los últimos años tiene también que ver con el ácido ribonucleico: se trata del microARN. Se trata en este caso de pequeñas partículas de ARN llamadas miR-205.

El equipo responsable de identificar las capacidades de estas partículas de ARN señalaba que estas actúan “suavizando” las células madre en los folículos pilosos. En experimentos realizados con ratones de laboratorio esto se tradujo en un crecimiento capilar en estos modelos animales.

Industria pujante

La industria de la estética mueve millones, pero dentro de este campo hay algunas áreas que prometen recompensas importantes a quienes logren dar con la fórmula adecuada. De nuevo aquí Ozempic es un ejemplo clave. Originalmente un tratamiento para mantener controlada la diabetes, alcanzó la fama como fórmula para perder peso.

El compuesto se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para Novo Nordisk, la farmacéutica que lo desarrolló. Otras muchas han seguido su estela con sus propias versiones de la fórmula, también con éxito.

La alopecia es otra de las obsesiones estéticas. Es por tanto normal que laboratorios de todo el mundo quieran dar con una herramienta que prometa niveles de éxito iguales o superiores a los obtenidos por los trasplantes pero sin necesidad de hacer pasar por quirófano a nadie.

El premio es importante: según datos de la propia industria, solo el segmento de la cirugía capilar movió en 2021 9.500 millones de dólares. Ese año se realizaron 3,4 millones de operaciones de este tipo. Las estimaciones del volumen de la industria de los productos contra la caída del cabello oscilan notablemente y van desde los varios cientos a los miles de millones de dólares anuales.

Aún hay otro detalle mantener nuestro pelo denso y lustroso va más allá simplemente de que permanezca creciendo en nuestro cuero cabelludo. Champús, acondicionadores, tintes… son muy diversos los productos que, a veces con frecuencia diaria, empleamos en nuestro pelo.

La cosmética tiene por consiguiente un doble interés en mantener nuestro pelo creciendo. Primero por tener la llave que nos permita mantener el pelo en nuestras cabezas; después, para ayudarnos a cuidarlo.

Y hay mucho en juego: el cuidado del cabello es uno de los pilares fundamentales del mercado de la belleza. Según datos de la consultora McKinsey, el cuidado del cabello tiene un peso similar al del maquillaje en lo que respecta a volumen de mercado, un peso menor, eso sí, que el del cuidado de la piel.

Según un informe de mercado de Fortune Business Insights, la industria global del cuidado del cabello tuvo un valor de 99.520 millones de dólares en 2023, datos consistentes con las estimaciones de McKinsey. Las proyecciones de crecimiento también son notables, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) que rondaría el 10,4% para el periodo entre 2023 y 2032.

Los datos son similares a los ofrecidos por Statista Market Insights, cuyas estimaciones hablan de unos ingresos de unos 91.230 millones de dólares en 2023 y un crecimiento que situaría estos por encima de los 106.000 millones para 2029.

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Imagen | Nappy

La nariz sabe muchas cosas. A veces, de hecho, sabe demasiadas. Según las investigaciones del Monell Chemical Senses Center de Filadelfia, una persona promedio pueden detectar entre 10.000 y 100.000 millones de olores distintos. Eso incluye cosas que nunca sospecharíamos.

"De manera similar a otros animales, los humanos pueden extraer señales de los olores corporales que nos permiten identificar la edad biológica, evitar individuos enfermos, elegir una pareja adecuada y distinguir a parientes de no parientes", decía Johan Lundström, neurocientífico precisamente de Monell.

Y sí, ha dicho "identificar la edad": el 'olor a persona mayor' es algo real y cada vez sabemos más sobre él.

Es tan real que los japoneses tienen una palabra para designarlo. 'Kareishu' es la palabra y, tradicionalmente, por esa devoción nipona a la ancianidad, ha sido considerado una muestra de respeto. Lo curioso es que, en realidad, hay muchas palabras de este tipo más: como explicaba la investigadora del CISC Laura López-Mascaraque, la idea de que el olor corporal cambia con nosotros está muy asentada en la cultura oriental.

Y es que, aunque cada uno tenemos cierta 'firma química' característica, cosas como la edad, el ciclo menstrual, la lactancia, los hábitos alimentarios o el estrés provocan cambios en nuestro aroma personal. Precisamente, para el "olor del estrés" los japoneses tienen el término 'sutoresushu'.

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¿Cómo se hace el olor de una persona? Esto es curioso porque, a diferencia de otros animales "los seres humanos no tenemos glándulas específicas para la formación de aromas". Sin embargo, las tres principales glándulas de la piel contribuyen a crear ese olor personal e intransferible.

Las glándulas sebáceas "dan lugar a una secreción aceitosa sobre toda la superficie del cuerpo"; las ecrinas secretan el sudor; y las apocrinas "producen un fluido acuoso" en las zonas del cuero cabelludo. Las secrecciones de esas glándulas sirven de alimento a toda la microbiota que tenemos en la piel y, en último término, es toda esa actividad metabólica la que conforma nuestra identidad olfativa.

¿Y esa identidad cambia cuando envejecemos? Como explicaba Consuelo Borras Blasco, catedrática del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en La Voz de Galicia, "los cambios hormonales, particularmente los asociados con la menopausia y la andropausia, pueden afectar el olor corporal. La disminución de las hormonas sexuales puede influir en la producción de sudor y grasa y alterar el entorno microbiano de la piel. Por último, el pH de la piel puede cambiar con la edad, afectando el microbioma de la piel y los tipos de bacterias presentes que producen olor"

Por ejemplo, la composición de la capa protectora de ácidos grasos que protege la piel cambia a partir de los 40 años y llega a tener cinco o seis veces más cantidad de omega 7. También sabemos que el deterioro de la piel favorece la oxidación de estos lípidos y produce cosas como 2-nonenal (un aldehído insaturado asociado a lo que conocemos como "olor de persona mayor").

Cambia mucho de hecho. O, al menos, lo suficiente como para identificarlo con cierta facilidad. En 2012, Lundström y su equipo comprobaron hasta qué punto los seres humanos podíamos identificar la edad de una persona solo con su olor corporal. Sus conclusiones que es que, aunque en general era fácil para los evaluadores identificar la edad por el olor, con la gente mayor la fiabildiad se disparaba (porque es la presencia de los biomarcadores asociados a la edad avanzada los que permiten identificarla).

Una investigación poco desarrollada. Ahora que las investigación sobre la microbiota del sistema digestivo empieza a ganar cuerpo, se hace aún más patente que sabemos muy poco de la microbiota que vive a nuestro alrededor.

Y es curioso porque, queramos o no, es algo que está en vuelto en multitud de procesos de salud, belleza y bienestar. Precisamente, el área en el que más ha crecido la industria farmacéutica en los últimos años.

Por suerte, como vemos, esto está empezando a cambiar y, gracias a ello, nuestros conocimientos sobre inmunología, medicina general y ecología dérmica van a abrir otra de las grandes revoluciones médicas de la década.

Imagen | Raychan

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Huawei ha presentado su último smartphone de gama media-alta, el Huawei Nova 11 Pro, y con él llega un diseño en el que la parte trasera abandona los materiales tradicionales para estar recubierto de piel vegana.

El nuevo terminal de Huawei también destaca por una apuesta fotográfica en la que las cámaras traseras prometen, pero lo hace incluso más su conjunto de cámaras frontales, una de las cuales tiene un sensor de 60 MP.

Ficha técnica del Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Pro (8+256 GB)

PVP en Huawei — 699,90 €

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Por su trasera (de piel) los conocerás

Hace casi seis años el LG G4 —qué lástima que este fabricante abandonara el mercado— nos sorprendía a todos con una trasera en la que el material utilizado era piel natural de procedencia animal.

Desde entonces ha habido otros terminales que han aplicado la idea, y Huawei por ejemplo ya lo hizo con alguna variante sus Mate 40. Ahora repite jugada pero en este caso la piel vegana es absoluta protagonista en el diseño de este Nova 11 Pro. Este integrante de la familia Nova es el primero en incorporar el diseño Nova Monogram Vegan Leather, fruto de cientos de pruebas para encjar a la perfección entre el cuero vegano y el marco central.

El terminal se puede encontrar en dos colores, verde y negro, y en ese diseño de la parte posterior también destaca el módulo de cámaras con foco especial en el sensor principal de 50 MP.

Buen hardware, cámaras por doquier

En este terminal la hoja de especificaciones baja un pequeño escalón respecto a otros terminales de gama alta. Eso se nota en el SoC utilizado, el Snapdragon 778G con conectividad 4G, más que decente pero lejos del poderoso Snapdragon 8 Gen 2. Ese chip está acompañado de 8 GB de RAM y unos generosos 256 GB de capacidad.

La pantalla curvada en los bordes y de 6,78 pulgadas ofrece una destacable frecuencia de refresco de hasta 120 Hz. Cuenta con tecnología Display Turbo y HDR Photo High Dynamic Display. Está protegida por Kunlun Glass, siendo el primer dispositivo de la serie Nova en contar con este cristal protector, 10 veces más resistente que el presente en los Nova 10 Pro.

Contamos además con una batería de 4.500 mAh que cuenta con soporte de carga rápida gracias a la tecnología SuperCharge Turbo de 100 W, aunque para poder disfrutar de ella tendremos que comprar tanto un cable como un adaptador opcionales.

La apuesta fotográfica está dominada por la cámara principal de 50 MP, acompañado de una unidad de imagen Ultra Vision RYYB de 50 MP con la que es posible aumentar la cantidad de luz que entra en la cámara en un 40% según el fabricante. El Ultra gran angular hace uso de un sensor de 8 MP.

Esas cámaras se benefician de nuevas características software como la tecnología XD Portrait que mejora la toma de retratos y que promete detalles más ricos y colores más auténticos incluso en entornos poco iluminados.

Las cámaras frontales son además especialmente llamativas en este terminal: la ultra gran angular, de 60 MP, está acompañada de un sensor para primeros planos de 8 MP con zoom óptico 2x. Hay modos singulares aquí, como retrato con textura 2x, y experiencia de primer plano de maquillaje 5x, para capturar todo el detalle en cada fotografía independientemente de la distancia a la que se tome

Precio y versiones del Huawei Nova 11 Pro

El Huawei Nova 11 Pro ya está disponible en España. La versión disponible con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 699,90 euros.

Más información | Huawei