Viernes. Ocho de la tarde. Estás en una terraza del centro con tus amigos y te apetece tomarte un par de cañas (quizás un par de copazos) para aprovechar el sol de un verano en retirada, pero la sola idea de la resaca de la maña siguiente y que el alcohol te arruine buena parte del fin de semana te echa atrás, así que acabas pidiendo una cerveza 'sin'. Otra más. Pero… ¿Y si hubiese una IPA o un licor 'sin' capaz de darte el puntillo de euforia y desinhibirte, todo sin una sola gota de alcohol, resacas ni riesgo de terminar desarrollando una adicción?

Esa es la curiosa promesa que ha lanzado un laboratorio británico.

¿Qué ha pasado? Que en un momento delicado para la industria del alcohol, marcado por la caída de demanda en mercados clave, un cambio generacional claro en el consumo de copas y un creciente interés por las cervezas o vinos 'sin', hay quien ya quiere ir varios pasos más allá y alcanzar el 'santo grial' de la bebida. 

¿Cuál? Ni más ni menos que lograr la cuadratura del círculo: licores y cervezas libres de alcohol pero capaces de embriagar. O al menos de dar a quien los consume ese punto de desinhibición y euforia que se busca en las botellas.

En Xataka

La gran crisis del alcohol en España: cómo los jóvenes están cambiando su relación con la bebida radicalmente

¿Quién está detrás? El nombre clave en esa carrera es el de David Nutt, neurocientífico con una larga experiencia en investigación y que lleva décadas explorando cómo afectan los fármacos al cerebro, la adicción o la ansiedad. Nutt reconoce que la bebida ofrece ciertas ventajas a nivel social, pero aspira a que la gente pueda disfrutar de sus copas de forma más segura y saludable, evitando riesgos como la adicción, la cirrosis o los comportamientos agresivos.

Convencido de que puede lograrse, hace años cofundó GABA Labs, una firma que parte de una promesa ambicioso: "Brindar a los bebedores sociales lo que quieren del alcohol sin el alcohol". El equipo trabaja para lanzar al mercado una molécula patentada llamada Alcarelle, un compuesto inodoro, insípido e incoloro que actúa como "un ingrediente diseñado para promover la socialización y la relajación".

Su propósito, aclaran desde Bloomberg, es amplificar los efectos del ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que transmite mensajes químicos a las células nerviosas para indicar al cerebro que se relaje. La empresa se ha propuesto además otra meta ambiciosa: que su creación supere al alcohol tradicional sin ser adictiva. No solo eso. En las entrevistas que concede Nutt suele hablar de unos efectos similares a los de las bebidas espirituosas sin la resaca del día siguiente.

¿Y cómo les va? En su página web GABA Labs precisa que su objetivo es que Alcarelle y los productos derivados estén disponibles en EEUU a partir de 2028, aunque en una entrevista concedida hace unos meses a Bloomberg Nutt confesó que espera que el compuesto esté disponible a nivel comercial antes de que acabe 2027. El pasado enero Independent incidía en el mismo calendario: la idea es que Alcarelle complete sus pruebas de la FDA este año y pueda explotarse en 2027.

Desde que se fundó, hace casi una década, GABA Lab ha estado buscando moléculas capaces de actuar en los receptores GABA del cerebro para lograr los resultados deseados (y esquivar los indeseados), lo que les ha llevado a desarrollar decenas de opciones distintas. "Se trata de probar y refinar", reconoce el científico. Ahora mismo el laboratorio tiene tres moléculas 'finalistas' y espera apostar pronto por la más prometedora para avanzar en su investigación y desarrollo. Su trabajo ya está generando una enorme expectativa.

Gráfico de Statista.

¿Han lanzado algo ya? Sí. Para comprobar los resultados de GABA no habrá que esperar tanto. En 2021 la compañía lanzó una bebida en pequeñas cantidades en Reino Unido y tiempo después lo hizo en EEUU. Su nombre: Sentia. El brebaje no incluye aún la molécula que persigue GABA, pero se elabora con ingredientes naturales que aspiran a ofrecer un anticipo de los planes de Nutt. Sus creadores la presentan como una alternativa para los clientes "cansados de elegir entre alcohol o sin alcohol que buscan una bebida funcional que mejore su conexión social".

¿Una cerveza 'sin' distinta? Esa es la última promesa del equipo de Nutt. En 2025 la agencia EFE se hacía eco del lanzamiento de una cerveza 'sin' capaz de generar en quien la ingiere una desinhibición similar a la de la bebida tradicional. Su nombre comercial: Gabyr. "Proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida, relajación, sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol", reivindica el cofundado del laboratorio desde Hemel Hempsetad, a las afueras de Londres, que es donde se fabrica la bebida según precisa la agencia.

El equipo ya está trabajando también en un whisky y un vino.

¿Por qué es importante? Por varias razones. Primero, por lo que promete. Aunque de momento se trata básicamente de eso (promesas y declaraciones de intenciones), en sus entrevistas Nutt insiste en que su meta es ambiciosa: persigue una gama de bebidas 'sin' que ofrezca lo que buscan muchos bebedores sociales en las copas: desinhibición y un punto de euforia. Todo, insiste, con una alternativa no adictiva ni resacas. Se bebe y en teoría los efectos llegan al cabo de 20 minutos.

Eso por supuesto deja botando algunas preguntas interesantes en diferentes ámbitos. ¿Cómo afrontarlo a nivel regulatorio? ¿Cómo influiría en la conducción? ¿Y cómo podrían supervisar su uso las autoridades? ¿con alcoholímetros? ¿Tiene efectos secundarios? En una entrevista con Bloomberg, Kenneth Sher, profesor de la Universidad de Missouri, reconoce que le cuesta imaginar un sustituto para el alcohol "basado exclusivamente en GABA". Otro académico, Jim Cook, muestra también su recelo frente a posibles efectos secundarios, como la somnolencia o pérdida de memoria.

¿Hay más? Sí. Tras la propuesta de Nutt hay algo más que interés científico. La lucrativa industria del alcohol ha experimentado cambios importantes a lo largo de las últimas décadas, y aunque la tendencia no es la misma (ni igual de intensa) en todos los mercados, hay ciertas pautas que están afectando a las grandes marcas: la generación Z parece menos interesada por el alcohol que sus predecesoras, ganan fuerza tendencias como la del "Enero Seco" y se habla mucho más de las cervezas o los vinos 'sin', que ya representan un mercado al alza y con pingües promesas.

El portal Statista calcula que en 2028 le ventas globales de cerveza sin alcohol superarían holgadamente los 50.000 millones de dólares, lo que coronaría una subida de demanda prácticamente ininterrumpida que puede remontarse como mínimo a antes de la pandemia. La agencia Bloomberg habla de que solo en EEUU el mercado de las bebidas 'sin' mueven cerca de 900 millones de dólares cada año. 

Si Nutt logra finalmente dar con la tecla adecuada y alcanza su ambicioso objetivo podría convertirse en un nuevo actor destacado en ese negocio en auge.

Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2025

Imágenes | Mark Broadhead (Unsplash) y Statista

En Xataka | Los vinos españoles se han pasado años haciéndose un hueco en el extranjero. Alguien lo está reventando: los falsificadores

La cerveza no pasa por su mejor momento en España, pero eso no quita que el nuestro siga siendo un país de cañas en el que el consumo per cápita supera de media los 50 litros. Si bajamos al detalle y analizamos de qué marcas son esas cañas o botellines, sin embargo, la cosa cambia de una comunidad a otra. En Galicia y Baleares reina Estrella Galicia, en Andalucía lo hace Cruz Campo, en Cataluña Estrella Damm y en la Comunidad Valenciana y Cantabria Amstel.

Hay sin embargo un logo que domina buena parte del mapa: Mahou.

¿Qué ha pasado? Que tenemos una nueva 'foto' del sector cervecero en España. No nos muestra datos de consumo per cápita, evolución de la demanda o facturación del sector, pero sí nos da una pista sobre otro tema igual de interesante: la pugna entre marcas a nivel territorial.

El último informe 'Brand Footprint', elaborado por Worldpanel by Numerator y que se ha encargado de divulgar la propia Mahou San Miguel, revela dos datos interesantes sobre el mapa español. El primero es que sigue muy segmentado a nivel territorial, con marcas consolidadas por región. El segundo es que, a pesar de ese escenario diverso, hay una marca que lidera con claridad: Mahou.

Informe de Worldpanel by Numerator.

¿Qué muestra exactamente? El informe de Worldpanel by Numerator (antigua Kantar) muestra básicamente qué marca es "la más elegida" en cada comunidad autónoma. Para averiguarlo los técnicos realizaron una encuesta con una muestra "representativa" de 12.500 hogares repartidos por toda la geografía española, incluidas Baleares y Canarias. El resultado, que puedes ver en el mapa que encabeza este post, es que Mahou lidera en Asturias, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura.

¿Y el resto del país? Está dominado por marcas que se han hecho fuertes a nivel territorial. Estrella Galicia destaca por ejemplo en Galicia y las Baleares, Amstel en Cantabria y la Comunidad Valenciana, San Miguel en el País Vasco, Estrella de Levante en la Región de Murcia, Cruzcampo en Andalucía, Estrella Damm en Cataluña, Ambar en Aragón y en Canarias Cerveza Tropical. Queda la incógnita de qué ocurre en La Rioja. Allí la muestra no permitió a los autores del informe lograr una conclusión clara.

No es un mal balance para Mahou, que ha querido subrayar que el estudio de Worldpanel prueba que la marca ha reforzado su presencia "en todo el territorio nacional" y mantiene el liderazgo en media docena de regiones.

Si se compara con el estudio de 2025 la firma pierde el liderazgo de Cantabria en favor de Amstel y se hace con Navarra, territorio que el año pasado controlaba San Miguel. La empresa madrileña saca pecho además por el peso de su marca en la cesta de la compra, afianzándose como una de las más populares de su rama.

Pero… ¿Y estrella Galicia? El mapa de Worldpanel by Numerator quizás te llame la atención si recuerdas otro sobre el mismo tema publicado en septiembre y elaborado por Data Centric. En él se mostraba una 'fotografía' bastante distinta, con Mahou afincada sobre todo en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y Estrella Galicia acaparando Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla. 

¿A qué se debe esa diferencia? Al enfoque.

¿Por qué? Aunque ambos informes se basan en una muestra similar a nivel cuantitativo (DataCentric realiza 14.053 encuestas digitales), no buscan exactamente lo mismo. El estudio de Worldpanel apunta a "la cerveza más elegida" por los españoles. Data Centric a "marcas favoritas". En su informe asegura de hecho que la enseña de Hijos de Rivera acapara "un 42% de los votos" frente al 14% de Mahou y deja botando una reflexión: a pesar de lo bien posicionadas que salen tanto Estrella Galicia como Alhambra en su ranking, esa condición de "marcas favoritas" no se traslada luego a las ventas. "Ambas tienen puestos sensiblemente inferiores".

Si nos fijamos en la facturación, por ejemplo, el ranking empresarial de elEconomista muestra que Mahou se sitúa en cabeza, seguido de Damm, Heineken y en cuarta posición Hijos de Rivera, la matriz de Estrella Galicia o 1906.

En general, tanto el informe de Data Centric como el de Worldpanel deben tomarse como lo que son: estudios con sus fortaleces y puntos débiles que ayudan a comprender mejor un sector que afronta un panorama desafiante. Aunque España sea uno de los países de la UE que más cerveza consume, la industria lidia con una juventud que está cambiando sus hábitos de consumo y el acercamiento al alcohol y un mercado en el que cada vez ganan más fuerza las bebidas ‘sin’.

Vía | DAP

Imagen | Mahou-San Miguel

En Xataka | Los jóvenes están dejando de beber cerveza a lo bestia. Por eso Mahou quiere venderte agua como cosmética

Cuando te untas con protector solar, la mayoría de ingredientes convencionales que bloquean el sol son sintéticos. El problema está en que los filtros UV químicos que hacen que las cremas solares sean efectivas son disruptores endocrinos, pueden penetrar en la piel y son tóxicos para los arrecifes de coral. Así que la industria lleva años buscando alternativas sostenibles que proporcionen esa protección minimizando el impacto ambiental. Un equipo de investigación de la Universidad de São Paulo ha encontrado una alternativa natural que además normalmente acaba en la basura: los restos de lúpulo descartados tras fabricar cerveza.

El hallazgo. Resulta que el lúpulo usado en la producción cervecera, un residuo generado a gran escala, puede servir para mejorar significativamente la protección solar. Mediante un proceso de maceración y percolación en etanol, se extraen los compuestos bioactivos del lúpulo descartado y se incorporan a formulaciones de protector solar. 

Cuando mezclaron un 10% de ese extracto con los filtros UV habituales, el protector solar resultante multiplicó por más de tres su factor de protección: pasó de 53 a 178 en las pruebas de laboratorio. Curiosamente, ese lúpulo usado funcionó mejor que el lúpulo sin usar, aunque los autores admiten que el mecanismo exacto por el que ocurre esto todavía no está claro.

Por qué es importante. Aproximadamente el 85% de los compuestos bioactivos del lúpulo permanece intacto en el material descartado tras la lupulación en seco (dry-hopping), lo que convierte ese residuo en una materia prima funcional que hoy mayoritariamente se tira o se usa como pienso. Revalorizarlo como ingrediente cosmético reduce el impacto ambiental de la industria cervecera, abre una vía hacia protectores solares más sostenibles y potencialmente más baratos, y encaja directamente con los principios de la economía circular.

En Xataka

Una transformación radical amenaza a Alemania: la gente se está aficionando a la cerveza sin alcohol

Contexto. El lúpulo contiene una familia de compuestos con propiedades demostradas sobre la piel: reducen la inflamación, neutralizan radicales libres e incluso frenan enzimas que degradan el colágeno. Especialmente relevante es el xanthohumol, un polifenol con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inhibidoras de metaloproteinasas en fibroblastos dérmicos. La clave está en cómo se procesa el lúpulo: cuando se añade en frío tras la fermentación, sin hervir, el xanthohumol no se degrada térmicamente y permanece intacto en el residuo, lo que explica en parte por qué el material reutilizado resulta más activo que el lúpulo fresco.

Cómo lo hacen. El equipo partió de los restos de lúpulo de una cervecería artesanal, los sumergió en alcohol etílico para extraer sus compuestos, secó el resultado y lo incorporó al 10% en una crema solar estándar que ya llevaba dos filtros UV convencionales. Luego midieron cuánta radiación ultravioleta bloqueaba esa crema usando equipos de referencia internacional, los mismos que emplean las autoridades sanitarias para certificar protectores solares. 

Sí, pero. Como reconoce el propio equipo de investigación, todos los resultados son exclusivamente in vitro, ya que usaron placas y no piel humana. Asimismo, no hay ensayos clínicos que estudien si la crema es estable con el paso del tiempo ni de si puede causar irritaciones. Además, no queda claro por qué funciona tan bien. 

Como señala el propio coordinador André Rolim Baby en la nota de la Agencia FAPESP, antes de cualquier aplicación comercial serán necesarios estudios de estabilidad, estandarización de activos y evaluación clínica de seguridad y eficacia. Por otro lado, la variabilidad en la composición del lúpulo reutilizado (depende de la variedad, el proceso de dry-hopping o su origen) complica la estandarización: para que un filtro sea aprobado por autoridades como la Comisión Europea (Reglamento CE 1223/2009) o la FDA en Estados Unidos, es necesario que exista consistencia química lote a lote.

En Xataka | A los humanos nos gusta la cerveza. La gran pregunta es si nos gusta tanto como para haber inventando la agricultura

En Xataka | España puede contarse todas las veces que quiera que odia la Cruzcampo. Las cifras dicen una cosa muy distinta

Portada | Onela Ymeri y Urban Gyllström 

Heineken ha anunciado un ajusto global de esos que hacen época: hasta 6.000 puestos de trabajo desaparecerán en medio de una serie de drásticos recortes y una simplificación de la estructura en todo el mundo. ¿En todo el mundo? No, una aldea poblada por irreductibles sevillanos resiste todavía y siempre a la crisis del sector. 

Pese a la crisis de las bebidas alcohólicas y el cachondeo generalizado, Cruzcampo aguanta. La pregunta es por qué.

Un mercado en recesión. El mercado de la cerveza no vive su mejor momento en España: el consumo per cápita bajó de 55,5 litros a 52,8 en 2024. Y, de hecho, si aguanta es gracias a los 90 millones de turistas que nos visitan cada año. Esto se con mucha claridad cuando vemos lo que está pasando en el sector de gran consumo: la suma de la inflacción y el boom de las marcas blancas (o de distribuidor) ha hecho que, por primera vez, las marcas comerciales no lleguen al 70%. 

En Xataka

A los humanos nos gusta la cerveza. La gran pregunta es si nos gusta tanto como para haber inventando la agricultura

Frente a ello, Heineken España va como un tiro. Cruzcampo (y el resto de las marcas del grupo) han conseguido pelear muy bien en varios frentes: han sido líderes en ganancia de cuota en el canal de alimentación (un crecimiento del 0'8 en 2024), pero también han conseguir ir posicionándose en el sector premium (bajo la idea de que no se vende cerveza, sino momentos). 

Además, no hay que olvidar que España es uno de los mercados donde las sin y las 0'0 tienen mayor potencia con hasta un 14% del consumo total. Y, en ese contexto, Cruzcampo es uno de los grandes: la primera cerveza con limón (una sin a todos los efectos) fue la shandy de la marca y salió, ojo al dato, en 1986. 

Y no solo eso: Cruzcampo se ha internacionalizado. En Reino Unido las cifras son claras: la cerveza sevillana consiguió colarse en uno de cada cuatro bares y nueve de cada 10 supermercados (siempre según la propia Heineken). No es la única, claro:  Mahou o Estrella Galicia están en la misma jugada. 

Y los resultados están claros: las importaciones de cerveza española en UK han crecido un 155% en diez años.

El que ríe el último ríe mejor. Porque ya sabemos que Cruzcampo se ha convertido en un meme y hay media España que se vanagloria de rechazarla a un nivel identitario. Y, sin embargo, a nivel de marca Cruzcampo ya aparecía como la única española que subía ligeramente en valor en un ranking de Brand Finance.

Algo está pasando bajo el radar: es la punta de lanza de un grupo que va ganando enteros porque crece justo donde tiene que crecer.

Imagen | Adam Jones

En Xataka | Una abadía alemana llevaba desde el año 1050 produciendo una de las cervezas más antiguas del mundo. Ahora ha tenido que venderse

Alemania es la cuna del Oktoberfest, la lager, la santa Hildegarda de Bingen y cientos y cientos de bodegas artesanales consagradas a la cerveza. El refrescante líquido ambarino no pasa sin embargo por su mejor momento allí. A medida que los jóvenes pierden interés por la bebida y cae el consumo per cápita nacional de cerveza, Alemania se encuentra con noticias como la que ha sacudido el sector en este inicio de 2026: la cervecería monástica más antigua del mundo, todo un icono de 976 años, acaba de venderse asfixiada por el contexto económico.

Parece una simple venta, pero dice mucho de la industria.

¿Qué ha pasado? Que Alemania se prepara para una de esas transacción empresariales que, por su enorme valor simbólico, trascienden las páginas de la prensa salmón para hablarnos de los cambios culturales y sociales de un país. La cervecera bávara Schneider Weisse acaba de llegar a un acuerdo para hacerse con las marcas Bischofshof y Weltenburger, ligadas a Bischofshof GmbH & Co.

Dicho así podría parecer un simple trámite comercial, material para el BORME germano, pero es que el acuerdo implica que Schneider Weisse se haga cargo de la cervecería de la abadía de Weltenburg y eso sí es algo fuera de lo común. ¿El motivo? La historia cervecera del monasterio se remonta al 1050, con lo que se considera la cervecera abacial más antigua, aunque si hablamos de cerveza en general hay otra anterior en Weihenstephan (Freising), elaborada  desde 1040.

¿Qué han acordado? Lo cierto es que no han trascendido demasiados detalles. Por ejemplo las empresas no han querido airear a cuánto ascenderá la operación. Lo que sí han deslizado es que el acuerdo se hará efectivo en enero de 2027 y que Scheneider Weisse seguirá operando la cervecería de la abadía de Weltenburg. 

No solo eso. También asumirá la parte logística de la Bischofshof, que incluye 21 empleados. Parte del negocio, situado en Ratisbona, cerrará a finales de este año y la idea es que a medio plazo la producción de las diferentes marcas se concentre en la sede que ya tiene Schneider Weisse en Kelheim y la abadía de Weltenburg.

¿Son empresas importantes? Como mínimo son empresas con solera. Aunque la cerveza de la abadía de Weltenburg destaca en el panorama mundial por su larga historia, que puede remontarse al 1050, en realidad los tres nombres implicados en el acuerdo gozan de una larga tradición. La cervecera Bischofshof se fundó a mediados del XVII en Ratisbona y lleva encargándose de la producción de Weltenburg desde 1973. En cuanto a la casa Schneider Weisse, con sede en Kelheim, se puso en marcha hace también más de un siglo y medio, en 1872.

"Nuestro objetivo es crear una cartera de marcas tradicionales. Combinamos nuestra tradición cervecera de más de 150 años con los casi 380 de historia de la marca Bischofshof y la tradición cervecera de la fábrica de cerveza monástica más antigua del mundo, que se remonta al 1050", celebra Georg Schneider, director general de Schneider Weisse. "Esto crea una gama de cervezas impregnada de historia y tradición, una oferta única de un único proveedor a nivel mundial".

En Xataka

A los humanos nos gusta la cerveza. La gran pregunta es si nos gusta tanto como para haber inventando la agricultura

¿Por qué es importante? Weltenburg es lo suficientemente relevante como para que cualquier operación que le afecta genere interés, pero si esta operación ha despertado expectación (incluso más allá de Alemania) es por su contexto. 

Las compañías reconocen que la maniobra intenta adaptarse a "la continua debilidad" del mercado cervecero germano. "La realidad es que, por nuestra cuenta y a pesar de todos nuestros esfuerzos y las medidas adoptadas en los últimos meses, ya no resultaba viable a nivel económico seguir operando las marcas", reconoce Till Hedrich, el director general de la firma Bischofshof y Weltenburger. "La evolución del mercado nos ha marcado demasiado".

Hedrich también ha defendido que la operación con Schneider, una firma con sede en Kelheim (Baviera) es la más ventajosa para la secular bodega abadiense. "La inminente amenaza de un cierre total o desmantelamiento por parte de un inversor sin conexión con la región ni con su historia puede evitarse con la 'solución bávara' que se está implementando con Schneider Weisse".

¿Tanto ha cambiado el mercado? Eso parece. Desde el propio colectivo se habla de una "drástica caída de ventas" de las cervecerías alemanas en el país. El programa BR24 recuerda que solo en los últimos diez años, la industria cervecera alemana ha perdido casi 14 millones de hectolitros, casi el 14% de sus ventas. 

Y aunque la foto completa es algo más compleja (los últimos datos del sector bávaro no son malos), la tendencia general dista mucho de ser la ideal para la industria en su propio hogar. Si a comienzos de los 80 el consumo per cápita en el país rondaba los 145,9 litros de cerveza, ahora mismo está por debajo de 90.

¿Hay más datos? Sí. Hace dos años el periodista berlinés Nicholas Potter deslizaba uno interesante en The Guardian. "El descenso se aprecia en el propio Oktoberfest. En 2019 6,3 millones de visitantes bebieron 7,3 millones de litros. El año pasado la asistencia fue de unas 7,2 millones de personas, cifra récord, pero consumieron tan solo 6,5 millones de litros". Como telón de fondo, la caída del consumo, el aumento de la producción de cerveza sin alcohol y la pérdida de interés de los integrantes de la generación Z por la cerveza o el vino.

En abril la cadena Deursche Welle aportaba otra pincelada que completa el cuadro. No es solo que el consumo de cerveza germana haya caído en el propio país, es que tampoco las ventas al extranjero han evolucionado como le gustaría a la industria. Según los datos de Destatis, en 2024 se exportaron 1.450 millones de litros de cerveza alemana, sensiblemente por debajo de las 1.540 de 2014.

Imágenes | Bernt Rostad (Flickr) 1 y 2 y Frank Mago (Flickr)

En Xataka | Si el sector del alcohol creía tener un problema con la Gen Z es porque no vio su stock: 22.000 millones en botellas que nadie quiere

La gran pregunta no es si fue antes el huevo o la gallina si no qué empezaron a elaborar primero nuestros ancestros, ¿pan o cerveza? Hace unos 12.000 años los humanos impulsamos en Próximo Oriente uno de los capítulos más importantes de nuestra historia, la Revolución Neolítica. De ser nómadas que vivían de la caza y la recolección pasamos a convertirnos en criaturas sedentarias que cultivan los campos. El cambio fue tan trascendental que desde hace tiempo los antropólogos se preguntan qué lo motivo. Lo razonable sería pensar que la búsqueda de algo tan sencillo como el pan, pero hay quien cree que la respuesta es otra: cerveza.

¿Y si el gran catalizador que nos llevó a arar y cosechar los campos no fue la búsqueda de pan sino nuestra ancestral afición a empinar el codo?

Cereales, ¿para qué os quiero? Los científicos se han pasado las últimas décadas desentrañando los misterios de nuestro pasado más remoto, pero hay uno (fundamental) sobre el que aún no se han puesto de acuerdo: ¿Qué diablos llevó a la humanidad a cambiar la caza y la recolección por una vida sedentaria basado en la agricultura y ganadería? ¿Cuál fue el catalizador de la Revolución Neolítica, uno de los períodos más trascendentales de todos los tiempos?

Puesto que desde que el humano es humano necesita comer la respuesta parece sencilla: si aquellos hombres y mujeres se asentaron para plantar trigo y cebada tuvo que ser para elaborar pan, ¿no? Es decir, empezaron a pasar horas y horas cuidando sus campos para obtener grano con el que nutrirse. En los años 50 sin embargo una pregunta empezó a colarse en el debate antropológico: ¿Y si lo que realmente les interesaba del grano no era el pan o las gachas sino la cerveza? 

Pero… ¿Y eso por qué? El debate no es nuevo. Lleva tiempo sobre la mesa y se caldea de vez en cuando con nuevos descubrimientos, como el anunciado en 2018 por un grupo de investigadores de Stanford que halló "el registro más antiguo de alcohol", indicios que nos hablan de la fabricación de cerveza hace 13.000 años. 

El último en plantear la discusión ha sido Michael Marshall, un periodista científico y articulista de New Scientist. En diciembre publicó una amplia crónica en la que repasa los últimos hallazgos sobre el tema y (lo más importante) expone lo mucho que está costando a los antropólogos alcanzar una conclusión.

Las bondades de la cerveza. Para entender la discusión antes debemos aclarar un punto clave: ni el pan ni la cerveza de la Edad de Piedra eran cómo el pan y la cerveza que hoy conocemos. Esta última de hecho poco o nada tiene que ver con el refrescante líquido ambarino que nos sirven en los bares. Más bien se parecía a un puré, unas "gachas dulces y ligeramente fermentadas", aclara la profesora Jiajing Wang, del Darmouth College de New Hampshire. "Hacían germinar los granos, los cocían y luego utilizaban levadura silvestre".

El resultado era un brebaje nutritivo, calórico, rico en proteínas y que incluso podía resultar más segura que beber agua de los ríos y pozos. Al fin y al cabo era fruto de la fermentación. A eso se añadía su contenido de alcohol, un "lubricante social" que todavía usamos en pleno siglo XXI para desinhibirnos y socializar. El arqueólogo Brin Hayden destaca por ejemplo su uso en eventos que ayudaban a estructurar las comunidades. Hay investigaciones que apuntan a que (al menos algunas comunidades) lo usaban en rituales y para veneración a fallecidos.

En Xataka

Una copa de 2.000 años nos ha revelado una faceta inesperada de los egipcios: cocteleros psicodélicos

Mucho más que sospechas. Si el debate sigue sobre la mesa desde la década de 1950 es, básicamente, porque se ha ido nutriendo con hallazgos arqueológicos. Los investigadores han encontrado vestigios que nos hablan de la elaboración de cerveza hace al menos 5.000 años en el sur de Egipto y norte de China o de cómo hace 10.000 años la cultura Shangshan ya elaboraban cerveza de arroz.

Uno de las revelaciones más importantes de los últimos años fue la lograda sin embargo en una cueva de Israel en 2018 por un equipo liderado por la profesora Li Liu, de la Universidad de Stanford. Allí encontraron pruebas de la elaboración de cerveza anteriores a los primeros cereales cultivados en Oriente Próximo. El hallazgo se relaciona con los natufienses, un pueblo dedicado a la recolección y caza, aunque también solía quedarse largos períodos en un mismo lugar.

"El más antiguo". Tras analizar residuos localizados en morteros de 13.000 años localizados en una cueva de Raqefet, un cementerio natufiense próximo a Haifa, Liu y sus colegas descubrieron restos de cerveza. Todo un hito, como ella misma destaca: "Es el registro más antiguo de alcohol elaborado por el hombre". "Este descubrimiento indica que la producción de alcohol no fue necesariamente resultado de la producción excedente agrícola, sino que se desarrolló con fines rituales y espirituales, al menos hasta cierto punto, antes de la agricultura".

¿Tema zanjado? En absoluto. Para entender la complejidad del tema ayuda repasar el descubrimiento anunciado en 2018. Al menos por entonces los restos de pan más antiguos conocidos, extraídos de un yacimiento natufiense situado al este de Jordania, tenían entre 11.600 y 14.600 años de antigüedad. Los vestigios de cerveza descubiertos por el equipo de Liu se mueven en una horquilla similar: a priori, podrían datarse hace entre 11.700 y 13.700 años. Una de las claves del problema, explica Marshall en su artículo, es que en el fondo la elaboración de pan y cerveza deja rastros muy similares, básicamente residuos de almidón.

"Aún no tenemos pruebas contundentes para responder a esa pregunta", reconoce Liu sobre la cuestión de si nos dimos primero a la cerveza o el pan. La realidad es más compleja: por no saber no sabemos si quiera si algunos de esos alimentos fueron el gran catalizador que llevó a nuestros antepasados a cambiar de estilo de vida. "No me sorprendería que ambas fueron las motivaciones". 

Al fin y al cabo el debate de 'primero cerveza, primero pan', no busca tanto conclusiones definitivas como reivindicar el peso de ambos alimentos. Ambos, cerveza y pan, pan y cerveza, jugaron un papel decisivo en las dietas y rituales.

Imágenes | Gary Todd (Flickr), Enhin Akyurt (Unsplash) y Gerrie van der Walt (Unsplash)

En Xataka | Los wari dominaron el Perú pre-colombino antes que los incas. Lo hicieron gracias a la droga y la psicodelia

Los arqueólogos han dado con una clave para entender mejor a los Wari, una civilización preincaica que floreció entre los siglos VI y XI d.C. y se expandió por gran parte de lo que hoy es Perú y zonas de Argentina y Chile. Lo más curioso es que los hallazgos no nos hablan de su arquitectura, prácticas militares, estructura social o economía, sino de algo en apariencia mucho más sencillo pero crucial para la prosperidad del imperio: la afición de sus jefes por la cerveza psicodélica.

¿Cerveza psicodélica? Exacto. El concepto no es nuevo. Sabemos que hace miles de años los egipcios ya elaboraban cócteles con vino y alucinógenos (entre otros ingredientes) y tampoco es desconocida la afición de las culturas preincaicas por las plantas psicoactivas o el uso de sustancias psicotrópicas en las sociedades precolombinas mesoamericanas. Lo curioso de los Wari no es tanto qué drogas consumían como quiénes lo hacían y (sobre todo) para qué. Su uso no estaría limitado a sacerdotes en rituales, sino que se emplearía con fines políticos.

"Vemos este tipo de uso de alucinógenos como un contexto diferente al de las civilizaciones anteriores, que parecen haber reservado celosamente el empleo de alucinógenos para unos pocos elegidos, o el último Imperio Inca que enfatizaba el consumo masivo de cerveza pero no usaba sustancias psicotrópicas como la vilca", explica el profesor Matthew Biwer, quien en 2022 ya publicó junto a otros colegas un estudio sobre el tema basándose en excavaciones en Quilcapampa (Perú).

En Xataka

Hemos encontrado 76 megatrampas en los Andes. Es increíble que no lo hubiésemos hecho antes

¿Qué consumían? Una mezcla de chicha y vilca. Para ser más precisos una bebida alcohólica elaborada a partir de las bayas de la planta Schinus molle y un psicodélico llamado Anadenanthera colubrina. Los arqueólogos tienen constancia desde hace tiempo de que el consumo de esta última sustancia (vilca) se remonta a hace al menos 4.000 años, sobre todo mediante pipas o inhalada como el rape. Así lo sugieren restos localizados en la Cueva Inca, un yacimiento argentino. 

En el yacimiento Wari de Quilcapampa los arqueólogos han encontrado sin embargo semillas de vilca cerca de restos de chicha elaborada con Schinus molle, lo que les lleva a pensar que los Wari no solo la consumían con ayuda de pipas, sino que se la mezclaban con chicha para bebérsela en cócteles psicodélicos.

¿Por qué es importante? Entre otras cuestiones, esos brebajes servían a los líderes Wari para mostrar su poder. Al ofrecerle la mezcla a sus invitados no solo hacían gala de su hospitalidad, también ofrecían un lujo que no estaba al alcance de cualquiera. Los arqueólogos localizaron restos de vilca en Quilcampampa, pero en realidad la planta crece a cientos de kilómetros de allí, en Ayacucho y Cusco.

"Los Wari añadían la vilca a la chicha para impresionar a los invitados en sus festines, quienes no podían repetir la experiencia. Esto creó una relación de deuda entre los Wari y sus invitados, probablemente de la región circundante", señalaba el profesor Matthew Biwer hace años, cuando publicó su primera investigación.

¿Servía para algo más? Sí. Y eso es lo realmente interesante de un nuevo estudio publicado por Jacob Keer y Justin Jennings en Revista de Arqueología Americana, donde inciden en otra función del brebaje psicodélico a base de chicha y vilca. Según sus análisis, el cóctel ayudaba a los mandatarios Wari a consolidar su poder. ¿Cómo? Organizando celebraciones comunales en las que se ofrecía la bebida, festines de confraternización que se celebraban en patios casi cerrados.

"Salvo por un pequeño trozo de cielo, estaban aislados del resto del mundo en un espacio interior de altos muros", relatan los investigadores en su artículo. "Este era el lugar donde pasaban horas juntos, bebiendo, comiendo, conversando y rezando. Las horas que los participantes pasaban juntos deben haber representado una experiencia colectiva inolvidable que forjó fuertes lazos entre los asistentes".

¿Para qué les servía? Para estrechar lazos. Esos festines servían a los líderes Wari para forzar alianzas y consolidar su poder. Y no solo por la puesta en escena. Los investigadores han estudiado los efectos que pudo tener entre los asistentes el brebaje psicodélico, aumentando su empatía, facilitando la creación de lazos a largo plazo y limando las asperezas en un imperio en expansión.

"Aunque los arqueólogos prestan cada vez más atención al papel de los psicodélicos en las sociedades del pasado dedican poco tiempo a sus efectos psicológicos a largo plazo. Uno de estos efectos es la neuroplasticidad, que puede provocar sentimientos prosociales duraderos", señala el estudio, que resalta que el "resplandor" tras el consumo de la vilca (un efecto que se prolongaba durante días) pudo ayudar a unificar a las comunidades, "desempeñando un papel fundamental en el gobierno Wari". La combinación de la vilca y la cerveza ayudaría de hecho a disminuir en parte los efectos psicodélicos, pero prolongándolos en el tiempo.

¿Están todos de acuerdo? Los investigadores sugieren que las personas que consumían el cóctel psicodélico mostraban una "mayor apertura y empatía", una actitud ventajosa en un imperio en el que convivían "personas que habían sido extrañas o incluso enemigas". No todos lo ven sin embargo igual de claro. 

Live Science entrevistó hace poco a varios expertos, ajenos al estudio, que no ocultan su escepticismo. Entre otras razones porque no ven lo suficientemente demostrado que los Wari mezclasen vilca y cerveza. Cierto que se encontraron restos cerca y no había rastro de pipas ni ningún otro indicio de que la vilca se consumiese de la forma tradicional, pero echan en falta una prueba aplastante, como fragmentos de cerámicas que conserven ambos compuestos.

Imágenes | Wikipedia

En Xataka | Los incas no necesitaron la escritura para forjar un imperio. Y estamos más cerca de resolver el objeto clave en su organización

Echar un ojo a la carta de bebidas de cualquier local es asomase a una contradicción: la cerveza sin alcohol vale lo mismo que una con alcohol. Ocurre lo mismo que con el café descafeinado y lo más fácil es pensar que no tiene sentido. Si no tiene alcohol, no se le aplican los impuestos específicos que gravan el alcohol.

El problema es que hay un montón de factores que entran en juego.

La contradicción. Que el precio de la cerveza sin alcohol iguale a la contraparte con alcohol es algo que no está reservado a los locales: también se observa en los estantes del supermercado. El precio de estas versiones no sólo iguala al de las bebidas alcohólicas, sino que puede superarlo en algunos casos, y no se limita a la cerveza: también al vino sin alcohol o a los productos de alcohol refinado.

Es… raro, sobre todo teniendo en cuenta que hay una serie de impuestos que gravan a los productos alcohólicos. The Guardian se hacía eco de esta situación, apuntando que los precios de un litro de cerveza sin alcohol es un 5% más alto que la contraparte con alcohol en supermercados, un 25% más alto en los pubs. La sidra sin es un 10% más cara que la con y con el vino y los licores pasaba algo curioso: igual precio o más barato en el súper, más caros en los bares.

En Xataka

Un restaurante de Reino Unido hace historia con su primera carta de aguas. También sirven agua del grifo gratis

Impuestos. En Reino Unido, alrededor del 10% del precio de la cerveza son impuestos, pero no es algo exclusivo de las islas. En España, Italia o Francia también existe el impuesto a la cerveza y depende de si tienen más o menos alcohol, también si es artesanal o no. El vino tiene IVA en Italia, Alemania y España, pero en Francia tiene un impuesto de entre 4 y 10 euros por hectolitro y los mayores impuestos se observan para los destilados.

Es decir, es evidente que parte de lo que se paga por una bebida sin alcohol son impuestos y la lógica nos dice que, si una bebida no tiene alcohol, debería ser entre un poco más barata -cerveza- y muchísimo más barata -licores 0%-. El motivo por el que no es así es bastante sencillo.

I+D. Hay tres elementos que entran en juego para que no ocurra. El primero es que, en muchos casos, la producción es más compleja y cara que la de las bebidas alcohólicas. En el caso de la cerveza y el vino sin alcohol, la producción arranca exactamente igual que con las versiones alcohólicas. Esto implica que se elabora la bebida con la fermentación, que es lo que eleva la graduación. Sin embargo, después hay que dar ese paso extra que cuesta dinero: la desalcoholización.

Es algo que implica tecnología concreta para eliminar el contenido alcohólico preservando tanto el sabor como la textura. En el proceso de eliminación se pierde parte del líquido, por lo que los productores deben usar más materia prima para “rellenar” y, además, el alcohol funciona como un potenciador de sabores y, al eliminarlo, es necesario incorporar ingredientes adicionales como extractos, aromas o lo que cada marca tenga en su fórmula. En resumen: no es tanto los ingredientes como los tiempos y procesos, que no se eliminan con el alcohol, sino que se incrementan.

Economía de escala. Más o menos. Ese es uno de los factores. El segundo es que sí, parece que nos hemos embarcado en la moda de dejar de consumir tantas bebidas con alcohol. Es algo que la industria, sobre todo la cervecera y la del vino, han observado estos últimos años, cuando se ha dado un aumento significativo de los consumidores de productos sin alcohol.

Si echamos la vista atrás, el mercado de la cerveza sin alcohol ha explotado, pero si miramos el total, las bebidas sin alcohol apenas representan un pequeño porcentaje de las ventas por volumen en el mercado de las bebidas alcohólicas. Al haber una demanda menor que la contraparte con alcohol, no se benefician de la economía de escala.

Es decir: las fábricas que producen botellas, latas, etiquetas, publicidad y los propios productos con alcohol producen una cantidad tan elevada que el coste por unidad es bajo. Cuando se producen bebidas sin alcohol, se hacen etiquetas diferentes, pero como la cantidad producida es menor, el coste por unidad es mayor. Eso en cuando a las grandes marcas: las independientes que sólo producen bebidas sin alcohol han invertido muchísimo dinero en investigación y maquinaria y no pueden permitirse márgenes agresivos porque quieren recuperar esa inversión.

Y psicología. Y el tercer factor es algo que parece tonto, pero que también juega un importante papel en todo esto. En el artículo de The Guardian se aludía a que el vino o los licores sin alcohol tenían un precio igual o inferior a las versiones con alcohol en el supermercado, pero en los bares, la cosa cambiaba. Y es algo que tiene que ver con el posicionamiento de las marcas y la percepción del propio usuario.

Mezclando la psicología y el marketing, si el precio de uno de los productos fuera significativamente más bajo, podría percibirse como de calidad inferior. Por tanto, en el caso de la cerveza, para que la 0,0 sea vista como un sustituto legítimo, el precio debe ser comparable al del equivalente alcohólico. En caso de que veamos un precio igual o algo inferior al del equivalente alcohólico, el motivo puede ser que se trate de una versión hecha por una marca ya establecida, con una infraestructura masiva que les permite jugar con los márgenes y con su propia imagen de marca.

Y también entra en juego que las cervezas sin alcohol de hace no tanto tiempo eran bastante malas. Han mejorado mucho estos últimos años, pero John Holmes, director de Sheffield Addictions Research Group (un grupo de expertos en salud pública con sede en la Universidad de Sheffield), apunta que, para mejorar la imagen, "la industria ha tomado la decisión de que las bebidas sin alcohol sean versiones de los productos premium, buscando que no se asocie 'cerveza sin alcohol' a algo barato y de menor calidad”. Asegura que “si quieres reformar la reputación de un producto, lanzas una versión premium”.

En Xataka

La gran crisis del alcohol en España: cómo los jóvenes están cambiando su relación con la bebida radicalmente

¿Y el café? Al final, el motivo es bastante simple: son más caras de producir y no quieren que las asociemos con productos de menor calidad. Pero… ¿qué ocurre con el mencionado caso del café descafeinado? Aquí la cafeína no enmascara sabores, pero también se aumentan los tiempos y productos a utilizar a la hora de rebajar ese contenido en cafeína. Y en el café de especialidad, que busca mantener tanto el cuerpo como todas las notas de sabor, se emplean técnicas tremendamente complejas y costosas para conseguir el descafeinado.

Y esos procesos implican que el café de especialidad descafeinado sea, como poco, igual de caro porque es de especialidad… y se le ha quitado la cafeína.

Imagen | Andy Li

En Xataka | En la moda de echar proteínas a todo, el "café funcional ha encontrado un nuevo hogar: las grandes cadenas cafeteras

Llevamos viéndolo toda la vida. Bares que llenan sus terrazas de sombrillas, servilleteros, mesas, sillas, aparadores y demás mobiliario que promociona marcas de cerveza. Durante décadas ese apoyo publicitario fue un maná para los negocios. Ahora la hostelería teme que se convierta en un regalo envenenado. El motivo: la nueva ley sobre alcohol y menores impulsada por el Gobierno y que ya tiene el aval del Consejo de Ministros quiere dar un tijeretazo a esa clase de promoción.

Los locales calculan que la pérdida de ese apoyo publicitario les costará millones.

¿Golpe a la hostelería? Eso es lo que parece temer el sector a raíz de la ley impulsada por el Gobierno para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Aunque la norma todavía no ha finalizado su tramitación, el colectivo maneja ya un estudio que advierte que afectará gravemente a las finanzas de los bares, restaurantes, cafeterías pubs y demás locales hosteleros de España. 

El motivo: el proyecto de ley de Sanidad restringe seriamente cualquier patrocinio publicitario relacionado con el alcohol. Y eso es un problema para los negocios que llevan años llenándose de toldos, mesas, sillas, ceniceros, sombrillas, servilleteros, neveras y mobiliario en general en el que se anuncian marcas de cervezas.

En Xataka

Los hosteleros se las prometían felices con el enorme negocio de las terrazas. Hasta que llegó la nueva ley antitabaco

¿Qué dice exactamente la norma? El proyecto de ley, que puede consultarse en el boletín oficial del Congreso y recibió en marzo el aval del Gobierno, fija algunos límites a la publicidad del sector.  Su artículo 26 es claro al respecto: 

"Se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de comunicación comercial de bebidas alcohólicas, o de productos que imiten o simulen ser una, o de bebidas sin alcohol que compartan su marca y rasgos diferenciales con los de bebidas alcohólicas, incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, así como de sus distribuidoras cuando se asocian de forma exclusiva a bebidas alcohólicas en la vía pública, o lugares visibles desde la misma".

¿Aclara algo más? Sí. La ley diferencia entre dos clases de espacios: los 'más sensibles' y el resto, donde la restricción publicitaria será algo más flexible.

"No obstante, podrá permitirse la publicidad limitada al nombre comercial, denominación social y marcas o símbolos identificativos de las empresas productoras en un perímetro que diste más de 150 metros lineales de los accesos a centros educativos que impartan enseñanzas de educación infantil, educación básica, educación secundaria postobligatoria y enseñanzas elementales artísticas, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil". 

¿Cómo se aplicará? En el comunicado de marzo en el que informa del OK del Consejo de Ministros al Proyecto de Ley, el Ministerio de Sanidad aclara, eso sí, que permitirá la publicidad de bebidas fermentadas con menos de 0,5% de alcohol. El equipo de Mónica García señala además que el veto no será inmediato: entrará en vigor doce meses después de la publicación de la ley en el BOE y no afectará a "aquellas situaciones ya existentes antes de ese momento", lo que sugiere que no afectará al mobiliario que ya existe. Cosa distinta es cuando toque renovarlo.

¿Tanto afectará al sector? Eso parece. Al menos así lo indica un informe de Análisis Económico Integral (AEI) adelantado por El Economista. El análisis, elaborado para las asociaciones Hostelería de España y Cerveceros y que está teniendo una repercusión notable, asegura que la pérdida de patrocinios de las marcas de alcohol le saldrá bastante cara a los bares y restaurantes. 

Para ser más precisos, AEI calcula que le costará al sector hasta 1.700 millones de euros. La estimación parte de dos cifras: un coste directo de alrededor de 600 millones de euros y una caída en las ventas de entre 1.080 y 1.680 millones.

El informe de AEI no se queda ahí. Advierte también que la medida golpeará a entre 8.000 y 10.200 empleos y se dejará sentir más allá de los bares y cafeterías, con una merma en la contribución del PIB nacional que estima entre 900 y 1.176 millones de euros. El estudio desliza además que el dinero que los fabricantes de alcohol dejarán de invertir en mobiliario publicitario se dirigirá probablemente hacia otros canales, alejándolo de los pequeños hosteleros y sus negocios.

¿Por qué ese recelo? Aunque Sanidad ha aclarado que la medida aún tardaría tiempo en entrar en vigor y no afectará a las instalaciones "existentes", el informe de AEI señala que su redacción deja poco márgenes para dudas: "En la práctica implica la retirada de logotipos, rótulos, sillas, mesas, sombrillas o servilleteros con marcas de cerveza de miles de bares y restaurantes del país". 

Su estimación se completa con otra de Hostelería de España que da una idea del alcance de la medida. Según sus datos, de un total de 130.000 bares y cafeterías del país, entre el 70 y 80% incorporan elementos patrocinados por cerveceras.

¿Afectará a todos por igual? "De aprobarse, la nueva ley eliminará en la práctica todo este apoyo, obligando a retirar la publicidad de la marca, lo que tendrá un coste estimado de 12.000 euros por local", remarca el estudio. 

La penalización que podría sentirse con especial contundencia en las zonas de España en las que los hosteleros trabajan en mercados más reducidos y con menor margen de maniobra. El Economista desliza que cerca del 20% de los municipios que ahora tienen un solo bar (235) podrían ver como cierran sus puertas.

Imágenes | Guillaume Flament (Flickr) y Ccalm Film Festival-María del Mar López Morales (Flickr)

En Xataka | De prohibir la compra a prohibir el consumo: los cambios del recién aprobado anteproyecto de reforma de la ley antitabaco

“Sólo los idiotas beben cerveza sin alcohol”. Esa era la reflexión con la que un joven alemán llamado Louis Shirmer respondía a The Washington Post sobre el estado de la cerveza sin en su país. Si pensamos en cerveza, es irremediable pensar en Alemania. Es uno de los países en los que más cerveza se consume, pero de unos años a esta parte, algo está cambiando: Europa, se está convirtiendo en tierra de cerveza sin alcohol.

Y el nuevo ‘oro líquido’ de las cerveceras también está conquistando Alemania.

Tendencia. Lo hemos contado en varias ocasiones: el mercado de la cerveza sin alcohol está experimentando un crecimiento considerable. Tanto que está transformando la industria global y lo que hace una década era considerado como un producto marginal, con apenas unas pocas opciones, se ha convertido en un segmento que está despuntando.

Las cervezas sin alcohol (las 0,0, sobre todo) son más abundantes, pero además hay muchas compañías que se han puesto las pilas con el sabor. En algunos países, es un segmento con un crecimiento anual del 20% y ya hay estimaciones de que será un mercado de casi 44.000 millones de dólares para 2035. Lejos de la cerveza tradicional, pero sin duda una buena cantidad de dinero.

En Xataka

México tiene clara su postura en un asunto de gran trascendencia: la cerveza sin alcohol no debería llamarse "cerveza"

Más allá de la moda. El cambio generacional es algo que influye. Las encuestas apuntan a una mayoría de consumidores ‘millennials’ y de Generación Z que eligen o elegirían una versión sin alcohol de su cerveza favorita, algo que responde a estilos de vida conocidos como “sober curious” (sobrios por curiosidad) o al estilo de vida “damp” (no abstinencia, sino moderación). A todo hay que poner un nombre en inglés. También puede responder a una mayor concienciación sobre la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol causa más de tres millones de muertes anuales, un 5,3% del total, pero al margen de esto, esa mencionada mejora del sabor permite que se elijan las versiones 0,0 de una bebida que, como el café, es algo social. Las estadísticas confirman, en definitiva, que el alcohol en general está menos presente en el día a día (aunque depende de la edad).

Qué hace la industria. El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado en uno de sus últimos informes de consumo que es algo que se encuentra de capa caída, y las cerveceras han hecho lo que deben: tratar que el consumidor no escape de su producto. Si beben menos alcohol, hay que invertir más en crear versiones 0,0, y ahí tenemos compañías como Heineken, uno de los gigantes del sector, realizando inversiones millonarias en su marca Heineken 0,0.

AB InBev es otro de los gigantes del sector cervecero, con Budweiser como marca abanderada, y estiman que, para finales de este año, al menos el 20% de su volumen global de cerveza consistirá en opciones sin o 0,0. Volviendo a Alemania, la Asociación de Cerveceros del país comenta que la cerveza sin alcohol representa el 9% de la producción y consumo de cerveza en el país, pero en los próximos meses esperan que alcance el doble dígito.

En España se estima que el 15% de toda la cerveza consumida es sin alcohol, siendo líderes en Europa en este segmento. Jacobo Olalla es el director general de Cerveceros de España y atribuye este éxito a que el consumidor español no bebe buscando el efecto del alcohol. Y en Bélgica, otro país cervecero por excelencia, el consumo de cerveza sin alcohol ya representa el 5%. Parece poco, pero supone un crecimiento del 24,3% desde 2021 y en un reciente festival se vendió un 800% más de cerveza sin alcohol que en la versión del año anterior.

Cerveza sin que emborrache. Ahora bien, aunque las cerveceras están invirtiendo para adaptar y crear alternativas sin alcohol, hay marcas como la estadounidense Athletic Brewing que se han centrado exclusivamente en productos sin alcohol. Es el líder indiscutible de su segmento en el mercado estadounidense (el segundo mayor consumidor de cerveza a nivel internacional), por lo que no es algo despreciable.

Y sí, evidentemente, la cerveza sin alcohol puede tener las propiedades de los cereales con los que se elabora sin el lado negativo del alcohol (tanto para el organismo como en lo que a sus efectos de embriaguez respecta), pero han venido los ingleses a investigar una cerveza sin que sea capaz de emborrachar.

Detrás de esa cerveza está David Nutt, un neurocientífico que busca que la cerveza siga siendo una bebida social capaz de desinhibir a los tímidos, pero evitando riesgos como la adicción, la cirrosis o los comportamientos agresivos. De momento son promesas, pero habría que ver cómo afecta, por ejemplo, a la conducción de un vehículo.

En Xataka

China está devorando todos los sectores tecnológicos: lo sorprendente es que también está haciendo buen vino

No sólo la cerveza. Hay que ver si se trata de una moda o de si es algo generacional que ha llegado para quedarse, pero la compra de alcohol en general, según el International Wine and Spirits Record, ha caído un 20% desde el 2000 a la vez que el mercado de las bebidas 0,0 se ha doblado en los últimos tres años. Y no sólo hay que hablar de cerveza: hay bodegas de vino y marcas de destilados que están invirtiendo mucho en su segmento ‘desalcoholizado’.

Al final, Louis, parece que la cerveza sin alcohol no es sólo cosa de idiotas.

Imágenes | uk:Користувач:Gutsul

En Xataka | En Estados Unidos están elaborando cerveza con agua de las duchas y los lavabos. Y tienen buenas razones