El ramen es casi una religión (gastronómica) en Japón. Una, eso sí, condenada a ajustarse a cierta horquilla de precios. Aunque los cuencos de fideos con sopa, carne y verduras son uno de los símbolos de la cocina nipona y un reclamo para los turistas, en el país el ramen se ve como un plato modesto para estudiantes que salen de la escuela u operarios con una breve pausa para almorzar. Una suerte de 'menú trabajador'. Tanto es así que incluso se habla del "muro de los 1.000 yenes", una barrera psicológica para los precios de los cuencos de fideos.

El problema es que los hosteleros japoneses han ido viendo cómo sus costes aumentaban hasta arrastrarlos a una situación crítica: en 2024 registraron un récord de locales de ramen quebrados y, aunque la situación mejoró de forma sensible en 2025, los negocios arruinados todavía se cuentan por decenas.

Mala temporada para el negocio. Que la hoja de gastos aumente mientras la de ingresos se ve condicionada por una barrera psicológica que limita los precios solo puede traducirse en una cosa para los negocios: problemas. Lo saben bien los restaurantes de ramen de Japón, que llevan años registrando decenas y decenas de quiebras y en 2024 incluso alcanzaron un récord de cierres. 

Los datos parten de la firma de investigación Teikou y son elocuentes. En 2020 contabilizó 54 restaurantes de ramen condenados a la bancarrota, en 2021 fueron 17, un dato que se explica en gran medida por las ayudas dadas por el Gobierno durante la pandemia del COVID-19, y en 2022 las quiebres volvieron a subir a 33. Al año siguiente fueron 53, en 2024 se alcanzó un récord de 79 quiebras y el año pasado, último dato disponible, se declararon arruinados 59 locales.

 Para su estudio, los técnicos de Teikoku tienen en cuenta principalmente aquellos negocios que acumulaban deudas por más de 10 millones de yenes (algo más de 54.000 euros)  y no les queda otra que declararse en quiebra.

La clave: la tendencia. El dato puede parecer bajo si se tiene en cuenta que a lo largo y ancho del país se reparten más de 21.000 restaurantes de ramen, pero resulta significativo. El año pasado, de hecho, hizo saltar las armas por el récord de quiebras. Los últimos datos del sector son algo más positivos, pero aún así estén lejos de ser ideales: siguen cerrando decenas y decenas de negocios.

Con todo, hay otra razón por la que las cifras llaman la atención: el discurso. Medios locales e internacionales se han pasado tiempo advirtiendo de la cascada de cierres. Hay quien advierte además que, más allá del balance de quiebras, un número significativo de los establecimientos que siguen abiertos lo hacen con una salud financiera delicada. Es decir, se mantienen operativos, pero no están bien.

Asfixiados por los costes. Las cifras de quiebras pueden variar en función del período que se analice, pero lo que no lo hacen son los análisis que hablan de las causas de la crisis del ramen. El diagnóstico está claro: el problema de los locales ha sido el alza de los costes y el escaso margen para trasladárselo a los clientes.

En 2025 The Washington Post citaba un estudio de Teikoku Databank que concluía que la suma de los ingredientes —entre los que se incluye la carne de cerdo, pasta y algas—, la mano de obra y la energía necesarias para elaborar ramen se había disparado alrededor de un 10% en tres años. Otros cálculos señalan que el coste por cliente creció un 5% entre 2022 y 2023.

"Los precios han ido subiendo con el paso del tiempo, pero en los últimos tres años han sido increíbles", reconocía Tetsuya Kaneko, con un local en Tokio.

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La 'tormenta perfecta' del ramen. Tetsuya Kaneko asumía de hecho que su caso no era único y "todo el mundo en el sector pasa apuros". Al fin y al cabo los hosteleros se han visto obligados a lidiar con una 'tormenta perfecta' que juega en su contra: inflación, el encarecimiento de las importaciones debido a la debilidad del yen frente al dólar y el aumento del coste de la energía que tuvo la guerra de Ucrania, que también afectó al flujo de cereales. Desde hace tres meses a ese panorama se añade la guerra de Irán, que ha encarecido el transporte. 

"El ejemplo de las tiendas de ramen ilustra bien las tendencias económicas porque les cuesta trasladar el aumento de costes a los consumidores finales", explica al diario estadounidense Norihiro Yamaguchi, economista especializada en Japón en Oxford Economics. En su opinión, hasta 2022 los consumidores vacilaban ante cualquier subida de precios, pero la realidad es ahora distinta: "Tienen que aceptar el aumento del coste de vida".

Para todos los bolsillos. Por si la situación no fuese compleja de por sí, a los locales especializados en ramen les toca lidiar con otro reto: los precios. O mejor dicho, la imagen que tiene el plato en el país y las barreras psicológicas que en cierto modo condicionan sus tarifas. No es algo del todo desconocido en España, donde opera una lógica similar en los menús del día de los restaurantes.

"El ramen siempre ha sido un alimento básico para personas con bajos ingresos, estudiantes… No quiero que quede fuera de su alcance", explica Kaneko.

El "muro de los 1.000 yenes". Una búsqueda rápida en Google muestra varias referencias, tanto en blogs y webs especializadas en cultura japonesa como en diarios generalistas, de lo que se suele denominar "muro de los 1.000 yenes", que al cambio supone unos 5,4 euros. Ese número redondo marca el precio tope que raramente sobrepasa un cuenco de fideos básico con caldo, carne y verduras.

O así lo era hasta hace poco. Ante el nuevo escenario y la delicada situación a la que se han visto arrastrados muchos negocios, sus responsables han tenido que plantearse un dilema: cruzar la barrera de los 1.000 yenes o resignarse a seguir los pasos de los 72 establecimientos cerrados en 2024 y los 59 de 2025.

Subida con disculpa incluida. Hace unos meses Kaneko recordaba cómo en 2023 tuvo que aumentar sus precios en 50 yenes, hasta llegar a los 1.000 por un tazón estándar. Otro profesional del sector, Taisei Hikage, recordaba cómo han variado las tarifas en cuestión de una década: si hace 10 años había platos básicos de fideos por 500 yenes, hoy la situación es bien distinta.

Cuando abrió su propio restaurante en 2023 ofrecía platos por 750 yenes. Desde entonces ha tenido que retocar varias veces los precios de su menú, siempre al alza, hasta aproximar el coste final a los 1.000 yenes. En el verano de 2024 sus cuencos básicos se cobraban ya a 950. Previendo probablemente el impacto de la medida, Hikage quiso acompañar el alza de costes de una disculpa en redes.

Crisis, pero con matices. Que los negocios dedicados al ramen no pasen por su mejor momento y se hayan convertido en víctimas del contexto económico no significa, ni mucho menos, que el sector esté condenado. Las quiebras pudieron alcanzar un nivel récord en 2024, pero siguen suponiendo una parte reducida de los más de 21.000 restaurantes centrados en ese plato en Japón. De hecho, hay otros negocios hosteleros que sufrieron más bancarrotas en 2025. Solo los pubs, cervecerías y las tradicionales izakayas sumaron 204 quiebras el año pasado.

El ramen es además un símbolo de la cocina nipona, uno especialmente popular entre los turistas extranjeros (cada vez más) que visitan el país, que en función de lo que busquen pueden encontrar cuencos por mucho más de 1.000 yenes. Para las familias japonesas más preocupadas por su economía doméstica sigue suponiendo una opción más asequible que otras alternativas.

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Ventajas... y desafíos. En 2024 Nikkei precisaba que si bien cada vez más locales de ramen cobraban más de 1.000 yenes por sus platos, estos se mantienen como una opción más económica por cliente que los restaurantes familiares, que rondaban en promedio los 1.360 yenes, o los establecimientos de sushi con cintas transportadoras, donde la factura media se situaba en torno a los 1.190.

El aumento de costes ha afectado además a otro tipo de negocios, como los puestos de soba o los restaurantes de tonkatsu, ambos también muy populares.

Adaptándose al cambio. Que el sector haya logrado reducir sus quiebras en el último año, entre 2024 y 2025, demuestra también su capacidad para adaptarse al nuevo escenario y buscar soluciones. En Teikoku de hecho relacionan la caída de bancarrotas con la apuesta de los negocios por fórmulas de producción más eficientes y que refuercen su rentabilidad: uso de productos semicocinados que reducen la necesidad de personal, cambios en los platos para abaratarlos... 

En juego también entran otros factores como, tal vez, una mayor tolerancia a la subida de precios o la entrada en el sector de cadenas e inversores que ayuden a capear el temporal a los restaurantes especializados en ramen.

Una versión de este artículo se publicó en enero de 2025

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Honolulu, en Hawái, es famoso por sus playas y la clase de paisajes paradisíacos con los que uno sueña cuando planifica sus vacaciones. Hace unas semanas una de sus playas más pintorescas acogió sin embargo un concurso que sonaba a cualquier cosa menos a paraíso: "Eat the Invaders" ("Cómete a los invasores"). Aunque el título pueda resultar chocante macabro, en realidad se trataba de un torneo de pesca en el que los participantes debían capturar tres especies invasores. Luego un chef se encargó de prepararlas para demostrar que, además de un enorme problema medioambiental, los peces ta'ape, to'au o roi pueden ser un manjar.

Parece una anécdota, pero ese torneo de Honolulu es solo parte de un problema mucho mayor: el 'invasivorismo'.

¿Qué diablos es el 'invasivorismo'? La palabra se las trae, pero se refiere a un concepto muy fácil de entender: el 'invasivorismo' consiste ni más ni menos que en consumir especies invasoras. Exactamente lo que animaban a hacer hace unas semanas en Honolulu: dejar de ver el ta'ape o roi como simples especies invasoras para entenderlos como algo más, un ingrediente para platos deliciosos. En teoría eso no significa que se renuncie a erradicarlos o se ignore el daño que causan a los ecosistemas locales. Sencillamente se anima a ir más allá y convertir el problema en una oportunidad.

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¿Ocurre solo en Hawái? Para nada. Los habitantes de Honolulu no han inventado nada nuevo. Ni siquiera el lema de "Eat the Invaders", que en realidad es el título de una serie de la cadena ABC que explora precisamente el potencial culinario de las especies invasoras de Australia. En 2025 incluso el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU (FWS) usó ese mismo gancho ("Eat the invaders") para lanzar una campaña en la que animaba a sacar partido de las especies introducidas por el hombre y que ahora amenazan la diversidad autóctona.

"El consumo de especies invasoras puede ayudar a proteger la fauna y flora autóctonas. Al calzarlas, atraparlas y consumirlas podemos reducir su población y el daño que causan", reivindica un artículo firmado por Erin Huggins, del área de comunicaciones del FWS, en el que se detallan media decena de especies que representan un problema en EEUU y "conviene considerar": Myocastor coypus, Channa argus, iguana iguana, carpa plateada y Sus scrofa, criaturas procedentes de otras áreas de América, Asia o Europa.

¿Suena bien, no? Ese es el quid de la cuestión. A simple vista parece la cuadratura del círculo: se combate una especie invasora y de paso se le saca un provecho fácilmente trasladable a toda la población. La idea es tan potente que en 2013 incluso la FAO animó a combatir las plagas de medusas con un eslogan similar: "Si no puedes luchar contra ellas, cómetelas". El problema es que hay expertos que creen que el invasivorismo es en realidad una trampa en la que resulta tentadoramente fácil caer. De entrada parece la solución perfecta, pero a menudo acaba agravando las invasiones.

El tema preocupa lo suficiente como para que un grupo de científicos de varios países, liderados desde la Estación Biológica de Doñana-CSIC, haya publicado un artículo en Proceedings of the National Academy os Sciences (PNAS) en el que cuestiona el argumento base del invasivorismo: que el consumo de especies invasoras sea una estrategia inteligente, sobre todo si acaba convirtiendo la captura y la explotación de esas mismas especies en un negocio lucrativo. "Fomentar la comercialización puede generar incentivos para mantenerlas en lugar de erradicarlas".

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¿Qué dicen exactamente? Que lo que de entrada parece una solución puede acabar convertido en un problema. "El invasivorismo suele presentarse como una estrategia win-win (beneficio mutuo) basada en la idea de que el consumo de una especie invasora genera riqueza al tiempo que se minimizan sus impactos", reconoce Fran Oficialdegui, investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y autor principal del artículo. "Pero la realidad es mucho más compleja, y en muchas situaciones, cuando el problema se convierte en negocio, surge una resistencia a acabar con el mismo".

"Lo que no se suele decir es que los objetivos de la explotación comercial y de la gestión de especies invasoras son, en la mayoría de los casos, opuestos", incide el investigador antes de advertir del mayor riesgo: que se genere un mercado en torno a las especies foráneas. Cuando eso ocurre al interés por erradicarlas puede sumársele otro que tira en sentido opuesto: el interés por conservarlas.

¿Puede ocurrir eso de verdad? Ya ha ocurrido, de hecho. En su artículo los investigadores recuerdan el caso del cangrejo de Kamchatka (Paralithodes camtschaticus). Aunque se trata de una especie oriunda del Pacífico Norte, hace unos 60 años la URSS decidió introducirla en el mar de Barents, en el Ártico. Allí estos crustáceos encontraron un lugar en el que expandirse con facilidad y acabaron convirtiéndose en una plaga. También en algo más: el motor de un próspero negocio que con el paso del tiempo derivó en sobreexplotación. 

¿Qué hicieron las autoridades cuando la pesca amenazaba con eliminar la especie, en teoría invasora? Se fijaron límites de captura para garantizar el negocio que se había creado.

¿Por qué lanzan la advertencia ahora? Porque, como recuerdan desde la Estación Biológica Doñana-CSIC, el discurso del invasivorismo parece estar calando poco a poco. Y en parte esa expansión se debe a campañas promovidas por empresas, administraciones e incluso organizaciones conservacionistas que se dejan llevar por el lema de "Si no puedes con ellas, ¡cómetelas!" que ya usó hace años la FAO. Oficialdegui advierte además que lo ocurrido en su día con el cangrejo de Kamchatka podría replicarse en España con el Callinectes sapidus, o cangrejo azul, una especie invasora cuyas bondades culinarias ya empiezan a promocionarse. De hecho es fácil encontrar recetas que explican cómo prepararlo con arroz.

"Es muy probable que escenarios similares al del cangrejo de Kamchatka se den en la península cuando, una vez asentada la explotación comercial de la jaiba azul (Callinectes sapidus), haya declives en su población", avanza Oficialdegui. En su opinión, el invasivorismo puede ayudar a crear conciencia social sobre el riesgo de las especies exóticas, pero eso no puede llevarnos a engaño. "Abordar las invasiones biológicas requiere compromiso a largo plazo, conocimiento científico y políticas coordinadas. Las soluciones simples resultan atractivas, pero rara vez resuelven problemas ambientales complejos", previene.

Imágenes | Michael Wave (Unsplash), Mr.TinMD (Flickr) y Estado de Hawái-División de Recursos Acuáticos

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Una acción que puede ser bastante común en el mundo de la gastronomía y la cocina en general es la de hervir literalmente a las langostas y los cangrejos mientras están vivos. Algo que estaba bastante aceptado, ya que se pensaba que estos animales no eran conscientes de que estaban siendo hervidos y ni sentían dolor. Pero esto está cambiando radicalmente, aunque no se traslade a las cocinas. 

Lo que sabíamos. Esta idea de que los animales no sufrían ningún tipo de dolor es algo de lo que se podía dudar (y mucho), ya que al momento de meterlos en una olla de agua hirviendo comienzan a tener grandes sacudidas. Pero esto es algo que se apuntaba a un mero reflejo, pero que no tenía ningún tipo de conciencia del dolor. 

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Un nuevo estudio. Un equipo de la Universidad de Gotemburgo ha apuntado que esto no es así, y lo han hecho centrándose en las cigalas o langostas noruegas. Y para demostrar que esto es así, simplemente le han dado analgésicos que tomamos los humanos, como la aspirina (aunque ya no es tan prevalente por su analgesia) e incluso anestésicos locales como la lidocaína que se usa en el humano, por ejemplo, cuando le van a dar puntos en una herida. 

De esta manera, una vez que las langostas estaban anegesiadas, las introdujeron en agua hirviendo nuevamente y se vio que sus movimientos, que supuestamente eran un reflejo, se reducían drásticamente. 

¿Qué significa? Aquí la lógica nos marca que si el comportamiento del animal fuera una simple reacción por la estimulación de un nervio, un analgésico no debería afectarlo y se tendría que generar de la misma manera. Pero el hecho de que los fármacos que bloquean nuestro propio dolor funcionen también en las cigalas sugiere que hay algo más que un simple reflejo a la hora de meterlas en el agua hirviendo, sino que de verdad están sufriendo. 

El problema ético. El hecho de que se pensara que un crustáceo de estas características no podía tener conciencia del dolor se basaba en que tienen un sistema nervioso demasiado simple, por lo que no influía en el bienestar animal el hervirlo vivo. Pero ahora los investigadores llaman a la reflexión y reabrir el debate sobre si de verdad hay que seguir recomendando este tipo de prácticas dentro del mundo culinario. 

Esta no es la primera vez que esto se ha visto, ya que otros estudios analizaron a los cangrejos a través de descargas eléctricas que les daban cuando pasaban por una zona concreta. De esta manera, los cangrejos aprendieron que no debían pasar por la zona que les daba una descarga eléctrica, demostrando que sí tenían conciencia de esta experiencia desagradable y también memoria. Ahora, con la evidencia de la respuesta a los analgésicos, el argumento de la "insensibilidad" de la langosta parece tener los días contados.

La legislación. A día de hoy, en muchos países no se estima que estas prácticas estén prohibidas, como sí que está penado, por ejemplo, dañar físicamente a un perro o un gato. Pero la verdad es que en algunos países tratan de adaptarse a la nueva realidad, como por ejemplo el Reino Unido, que reconoce a langostas, cangrejos y pulpos como seres que sienten. 

Además, en Nueva Zelanda se incluye el requisito de que los animales que van a pasar por la olla sean declarados insensibilizados a través de técnicas como, por ejemplo, un enfriamiento extremo o un aturdimiento eléctrico, para evitar que estén vivos y conscientes antes de cocinarlos. Pero el problema es que en gran parte del mundo todavía es completamente legal cocinarlos vivos. 

Imágenes | Monika Borys 

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Prácticamente la mitad de los hogares españoles cuenta con un lavavajillas. Y algunos de los fabricantes más reputados han tenido que salir a la palestra a explicar por qué no es una buena idea abrir la puerta del mismo en cuanto termina su ciclo de lavado. 

No ser ansias. Abrir el lavavajillas en cuanto termina el ciclo de lavado no es la mejor idea, según los propios fabricantes. Algunos, como Bosch, recomiendan esperar a que se enfríe un poco antes de abrir la puerta con el objetivo de que salga menos vapor en la apertura. 

Otros, como Siemens, hacen exactamente la misma recomendación: deje que el aparato se enfríe ligeramente después de que finalice el programa antes de abrir la puerta.

Por qué. Abrir el lavavajillas al acabar el ciclo no es especialmente peligroso, pero puede ocasionar problemas en tu cocina a largo plazo. Los fabricantes apuntan que el exceso de vapor al abrir la puerta cuando aún está bastante caliente, puede acabar dañando los muebles de la cocina.

Del mismo modo, los lavavajillas utilizan el propio calor residual para ayudar al correcto proceso de secado. Todo esto sin tener en cuenta el detalle más obvio: si abrimos el electrodoméstico cuando está lleno de vapor a alta temperatura, corremos más riesgo de sufrir alguna ligera quemadura.

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Cómo funciona el lavavajillas. Para entender por qué el lavavajillas genera tanto vapor al final del ciclo, conviene hacer un breve repaso sobre su funcionamiento. Básicamente, es un circuito cerrado que permite bombear agua caliente hacia brazos giratorios.

• Cuando eliges el programa, se cierra la puerta.
• Entra agua en su base y el lavavajillas la calienta.
• Cuando el agua está caliente, la bomba la empuja a presión hacia los brazos.
• El agua impacta contra los platos y arrastra la suciedad.
• Se libera el detergente y empieza a descomponer grasa y restos de comida.
• El calor residual seca la vajilla poco a poco.

El problema del calor. Conscientes de que abrir el lavavajillas en cuanto termina es una práctica habitual en los hogares, los fabricantes llevan años ideando soluciones para evitar que el exceso de vapor. Algunos electrodomésticos de este tipo tienen un sistema de apertura automática. La puerta se abre tan solo unos centímetros para dejar salir el vapor poco a poco, para que cuando terminemos de abrirla manualmente evitemos ese golpe inicial.

Otros sistemas, aún más avanzados, utilizan zeolitas. Las zeolitas son aluminosilicatos microporosos (de origen mineral o sintético) que tienen una estructura cristalina con una enorme superficie interna. Cuando absorben moléculas de agua el proceso es exotérmico, es decir, liberan calor. Esto permite recoger parte del vapor y utilizarla como calor residual para secar. Soluciones cada vez más avanzadas para hacer frente a un problema tan simple como común. 

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Los españoles cada vez cocinamos menos, y el propio Roig vaticina que en unos años no habrá cocinas en las casas. Para todos los que piensen lo contrario, buenas noticias: la industria de las placas de inducción está progresando a un ritmo vertiginoso.

La inducción invisible. Hay un fenómeno viralizándose en redes como YouTube Shorts, TikTok e Instagram: las placas de inducción invisibles. Lo son en el sentido más literal de la palabra, ya que son inapreciables a la vista y pueden situarse en prácticamente cualquier parte la encimera. 

Aunque parezcan una solución mágica, estos nuevos sistemas de inducción tienen una tecnología que ya conocemos y algunos contras importantes a conocer.

Cómo se logra. Las encimeras con inducción invisible permiten cocinar directamente sobre la superficie de la encimera, sin necesidad de un placa visible. La tecnología es la misma que en una placa de inducción convencional: un sistema de bobinas electromagnéticas genera un campo que induce corrientes eléctricas en los materiales ferromagnéticos.

La superficie de la encimera adquiere tan solo el calor residual, cuya intensidad dependerá en buena parte del material empleado en la misma. Así, como el cualquier otro sistema de inducción, es mucho más complicado quemarse respecto a una vitrocerámica.

Inducción bajo encimera de Novy.

Los pros. Además del diseño, que permite olvidar por completo que tenemos una placa incrustada en la encimera, la limpieza es un punto muy fuerte. Basta con limpiar de forma habitual nuestra encimera sin miedo de dañar las placas, ya que estás están bajo la superficie. Se gana también superficie de uso, ya que la placa 

También suelen ser bastante fáciles de controlar, algunas de ellas mediante controladores inalámbricos, otras mediante mando tradicional o, como en el caso de algunos modelos de Cecotec, podemos escoger dónde instalar la botonera visible. 

Los peros. Las inducciones invisibles no pueden instalarse en cualquier encimera. Marcas como Cecotec venden las suyas a un precio bastante económico, recomendando materiales porcelánicos o de granito que soporten temperaturas superiores a 400 grados y con un mínimo de espesor dependiendo del modelo.

Placa invisible de Cooking Surface. Vista sin montar no es tan futurista.

Problemas. Aunque las compañías que las comercializan lo pasen por alto, la inducción invisible tiene una pequeña contrapartida: el calor tiene que atravesar la encimera. Esto genera una barrera que eleva ligeramente el consumo, aunque como sistema de inducción siguen siendo mucho más eficientes que las vitrocerámicas tradicionales. 

Si te preocupa que queden marcas con el tiempo, por el momento (estas placas llevan en el mercado unos años, aunque sean aún desconocidas), no hay grandes quejas. Los fabricantes aseguran que la encimera se trata para no quedar marcada con el uso, aunque dependerá del cuidado con el que pongamos encima las ollas y sartenes.

Profundiza. La reparación de este tipo de encimeras también es más costosa respecto a una inducción tradicional. Pese a ello, suele recurrirse a instalaciones modulares para que se puedan remplazar sin que sea necesario cambiar por completo la encimera.

Si Roig tiene razón y en unos años no habrá cocinas, al menos los que se resistan a comer solo precocinados podrán tener la más bonita. 

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Juan Roig, fundador de Mercadona, tiene claro que en 2050 no habrá cocinas. Es una afirmación que además de osada es, por supuesto, interesada. Sobre todo teniendo en cuenta que la empresa valenciana ha logrado dominar con mano de hierro el nicho de la distribución de platos preparados, donde su cuota de mercado es del 51,2%. El camino es claro para el futuro de Mercadona: apostar por el adiós a eso de cocinar en casa.

Tienda 9. Mercadona ha puesto en marcha su nuevo proyecto logístico con el nombre de "Tienda 9", que es sucesor de "Tienda 8" anterior. Como el propio Roig afirmaba, "No hemos sido muy originales [con el nombre]". Con una inversión de 3.700 millones de euros, la cadena transformará sus 1.600 centros en España y Portugal y lo hará con un nuevo criterio. Tras optimizar el espacio y la eficiencia energética con el modelo anterior, el objetivo ahora es rediseñar por completo la experiencia de usuario y el flujo interno de trabajo. 

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Ordenar por temperatura. La gran revolución no es estética, sino estructural. Mercadona abandona la organización por "negocios" (frutería, carnicería, etc.) para pasar a una gestión por procesos. En la práctica, esto significa que el supermercado se ordenará según la temperatura de conservación de los productos. Así, los congelados vegetales ya no estarán junto a las frutas frescas, sino con el resto de productos bajo cero para optimizar la cadena de frío y la velocidad de compra. 

Adiós, señor frutero. La "Tienda 9" supone también el fin de los mostradores tradicionales. Aquí Mercadona apuesta por el autoservicio total: las carnes y los pescados se presentarán exclusivamente en bandejas. La manipulación, el corte y el envasado se trasladan a obradores centrales o internos, lo que permitirá liberar el espacio de cara al público para convertirlo en zonas lineales de libre servicio más ágiles. Si quieres hablar con el frutero o el carnicero, olvídate. Aquí todo está pensado para interación humana mínima y cómo no, para optimizar (aún más) los márgenes. Más eficiente, sin duda, pero también peligrosamente solitaria.

Seis zonas estratégicas. En ese nuevo diseño de cada tienda habrá seis zonas diferenciadas. El núcleo lo formarán los refrigerados, congelados y bandejas, que estarán al lado unos de otros para facilitar la logística. A eso se le sumarán áreas de productos a temperatura ambiente, una sección de frutas y verdudas que ganará metros cuadrados y por supuesto, la gran estrella: la zona de comida preparada, que ya no parecerá eso, sino otra cosa.

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Dark kitchen, pero en bonito. El éxito de los platos preparados es tan arrollador en Mercadona que fortalecer ese apartado es componente clave de ese nuevo proyecto logístico de la "Tienda 9".  El supermercado parece cada vez menos un supermercado y cada vez más un restaurante en el que no hay mesas, sino solo comida para llevar. El polémico concepto de cocinas fantasma (dark kitchen) que vivió un éxito arrollador y una caída igual de fulminante se recupera ahora pero de una forma "oficial" y con el respaldo de la cadena que lo está reconvirtiendo en algo cotidiano. Ya se sabe: ahora compramos tiempo, no comida.

Listo para comer. Esta estrategia responde a una tendencia clara: a la gente le entusiasman los platos listos para comer. Esta sección ya factura más de 1.000 millones de euros y crece a un ritmo del 20% anual. Mercadona quiere potenciar dicha sección, así que no solo ampliará el surtido de productos, sino que instalará más mesas y sillas en los establecimientos. El "súper" se acercará peligrosamente al restaurante tradicional, compitiendo así con un sector que va ya de por sí era competitivo. 

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La revolución hecha supermercado. La evolución de las comidas preparadas en Mercadona es digna de estudiarse en MBAs. La cadena concibió sus áreas de mesas y sillas como un servicio dirigido a clientes de paso o trabajadores de oficinas cercanas. Sin embargo, la agresiva política de precios —bares y restaurantes no pueden competir—  ha transformado estos rincones en improvisados comedores sociales y puntos de encuentro vecinal. En según qué localizaciones, hay cierta fricción: lo que para unos es una solución de ahorro vital, para el cliente que busca compras rápidas y asépticas actúa como un elemento disuasorio: el supermercado ya no es tan eficiente para él. 

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Más eficiencia que nunca. Esa transformación también traerá mejoras en eficiencia energética. Según las estimaciones de Mercadona, esta estrategia permitirá un ahorro adicional del 10% de energía y un 40% de agua respecto al modelo anterior, que de hecho ya era un ejemplo de eficiencia. Cada tienda contará con una actualización técnica de su sala de máquinas, aunqeu de momento no parece que vayan a ofrecer cajas de autocobro: el modelo de Roig sigue priorizando el paso por caja atendida, manteniendo —ahí sí— el factor humano en el último punto de contacto de una tienda cada vez más automatizada.

Imagen | Flikr (Junta Informa), Wikimedia Commons (Carlos)

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Si pensamos en la tecnología que más ha transformado a la humanidad, es fácil que nos vengan a la mente la rueda, la máquina de vapor o el microchip de manera más actual. Sin embargo, hay una "tecnología" mucho más antigua y fundamental que, literalmente, cambió nuestra anatomía: la cocina. 

La evolución. Durante décadas, los paleoantropólogos han debatido en qué momento exacto nuestros antepasados dejaron de consumir alimentos crudos para empezar a procesarlos mediante el control del fuego. Las evidencias más recientes no solo reescriben nuestra cronología, sino que confirman que dominar la cocina fue el verdadero motor de la evolución humana.

Cómo se sabe. Fechar algo tan preciso como el inicio de la cocina, pero la realidad es que hasta hace poco, las pruebas indiscutibles del uso continuado del fuego para cocinar rondaban los 600.000 años de antigüedad. Sin embargo, un gran hallazgo publicado en la prestigiosa revista Nature en 2022 retrasó este reloj evolutivo.

En este caso fue en el yacimiento de Gesher Benot Ya'aqov, en Israel, se encontraron restos de dientes de grandes carpas. Con estas muestras y a través de técnicas avanzadas como la difracción de rayos X, los investigadores demostraron que estos restos habían sido expuestos a temperaturas controladas y relativamente bajas al ser inferiores a 500 °C.

La primera fecha. Con estas pruebas parecía bastante claro que no fue un incendio fortuito, sino que se fechó que hace 780.000 años se comenzó a cocinar a estos animales. Esto es algo que concuerda con el hecho de que los cazadores-recolectores achelenses ya explotaban los hábitats acuáticos, seleccionaban pescado rico en nutrientes y lo cocinaban en lo que los arqueólogos denominan "hogares fantasma", que eran zonas de fuego estructuradas. 

Otra hipótesis. Aunque la evidencia directa nos apuntaba a estos 780.000 años, las pistas biológicas sugieren que la revolución culinaria comenzó mucho antes. Esto es lo que apuntó el primatólogo Richard Wrangham, en su libro Catching Fire y en estudios posteriores publicados en Current Anthropology, proponiendo que la cocción sistemática surgió con el Homo erectus hace aproximadamente 1,9 millones de años. 

Sus argumentos. Para poder dar esta fecha, este experto se centra principalmente en la eficiencia energética, puesto que apunta a que cocinar predigiere los alimentos, rompiendo fibras y almidones. Esto permite obtener muchas más calorías con un esfuerzo mínimo. Pero lo más relevante es que al facilitar la digestión, el Homo erectus ya no necesitaba un tracto intestinal masivo para procesar vegetales duros y crudos. 

Y aquí el tamaño importa, puesto que el tejido intestinal y el tejido cerebral son energéticamente muy costosos, y entonces, al encoger el intestino, la energía sobrante pudo redirigirse al crecimiento de un cerebro mucho más grande y complejo. Pero esta dieta más blanda también explica por qué los molares del Homo erectus se redujeron y sus mandíbulas se volvieron menos prominentes.

Más allá de la nutrición. La implementación de la cocina no solo trajo beneficios anatómicos, sino que los estudios apuntan a que en el caso de los primeros homínidos, esto fue fundamental para asar carne cruda y matar a las bacterias que había en su interior. 

Pero además, el control del fuego y la capacidad de procesar alimentos fueron herramientas clave que facilitaron la migración humana. En reevaluaciones de yacimientos clásicos, como las cuevas de Zhoukoudian en China, confirman que el Homo erectus pekinensis usaba fuego controlado para cocinar carne de cérvidos en estratos específicos, demostrando que esta práctica fue fundamental para adaptarse a climas más fríos fuera de África.

Imágenes | Michael Lock

La ciencia lleva décadas estudiando qué pasa con la E. coli, la Salmonella y compañía cuando tocan las tablas de madera, plástico o metal que usamos en la cocina. Es una vieja (y creíamos que irresoluble) pelea, pero el famoso cocinero Jordi Cruz ha hablado. Lo ha dicho en TikTok, pero como los caminos de la distribución de contenido en internet son caprichosos, también lo ha dicho en decenas de webs. 

La cuestión es si tiene sentido lo que ha dicho.

¿Qué defiende Jordi Cruz? En esencia, Cruz ha comentado sus impresiones sobre tres materiales de tabla de corte (plástico, metal y madera). Ademas, se ha mojado: para él, la mejor opción es la madera. 

Según explicaba, mientras el plástico se llena de surcos donde se acumulan bacterias y el metal destroza el filo del cuchillo, la madera tiene propiedades "antibacterianas y antimicrobianas naturales", donde las bacterias "se meten entre las fibras y acaban muriendo".

La polémica ha sido enorme, claro.

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Un debate curioso. Ese "claro" viene del hecho de que durante años se ha dicho que la madera es el material que "más bacterias acumula", en contraste con plásticos "no porosos" que se pueden meter al lavavajillas (y se pueden limpiar de forma más sencilla).  Es lógico que ver a un afamado cocinero decir que lo mejor es la madera haya hecho que muchos se lleven las manos a la cabeza.

Sin embargo, Cruz no va tan desencaminado como podríamos pensar. 

Lo que dice la evidencia. Desde muy al principio (los pioneros estudios de Dean Cliver en la Universidad de Wisconsin en los 90), las investigaciones han ido devolviéndonos la misma imagen: no hay evidencia de que el plástico sea intrínsecamente más seguro que la madera.

La madera apropiada (dura y de poro cerrado) y bien conservada crea un entorno hostil para muchas bacterias. El problema es ese. Las tablas de madera no solo son más caras, sino que exigen mantenimiento. Y si no vamos a dárselo, el plástico con todos sus problemas es más seguro. Aunque no totalmente seguro, claro está. 

Es decir: las tablas más peligrosas son las viejas, arañadas y mal lavadas. Da igual el material, lo importante es su estado de conservación. 

¿Y entonces? Hace ya tiempo que los expertos en seguridad alimentaria dejaron de centrarse en el material y pasaron a buscar estrategias que trataran de reducir el principal de los riesgos derivados de las tablas: la contaminación cruzada. 

Un buen ejemplo de esto son las recomendaciones de la USDA norteamericana. Para la Agencia, tanto madera como otras superficies "no porosas" son aceptables para cosas como la carne y el pollo. Su recomendación principal es otra: usar una tabla para carnes crudas y otra distinta para alimentos listos para comer (además de limpiarlas siempre con agua caliente y jabón; y someterlas a una desinfección periódica).

En Europa la recomendación es parecida y, de hecho, añada que aunque pueda haber materiales más o menos apropiados según el uso, "en cocinas domésticas la prioridad es la higiene y no el material concreto".

¿Qué dicen los cocineros? Lo que dice Jordi Cruz (que lo mejor es una tabla de madera como "tabla principal") es un consenso generalizado entre cocineros e influencers gastronomícos.  Sin embargo, lo habitual es restringirlas para picar verduras, fruta, pan y productor cocinados. 

Por otro lado, también es habitual usar plástico con carne y pescado crudo. O lo que es lo mismo, para "usos sucios". 

A veces nos quedamos anclados en debates absurdos. Y esta es una buena muestra: el debate público ha dedicado muchos esfuerzos a fijar la idea de "madera mala/plástico bueno", cuando lo importante es usar varias tablas, asignarles usos fijos y limpiarlas (y sustituirlas) cuando toca. 

Imagen | Samantha Fields

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Si eres un criptobro que tiene como parte de su discurso un derecho inalienable a pagar los impuestos que consideres justos (es decir, lo mínimo, o incluso un poco menos), cuando te vayas a Andorra para tributar mucho menos desde allí que desde España, tus seguidores incluso lo aplaudirán. Pero claro: no todos los creadores de contenido son iguales. O quizás sí. Quienes no son iguales son sus seguidores. 

Quién es Cocina Con Coqui. Si no estás dentro de los influencers gastronómicos posiblemente no estarás al tanto de quién es Cocina Con Coqui. Se trata de una cocinera cuyo nombre real es Coco, y que ha alcanzado una gran fama, con cerca de cuatro millones de seguidores en redes sociales. Su éxito reciente se ha visto impulsado por el lanzamiento de un libro de cocina que saldrá a la venta la primera semana de noviembre: ya se encuentra en lo más alto de las reservas en la categoría de gastronomía en webs como Amazon, por ejemplo. Su historia personal, como inmigrante que llegó a España desde China siendo niña y que logró construir una carrera basada en la pasión por la cocina, ha generado una fuerte empatía y admiración en una amplia audiencia.

La polémica. Pese a su imagen amable y nada problemática, la influencer gastronómica ha protagonizado cierta controversia al revelarse que tributa en Andorra, paraíso fiscal europeo en el que están empadronados gran cantidad de influencers y creadores de contenido españoles para esquivar los impuestos del país. Esta revelación se difundió inicialmente a través de la publicación de una captura de pantalla de la newsletter de la influencer, donde se mostraba claramente la dirección fiscal en Andorra. Este detalle, aparentemente técnico, se convirtió en el origen de un intenso debate.

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Arden las redes. A partir de esta información, las redes sociales estallaron en acusaciones, tildando a Cocina con Coqui de evasora fiscal y cuestionando su compromiso con el país que ha visto crecer su carrera. La influencer mantuvo silencio en los primeros momentos, lo que aumentó la especulación y las críticas, y finalmente ha publicado un vídeo en el que expresa su decepción por los comentarios negativos que ha recibido y que hayan llegado justo en el momento en el que publica el libro.

Por qué Andorra. Una de las principales razones por las que figuras públicas como Cocina con Coqui eligen tributar en Andorra es la atractiva ventaja fiscal que ofrece este estado. En comparación con España, donde el IRPF puede superar el 45% para las rentas más altas, Andorra aplica un tipo impositivo máximo en torno al 10%, lo que representa un ahorro sustancial para creadores de contenido con ingresos elevados. El sistema fiscal andorrano es reconocido por su simplicidad y estabilidad, factores que atraen a profesionales autónomos o empresarios digitales que buscan optimizar su carga tributaria.

Cuestión de solidaridad. Sin embargo, este fenómeno genera un intenso debate entre legalidad y moralidad. Aunque estas mudanzas no constituyen delito si se cumplen los requisitos de residencia fiscal, son vistas por una parte importante de la sociedad como un acto que, siendo legal, no resulta ético ni solidario. Así, pagar lo que la ley permite no siempre es sinónimo de hacer lo que moralmente se espera, especialmente cuando se trata de contribuyentes que han construido su éxito en un país pero deciden pagar impuestos fuera, lo que abre una grieta entre el derecho y la percepción social de justicia tributaria.

En Andorra. El Rubius fue uno de los primeros youtubers españoles en anunciar  públicamente que se iba a Andorra. Aunque justificó su decisión alegando que quería estar cerca de sus amigos que ya residían allí, no pudo evitar que se desatara un debate social.​ Vegetta777, TheGrefg y Willyrex, con millones de seguidores, también se establecieron en Andorra principalmente por ventajas fiscales. Por el contrario, influencers que han permanecido en España como Ibai han visto reforzada su popularidad ante una decisión que afecta a sus bolsillos.

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Por qué esta no y otros sí. Claramente, se puede ver entre el público de TheGrefg, muy joven, masculino e individualista, una diferencia clara con los seguidores de Cocina Con Coqui, en gran parte femenino y algo más mayores. Y aunque sin duda la tangana habrá congregado a buena parte de insultadores habituales de redes sociales que han visto la oportunidad de sacar a pasear un racismo injustificable, lo cierto es que entre las críticas se han leido a menudo palabras como "evasora" y expresiones de decepción, y se han recuperado posts antiguos, como en el que comunicaba su traslado para llenarlos de comentarios afeándole su actitud.

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Cada vez que llega la factura de la luz, la miramos con más atención que antes. Ya no basta con apagar las luces o desenchufar el cargador del móvil: ahora también cocinar se ha vuelto una decisión energética. Entre placas, hornos y freidoras de aire, la cocina se ha convertido en el nuevo campo de batalla del ahorro. En los últimos años, la freidora de aire ha llegado para quedarse, prometiendo comidas más ligeras y rápidas. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿consume más o menos que el horno de toda la vida?

El dilema moderno. Puede que ambos cocinen con aire caliente, pero su manera de hacerlo marca la diferencia. La freidora de aire, explica Endesa, funciona más como un horno en miniatura que como una freidora clásica. Su truco está en hacer circular el aire caliente a gran velocidad dentro de un compartimento pequeño, logrando un cocinado rápido y uniforme.

El horno tradicional, por su parte, calienta un espacio mucho más amplio y necesita mantener la temperatura durante más tiempo.
Y ahí está el quid de la cuestión: cuanto más grande es el volumen, mayor es la energía que se gasta. Según Naturgy, aunque el horno no es el aparato que más electricidad consume al año —apenas un 4 % del total—, su potencia puntual es de las más altas, y eso puede notarse cuando la luz sube.

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Datos y euros sobre la mesa. Las cifras de potencia ayudan a entenderlo mejor. Una freidora de aire media tiene una potencia de entre 1.000 y 1.800 vatios, lo que equivale a un consumo de 0,8 a 1,5 kilovatios hora (kWh) por ahora de uso, dependiendo del modelo y del tiempo. Mientras que, un horno convencional tiene una potencia más elevada de entre 2.000 y 5.000 vatios, y con un consumo medio de 1 a 1,5 kWh por uso, aunque puede ser mayor en cocciones largas o altas temperaturas. 

Para entenderlo mejor, conviene mirar cuánto cuesta para nuestro bolsillo. Según TotalEnergies, usar una freidora de aire durante media hora supone un gasto de entre 11 y 23 céntimos, dependiendo del modelo y de la tarifa eléctrica. En cambio, un horno eléctrico puede duplicar esa cantidad, especialmente si se utiliza a altas temperaturas o durante más de una hora. Cocinar un pollo de kilo y medio a 220°C durante algo más de una hora, por ejemplo, puede rondar los 30 o 40 céntimos según el tramo horario. Y aunque parezca poco, el consumo se multiplica cuando se usa con frecuencia o se realizan precalentamientos largos. Además, el horno requiere precalentamiento —entre 10 y 15 minutos— y pierde hasta un 25% del calor cada vez que se abre la puerta, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pequeños gestos que incrementan el consumo sin que nos demos cuenta.

La CNMC recuerda que el coste real depende del precio del kilovatio hora (kWh) en cada momento. En 2025, el precio medio doméstico en España se sitúa en torno a 0,14 €/kWh, aunque varía notablemente entre horas punta y valle. Por eso, más que fijarse solo en el aparato, conviene cocinar en los tramos más baratos o aprovechar el calor residual, pequeños gestos que pueden reducir el gasto final hasta un 20 %.

¿Importa el tamaño? Ese es el secreto de la freidora de aire: un compartimento compacto que concentra el calor y reduce el tiempo de cocción. El diseño hermético y la circulación constante de aire caliente le permiten alcanzar temperaturas de hasta 200 °C en apenas unos minutos, lo que acorta los tiempos y evita fugas de calor. Por eso, para raciones pequeñas o platos individuales, la freidora de aire gana por goleada en eficiencia. 

Eso sí, los hornos más modernos también han aprendido a ahorrar. Los de clase energética A o B y los modelos de convección con ventilador interno pueden consumir hasta un 60% menos que los antiguos, y si se aprovecha toda su capacidad —cocinando varios platos a la vez o usando bandejas dúo—, el gasto por ración puede ser muy competitivo.

Más allá de los electrodomésticos. La eficiencia no solo depende del electrodoméstico, sino de los pequeños gestos —como no abrir el horno mientras se cocina, aprovechar el calor residual o planificar varias recetas a la vez— pueden reducir el consumo energético hasta un 30% anual.

Desenchufar los pequeños electrodomésticos cuando no se usan evita el “consumo fantasma”, y elegir aparatos con etiqueta energética A o B es una inversión que se amortiza en pocos meses. En palabras de la CNMC, adaptar el uso a los horarios más económicos puede suponer un ahorro de entre el 9% y el 15% en la factura anual.

El futuro está servido. La freidora de aire ha democratizado la eficiencia energética en la cocina. Es compacta, limpia, rápida y económica. Pero el horno, lejos de desaparecer, conserva su trono como herramienta versátil y robusta para los amantes de la cocina tradicional. En última instancia, el ahorro no depende tanto del aparato como del uso que hacemos de él.

Imagen | FreePik y Pixabay

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