Siento no poder enlazarlo pero el otro día leí un tweet que decía algo así como: "En estos momentos de polarización extrema, solo hay una cosa que une a toda España: la camiseta falsa de la Selección".

En cascada, ahí estaban las respuestas. Una detrás de otra, aficionados hartos del abusivo precio de las camisetas de fútbol, un complemento que ya es transversal al propio deporte pero por el que muchos no están dispuestos a pagar más (mucho más) de 100 euros por un producto que puedes tener en casa por poco más de 20 euros. 

A las puertas de un Mundial, con una selección española que ilusiona y una camiseta que ha calado hondo desde su presentación, la segunda equipación del equipo, la blanca, ya se ve por todos lados. 

Y, desde luego, no siempre es oficial. 

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Te complica el mes

Según datos de Bankinter, el salario mediano en España para un hombre fue de unos 26.000 euros en 2024, últimos datos publicados. El de las mujeres superaba por poco los 22.000 euros. Eso nos deja un salario bruto, claro, en 14 pagas de poco más de 1.800 euros para ellos y menos de 1.600 euros para ellas. 

Con ese sueldo quien se quiera comprar la camiseta oficial de la Selección Española, replicando todos sus detalles, estará dedicando alrededor del 15% del dinero que entra a su cuenta a final de mes. 

• Camiseta oficial Authentic: 150 euros
• Nombre del jugador: 20 euros
• Parche de la FIFA: 10 euros
• Parche de campeón de la Eurocopa: 7 euros

Las cuentas salen fácil y rápido: 187 euros es lo que cuesta vestir la misma camiseta con la que Lamine Yamal saltará al campo en Atlanta (Estados Unidos) el próximo 15 de junio a las 18:00 (hora peninsular) para enfrentarse a Cabo Verde. 

Eso, por supuesto, si consigue hacerse con alguna de las camisetas que ya han volado de la web de Adidas. 

Por mucho menos, apenas 23 euros, puedes tener una réplica en casa en menos de dos semanas. No es que haya preguntado a uno de los tantos que en mi círculo cercano ya se han hecho con una. Simplemente hay una web que posiciona en Google por delante de la propia Adidas.

Dice la compañía germana que "la camiseta de la segunda equipación de España rinde homenaje al increíble legado literario de este país, con estampados intrincados inspirados en manuscritos, un guiño a la profundidad cultural del idioma español que conecta cultura y fútbol". 

Digamos que esa otra web no ofrece una descripción tan literaria pero lo que es seguro es que de clientes debe ir sobrada. 

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El (pen)último ejemplo

La segunda equipación de Adidas ha puesto de relieve el auge de las camisetas falsas réplicas y la enorme popularidad que han cosechado en los últimos años. 

Sid Lowe, periodista deportivo británico acogido por la comunidad asturiana, se hacía eco en X de este artículo de Libertad Digital en el que se menciona la enorme popularidad de la segunda camiseta de España. Esa que nadie parece haber pagado al precio que marca Adidas en su página web.

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Las respuestas criticando el alto precio del conjunto oficial y la defensa de hacerse con una, digamos, menos oficial se repiten una tras otra. 

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En las respuestas parecen concentrarse todas y cada una de las cuestiones que rodean al submundo en el que se han convertido las camisetas de futbol en los últimos años. 

Quienes hemos vestido sábados, domingos y vacaciones de verano con camisetas y camisetas de fútbol sabemos que las réplicas no tienen el mismo tacto que una original. ¿No? ¿Seguro? Sin duda, se le parece mucho. Es algo que he sabido por conversaciones con amigos y porque... bueno, el que esté libre de pecado...

Un ejemplo: camiseta del Real Madrid 99/00. Empujado por el efecto nostalgia dosmilero, las réplicas multiplicaron su presencia en las calles. Hasta el punto de que Adidas aprovechó el tirón para reeditarlas y sacar un buen dinero. Al menos, para sacar el mío y el de los suficientes aficionados que nos gastamos nuestros 110 euros en comprar una camiseta con más de un cuarto de siglo de historia. 

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En mi caso fue porque quería tener la camiseta con la que Raúl regateó a Santiago Cañizares para culminar el tercer gol del Real Madrid en la Final de la Champions League en París. Quería "la de la Octava", la negra. Porque la blanca ya me la habían regalado unos meses antes y esta no era del todo verdadera. Y, pese a ello, tuve que ir al armario a rescatar la camiseta que vestía con ocho años y un R. Carlos (3) a la espalda para certificar que no tenía la misma pátina de brillo que tenía la oficial. Tampoco el cosido del escudo era igual, claro.

No, no era la misma, pero era casi idéntica. 

Y eso es suficiente para que muchos, muchísimos, volviéramos a vestir la camiseta de nuestra infancia por la calle. Da igual si la camiseta es de los mejores años de Raúl, de Djalminha vistiendo Feiraco en el pecho del Deportivo de la Coruña o Maradona llevando a Buitoni a cotas de popularidad que nunca imaginaron. 

Todas ellas comparten un sólo código: están de moda. 

Tanto que Adidas no ha dudado en reeditar diseños icónicos de los noventa y los 2000. Sin ir más lejos y aprovechando la vuelta del Mundial a Estados Unidos, por 110 euros puedes vestirte como la España de Clemente en 1994. Al menos, los alemanes han tenido el detalle de no reeditar la segunda equipación, anclada para siempre en un Luis Enrique ensangrentado. 

El fenómeno camiseta de fútbol se ha convertido en una moda transversal que traspasa géneros, décadas y equipos. Están ahí cuando vas a comprar el pan, cuando echas una pachanga con amigos y cuando vas al festival de música veraniego. 

Eso también ha generado un problema. "Las camisetas originales, si las cuidas, las puedes utilizar unos años y en un futuro se revalorizan", contesta uno de los usuarios a Sid Lowe. 

Efectivamente, en las grandes ciudades han aflorado las camisetas en tiendas de ropa de segunda mano. Casi todas a un precio ridículo. Casi todas en un estado lamentable. Y las que están en buen estado, las que encuentras en tiendas especializadas (que también se han multiplicado) disparan su precio dos y tres veces por encima del que te piden hoy por la segunda equipación de la Selección Española. 

Una burbuja que parece no pinchar y que ha relegado las camisetas originales de los años 90 y principios de los 2000 a lo más profundo de los armarios, ya solo al alcance de los coleccionistas y de los especuladores. Quien fuera el inconsciente valiente de comprar la "camiseta del ketchup" del Athletic de Bilbao, la 2004/2005, tiene en el armario cientos y cientos de euros acumulados.

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Y como era de esperar, el resultado es un mercado de réplicas absolutamente disparado. El que ha matado la ilusión de ver un Ronaldo (9) en una camiseta a rayas rojas y blancas y un Zidane (10) en otra azul con rayas blancas y rojas cruzadas en el pecho. O un Rivaldo (10) en una blaugrana con el escudo en el centro. 

Al menos, eso sí, te sirve para sacar una sonrisa cuando lees un Gullit (10) en una camiseta de Holanda 1988 que nunca existió. 

Foto | Xataka y Selección Española de Fútbol

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Trabajar doce horas al día, seis días a la semana, era algo habitual en empresas chinas, sobre todo del sector tecnológico. Es lo que se conoce como jornada 996 y, afortunadamente, el gobierno la prohibió en 2021. No contaban con que ese mismo año empezaría a popularizarse entre los jóvenes chinos un nuevo concepto llamado Tang Ping y significa justo lo contrario: hacer lo mínimo para sobrevivir.

Tumbarse a la bartola. Su traducción literal es 'acostarse plano', pero nos gusta más la traducción creativa. Tang Ping es un fenómeno social que surge como rechazo a la cultura del sobretrabajo y las jornadas interminables que apenas dejan tiempo para dormir. Una persona que sigue un estilo de vida Tang Ping trabaja lo mínimo imprescindible para poder subsistir y no tiene grandes ambiciones; no quiere comprarse un coche o una casa, gasta poco en comida y tampoco quiere casarse o tener hijos. Esto último no ha hecho ninguna gracia en Pekín.

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China se las prometía muy felices con la jornada 996. Hasta que se dieron cuenta de que era un disparo en el pie

Preocupación de seguridad nacional. Hemos hablado de la crisis de natalidad que atraviesa China y cómo el gobierno está haciendo literalmente de todo para conseguir que los jóvenes se casen y tengan hijos, por lo que este movimiento va en contra de todo lo que están promoviendo. 

El discurso del gobierno sobre esta tendencia ha adquirido un tono más severo. El pasado mes de abril, publicaron una advertencia oficial en la que afirmaban que se trata de una "infiltración ideológica" financiada por "fuerzas hostiles antichina" con el objetivo de "erosionar las mentes de la juventud china". Han convertido un estilo de vida en un acto político que debe reprimirse. 

La red de seguridad. Cuentan en Baiguan News que, para entender el auge de esta tendencia, hay que entender dos mecanismos sociales. El primero es que los padres de estos jóvenes nacieron en los años 60 y 70, por lo que su trayectoria profesional creció junto con el desarrollo económico del país y actualmente son el grupo demográfico más rico del país. Esto hace que si los hijos tienen problemas económicos, pueden prestarles su apoyo. 

El segundo factor es la deflación que está abaratándolo todo. En China es posible comer por apenas 1 o 2 dólares al cambio, lo que hace que sea viable vivir gastando muy poco dinero. Si le sumamos que el paro juvenil está en el 16,9% y las oportunidades laborales se encogen, es el caldo de cultivo perfecto para tumbarse a la bartola. 

El contraste generacional. Los padres de estos jóvenes crecieron en la escasez y, si trabajaban 72 horas semanales no era por gusto, sino por pura necesidad y miedo a seguir siendo pobres. Ese miedo fue el motor del crecimiento económico chino y permitió que la siguiente generación creciera en la abundancia que sus padres construyeron. La diferencia está en que estos jóvenes no sienten que levantar el país dependa de ellos, ni tampoco sienten el miedo que empujaba a sus padres, y muchos han decidido anteponer su bienestar a su carrera profesional.

Imagen | HANVIN CHEONG, Unsplash

En Xataka | Llevamos años hablando de la "jornada 996" en las empresas chinas. La realidad es más compleja: la "jornada 323"

Hace veinte años, el chasquido de unos tacones resonando en las oficinas de Runway bastaba para hacernos temblar y reír a partes iguales. La película original de 2006 se erigió como una crítica mordaz, un retrato afilado de un mundo frívolo gobernado por una jefa tóxica, hilarante y con mucho mordiente. Sin embargo, dos décadas después, la industria ha decidido traicionar a su propia obra. 

La incesante campaña de relaciones públicas de El Diablo Viste de Prada 2 sugiere que la sátira original de la historia ha sido "descolmillada" y deliberadamente esterilizada. Lo que antes era una burla inteligente a la industria de la moda, hoy es una promoción gigante y descarada para marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Balenciaga y Dior. La secuela se ha quedado atrapada en un limbo incómodo, debatiéndose entre la higienización hipócrita de su propia mitología y la glorificación absoluta de ese universo amoral que, paradójicamente, le dio el éxito en primer lugar.

La película como catálogo de lujo. El despliegue publicitario que ha rodeado a esta secuela no tiene precedentes, transformando la trama en un mero vehículo para vender productos y experiencias. Como señala la crítica de Le Monde, los emplazamientos de productos y los cameos están muchísimo más elaborados que el propio guion; el desfile de atuendos orquestado por el departamento de vestuario importa mucho más que cualquier hilo narrativo que la película intente tejer. Disney ha trabajado durante años para asegurar asociaciones con marcas de primer nivel, con el objetivo de construir el mejor programa de marketing jamás lanzado. 

Los ejecutivos presumen de haber creado una "colección de moda" donde cada marca encaja a la perfección. Y es que el celuloide es lo de menos; el estreno se ha concebido como un inmenso patio de recreo para anunciantes. Vemos a Starbucks crear menús inspirados en los personajes, mientras gigantes como Diet Coke, Samsung y Lancôme fagocitan la narrativa del universo Runway. El paroxismo de esta venta de saldo llega hasta los productos de farmacia, estampando el logo de la película en cortaúñas de la marca Tweezerman; una ordinariez que la verdadera Miranda Priestly jamás habría tolerado.

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Cuando el consumo devora la ficción. La industria ha cruzado el Rubicón: las marcas ya no hacen un simple product placement de fondo, ahora exigen una "participación narrativa completa". La propiedad intelectual de la película ha sido secuestrada como estrategia de ventas a largo plazo.

Todo esto escenifica a la perfección lo que el filósofo Guy Debord definió en su obra La Sociedad del Espectáculo. Para Debord, "el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen". La película ya no es ficción, es una relación social mercantilizada, mediatizada por imágenes diseñadas para vender. El mundo que vemos en pantalla es pura y exclusivamente el mundo de la mercancía, confirmando que toda vida humana y social ha quedado reducida a simple apariencia. El espectador entra al cine creyendo consumir cultura, pero se convierte en un "consumidor de ilusiones", donde la mercancía es lo único efectivamente real.

Frialdad visual: el cine sin alma. Esta colonización comercial exige una estética acorde, es decir, aséptica y prefabricada. Las comedias románticas actuales no tienen alma porque operan bajo algoritmos de rentabilidad financiera. Hemos perdido a los personajes reales e imperfectos de los años 90 y 2000, sustituidos por maniquíes que sostienen teléfonos móviles.

A nivel visual, la pantalla supura frialdad. Las películas modernas abusan de la oscuridad y del desenfoque, utilizando la poca profundidad de campo y un exceso de efectos digitales (CGI) que hacen que los entornos parezcan un decorado de plástico. Para el teórico Fredric Jameson, en su ensayo sobre el posmodernismo, este fenómeno cultural refleja una nueva "falta de profundidad" (depthlessness) y un "desvanecimiento de los afectos" (waning of affect), donde la superficie plana y la cultura de la imagen o el simulacro reemplazan a la realidad histórica y a la emoción genuina. La película se ve muerta porque, narrativamente, lo está.

La trampa de la nostalgia. ¿Hacia dónde nos lleva este modelo? Directamente a una "necromancia capitalista". Hollywood, sumido en una alarmante sequía creativa, resucita franquicias muertas como zombis culturales, despojándolas de su riesgo original para exprimir la taquilla. Estamos atrapados en lo que Jameson denomina el "modo nostalgia". En la revista The Drum argumentan que esta dependencia extrema de las marcas hacia la nostalgia está diluyendo las conexiones emocionales genuinas, atrapando a la cultura en un bucle amnésico incapaz de imaginar nada nuevo. Como expone Mackenzie Groff, la nostalgia mercantilizada es una trampa que nos engaña haciéndonos creer que el pasado perdido se puede recuperar simplemente a través del consumo.

Es la era del "pastiche", término que Fredric Jameson utiliza para describir la imitación neutral de estilos muertos o máscaras del pasado. A diferencia de la parodia original, que tenía un fin crítico y satírico, el pastiche de esta secuela es una "parodia en blanco" carente de convicción, que nos condena a consumir un espejismo de nuestro propio pasado a través de imágenes pop prefabricadas. Nos venden la ilusión de recuperar el confort de los años 2000, pero solo nos entregan un recibo de compra.

El triunfo del 'fandom'. A pesar de la evidente carencia de alma y de la planicie visual, la maquinaria funciona. La paradoja es que el público general sigue comprando la ilusión. La secuela ha conseguido una sobresaliente calificación de A- en Cinemascore, superando con creces la valoración que obtuvo la entrega original por parte de los espectadores.

El estreno provocó una ola de conversación digital masiva, demostrando que el talento (Meryl Streep, Anne Hathaway) y la nostalgia son activos de comunicación orgánicos inigualables que las marcas saben capitalizar a la perfección. La psicología detrás de este éxito ciego: los fenómenos de los fans (el fandom) proporcionan vías de escapismo, regulación emocional y formación de identidad. Estas conexiones parasociales con mundos y personajes ficticios resultan profundamente satisfactorias para un público que busca refugio ante un mundo cada vez más incierto.

El triunfo del spot de dos horas. La verdadera tragedia es que la maquinaria funciona. El público, anestesiado por el fenómeno fan, sigue acudiendo en masa a las salas, buscando en la nostalgia un refugio ante un mundo incierto, y otorgando calificaciones sobresalientes a un producto diseñado en una sala de juntas.

La secuela de El Diablo Viste de Prada es el triunfo definitivo y obsceno de nuestra era. Ya no nos reímos del consumismo; claudicamos ante él. Hoy pagamos gustosamente una entrada de cine para sentarnos en la oscuridad y tragarnos un infomercial de 120 minutos de duración. Si la película se percibe vacía, no es por un error de cálculo de sus directores. Es, sencillamente, porque su único objetivo nunca fue contar una historia, sino obligarnos a hojear las páginas satinadas de un inmenso y lucrativo catálogo.

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Lo tenemos tan interiorizado, tan asimilado, que quizás nunca te lo has planteado, pero ahí va una de esas preguntas que suenan a Perogrullo: ¿Por qué vestimos distinto hombres y mujeres? ¿Por qué cuando vamos a una boda, a una gala o una cena elegante se da por sentado que ellos lucirán un traje de corte más o menos sobrio y colores discretos mientras ellas llevarán vestidos y tacón? ¿Por qué la ropa 'varonil' suele ser más funcional que la femenina? Y ya puestos, ¿por qué nosotros no usamos faldas, como se preguntaba hace poco David Uclés?

Como suele ser habitual cuando hablamos de moda (tendencias sociales en general) nada de lo anterior es fruto del azar o el simple capricho.

¿Por qué vistes como vistes? Las cosas como son: si eres un hombre (al menos en la España de 2026) y acudes a una reunión con vestido y tacones es bastante probable que tus compañeros se extrañen al verte cruzar la puerta. Sin embargo la misma ropa en una mujer se consideraría de lo más normal. 

¿Por qué? Esa misma pregunta se la hacía hace poco el escritor David Uclés. Y no es el primero. Antes que él ya la deslizaron otros, como la diseñadora y fotógrafa Ana Locking, que en otra entrevista reciente en la cadena SER animaba a los hombres a ser mucho más arriesgados a la hora de seleccionar su vestuario.

"Si hoy te quieres sentir sexy, vístete sexy. Las piernas de los chicos son súper sexis, los escotes de los chicos son súper sexis. Abre escote, ponte una falda, unas bermudas, unos botines con un poco de tacón", animaba Locking tras lamentar que, a medida que maduran, los hombres se "cortan las alas" al plantarse ante el armario. "Entra en juego un poco el qué dirán, el sentirse vulnerable".

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Estamos en 2025 y millones de hombres en todo el mundo se siguen negando a una cosa: los pantalones cortos

¿Se trata solo de presión social? Depende de cómo se mire. La moda en sí es un constructo social, pero la tendencia que nos lleva a los hombres a apostar por prendas sobrias y desterrar de nuestros roperos faldas, tacones y prendas que puedan considerarse 'extravagantes' se explica por otra razón: la historia. 

De hecho no es una pauta que se haya aplicado siempre. Llega darse un paseo por el Museo del Traje o El Prado para comprobar que en lo que a moda varonil se refiere, la sobriedad no siempre ha sido sinónimo de buen estilo o elegancia.

Para muestra, este lienzo del rey Felipe V con su familia pintado en 1743 por Louis Michel van Loo o esta otra obra de finales del XVII, también conservado en El Prado, y en la que Jacob-Ferdinand Voet nos muestra a Luis Francisco de la Cerda, IX duque de Medinaceli. ¿Hay algo que te llame la atención en ellas?

¿Pelucas, tacón alto y brilli brilli? Exacto. Si te fijas en ambas obras verás que los hombres llevan pelucas, tacones, medias, chaquetas amplias que caen casi a modo de faldones y abundancia de colores brillantes, la clase de ropa que por aquel entonces (finales del XVII, primera mitad del XVIII) denotaba estatus. 

Si lo piensas tiene sentido. Lo que nos muestran Jacob-Ferdinand Voet y Louis Michel van Loo son personajes vestidos con atuendos vistosos, aunque no sean lo que diríamos 'funcionales'. Pero… ¿Por qué habrían de serlo? Si alguien podía permitirse esa clase de ropa eran los aristócratas que no tenían que trabajar.

¿A quién no le gustan los tacones? William Kremer lo explicaba bien en 2013 en la BBC al repasar la historia de los tacones altos y por qué los hombres dejaron de usarlos. De nuevo quizás suene a una pregunta rebuscada, pero en realidad tiene mucho sentido y nos revela aún más sobre nuestra historia.

Durante siglos los tacones se usaron en Oriente Próximo como parte de la vestimenta para montar a caballo. Y no solo por razones estéticas. Con ellos los soldados persas podían ponerse de pie sobre los estilos, estabilizarse y adoptar una buena postura para usar el arco. Cuando a finales del XVI el sha Abbas I de Persia envió una misión diplomática a Europa para recabar apoyos los nobles se fijaron en el zapato de estilo persa. Tanto les gustó que con el tiempo fueron apostando por tacones altos que realzaban su talla… y su rango social.

¿Y todo eso con unos tacones? Así es. "Una de las mejores maneras de transmitir estatus es a través de lo poco práctico", comentaba en 2013 Elizabeth Semmelhack, del Museo del Calzado Bata, Toronto. Quizás los tacones no fuesen muy aconsejables para caminar por el campo y las calles enlamadas y con baches de las ciudades del XVII, pero, ¿acaso tenían que hacerlo los mismos nobles que posaban para los pintores de cámara ataviados con prendas tan lujosas como farragosas? "No trabajan en el campo ni tienen que caminar mucho".

¿Por qué dejaron de usarse? Cambiaron los tiempos. Y la forma de pensar. Cuando repasan la historia de la moda (sobre todo la masculina) los historiadores suelen detenerse en la Ilustración, entre mediados del XVII y comienzos del XIX, una época en la que los intelectuales apostaron por una forma de pensar en la que se priorizaba lo racional y útil. También la educación sobre los privilegios. El estatus ya no es un don heredado, sino fruto de la formación y el trabajo.

En lo que a la moda se refiere eso se tradujo en una nueva sensibilidad que favorecía el uso de prendas cómodas y funcionales. En Inglaterra, por ejemplo, incluso los terratenientes acabaron abrazando un estilo más práctico, más apto para gestionar sus propiedades. Al menos así fue entre los hombres. De ellos se destacaba la faceta racional; en ellas se subrayaba la naturaleza emocional.

¿Influyó solo la Ilustración? No. La mentalidad ilustrada jugó un papel crucial, pero los historiadores suelen señalar un episodio que (aunque bebe de la Ilustración) es mucho más concreto, tanto a nivel geográfico como temporal: la Revolución Francesa. Con ese telón de fondo, la forma de vestirse pasó a ser algo más que una simple elección estética o una marca de estatus. Se convirtió en cierto modo en una forma de manifestación política, como recuerda la BBC.

Probablemente el ejemplo más claro son los sans-culottes, término que puede traducirse cono "sin calzones" y que designaba a los partidarios más firmes de las clases populares durante la Revolución. En vez de las calzas cortas y prietas que solía usar la aristocracia, sus miembros (artesanos, comerciantes, campesinos) vestían pantalón largo holgado, mucho más cómodo para trabajar. Los museos vuelven a resultarnos útiles para comprender ese cambio. Aquí dejamos un retrato de sans-culotte realizado en el XVIII por Louis Léopold Boilly.

¿Tanto dice una prenda? Con el tiempo ese cambio de mentalidad fue cuajando. Sobre todo a medida que radicales y jacobinos ganaron influencia. Caló la idea ilustrada de la utilidad y la vestimenta pasó a convertirse en una manera de rechazar (de forma manifiesta) las extravagancias de la vieja aristocracia. Los pantalones largos jubilaron a los bombachos y se prescindió de las filigranas, los adornos, las florituras y colores brillantes que tanto gustaban en la corte. La manera con la que los hombres se acercaban al vestidor empezó a cambiar.

¿Así de simple? Cuando hablamos de tendencias nada lo es. El proceso en realidad es más complejo y va más allá de la Francia revolucionaria. Por ejemplo, en un interesante ensayo de 2025 sobre el tema La Brújula Verde recordaba que entre mediados del XVI y el XVII en la España de los Austrias solía predominar el vestuario sobrio y oscuro entre los caballeros. También en los países calvinistas la estética era distinta. Sin embargo fueron excepciones, no la pauta general.

Más allá de la Europa continental, la nueva estética varonil se abrió paso en América e Inglaterra, donde también prendió con fuerza la mentalidad ilustrada. En la primea encontramos dos ejemplos elocuentes. El primero es la decisión de Benjamin Franklin de prescindir de las famosas pelucas blancas. El segundo es el 'Discurso de la Cuchara de Oro' pronunciado en 1840 en la Cámara de EEUU y que básicamente ridiculizaba el estilo atildado del presidente Van Buren.

¿Todo eran tendencias abstractas? No. También hubo influencers con nombres y apellidos que contribuyeron al cambio. Quizás el más famoso sea el británico George 'Beau' Brummel, el prototipo de dandi europeo, quien llegó a trabar amistad con rey Jorge IV. Durante un tiempo Brummell fue el gran guía de la moda masculina en Inglaterra y un exponente claro del nuevo estilo. 

Su estilo apostaba por la discreción, la limpieza y la elegancia. Adiós florituras. Abrigo, chaleco, camisa, corbata, pantalones y botas de montar. Colores tenues, nada de excentricidades. Templanza. El foco pasó a centrarse en el cuidado de los detalles, las calidades y la compostura, no en los floripondios innecesarios.

¿Qué dicen los expertos? Todo lo anterior quizás suene abstracto o difuso, pero el fenómeno está bien estudiado por los expertos. De hecho incluso usan una expresión para referirse a ese cambio de mentalidad en la moda de caballero que nos llevó a primar lo útil por encima de lo 'bonito': la "Gran renuncia masculina", una etiqueta acuñada hacia 1930 por el psicólogo británico John C. Flügel.

"El hombre abandonó su pretensión de ser considerado hermoso. De ahí en adelante se propuso ser tan solo útil. En la medida en que la ropa continuó siendo importante para él, sus esfuerzos podían dirigirse solo en la dirección de 'estar adecuadamente ataviado', no en la de estarlo de firma elegante o elaborada". 

Con el paso de los siglos esa máxima no ha permanecido inmutable (la moda es rica en pendulazos y en rivisarse a sí misma), pero ayuda a entender por qué en pleno 2026 tantos hombre siguen sin verse embutidos en una falda.

Imágenes | Wikipedia 1, 2, 3 y 4

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Entre las cosas que ya no son lo que eran las camisetas de algodón ocupan un lugar destacado.

Eso es porque tenemos pruebas físicas: casi todos tenemos alguna prenda de algodón de hace años con mejor aspecto que una recién comprada. ¿Por qué pasa esto? Por el desarrollo tecnológico. Como cualquier industria, la textil persigue ser más eficaz, conseguir más con menos. Lo que se sacrifica en el proceso es la calidad. Sin embargo, no todo está perdido y esas magníficas camisetas de antes se pueden encontrar todavía, si sabes qué buscar (y cuando acabes de leer este artículo lo sabrás).

En el caso del tejido de algodón, la calidad está determinada por dos variables:

• La materia prima.
• El proceso de hilado.

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Empecemos por la materia prima. Las mejores variedades de algodón son Sea Island, egipcio, egipcio americano y Pima. Sus fibras superan 32 milímetros de longitud, y son finas y resistentes. Pese a ello, su volumen de producción es ridículamente bajo en proporción a los volúmenes internacionales: tan sólo un 3%. El problema es que crece despacio y sus cosechas son reducidas.

El 90% de la producción mundial de algodón pertenece al tipo American Upland. Dentro de esta variedad hay distintos niveles de calidad, en función del grosor y longitud de las fibras, pero estas no suelen superar los 25 milímetros.

El problema es el hilado

En función de la calidad de la fibra, se utiliza un proceso de hilado u otro, provocando que los tejidos mejoren o empeoren muchísimo. 

La gran mayoría de las camisetas publicitarias o las de marcas de fast fashion utilizan un hilado llamado "open end". ¿En qué consiste? Se trata de una una tecnología desarrollada en los años ‘60 en Checoslovaquia, creada específicamente para aprovechar el algodón de baja calidad, de fibra corta. Es muy parecida a la fabricación del algodón de azúcar: las fibras dan vueltas en un tambor gigante y si empiezas a tirar de un cabo, se van enrollando a su alrededor, creando el hilo.

(Keagan Henman/Unsplash)

Una camiseta hecha con algodón "open end" tiene un tacto menos suave, se rompe antes y hace bolitas a los pocos lavados. ¿La explicación? Si aumentamos mucho la foto de un hilo de este tipo, vemos que parece una madeja enredada, con muchos cabos que sobresalen. Son justamente estos cabos los que forman las bolitas.

El problema no es sólo la utilización de algodón de fibra corta. Es que, además, en el proceso se daña aún más: con la rotación del tambor, cualquier imperfección de su superficie funciona como una cuchilla, troceando las fibras. Para mejorar la calidad de este hilado se han empezado a utilizar tambores de acero quirúrgico. Su superficie es muy lisa, lo que reduce las roturas.

Así se fabrican, por ejemplo, las camisetas Fruit of the Loom marcadas con el sello Belcoro.

Mejorando el "open end"

El siguiente nivel de calidad son los hilos ring spun. En su fabricación se utilizan fibras de longitud media y una tecnología más antigua, que imita el hilado manual: el algodón se carda para eliminar impurezas y para alinear las fibras que luego se retuercen y estiran. El resultado es un hilo liso, uniforme, con poco cabos que sobresalgan. Un tejido realizado con estos hilos es mucho más resistente, apenas hace bolitas y tiene un tacto agradable. Lo utilizan marcas como Gildan, Russel o Anvil.

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Pero el nivel máximo de calidad en los tejidos para camisetas es el algodón peinado ring spun. Para este tipo de tejido se reservan las fibras de mayor calidad, las más largas. Además de seguir la tecnología antigua de hilado, este algodón incluye un paso adicional después del cardado, el peinado.

En este proceso se eliminan todas las fibras más cortas, descartándose hasta un 15% del algodón. Un tejido de este tipo es resistente, tiene una superficie más lisa y uniforme y es más suave al tacto. Son fáciles de identificar, porque en la etiqueta interior suele poner "algodón peinado" o "combed cotton". Sin embargo una pérdida del 15% de algodón no puede hacer otra cosa que encarecer el material, así que son también las más caras.

(Jason Leung/Unsplash)

Las marcas que utilizan este tipo de tejido son American Apparel, Sol’s, Bella & Canvas. 

Aún así, conviene no fiarse ciegamente de las marcas. No todas las camisetas de un productor se hacen con el mismo algodón. Lo que no es muy relevante para la calidad de una camiseta es el dato que muchos utilizamos: el peso del tejido. Una camiseta gruesa, con un peso alto, de tejido open end, tendrá peor calidad y aguantará menos que una camiseta fina de algodón peinado. Comparar el peso del tejido tiene sentido sólo dentro de la misma calidad.

Así que si buscáis una camiseta de algodón como las de antes, lo ideal es preguntar por el tipo de algodón que utiliza. Si os dicen "algodón peinado", es lo mejor que se puede encontrar. Si os dicen "ring spun", conseguiréis una calidad muy superior a la que estáis acostumbrados. Si os dicen: "¿Qué algodón? Algodón 100%", podréis soltar todos estos datos y diferenciar entre las camisetas de mala calidad y las que durarán toda una vida.

Imagen | https://unsplash.com/es/fotos/ropa-variada-colgada-en-perchero-3JAOcgZ_ZXU

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Es sábado por la mañana en el centro de cualquier gran ciudad. En las cafeterías de especialidad, entre flat whites y pan de masa madre, desfila un ejército urbano equipado para sobrevivir a una ventisca en los Alpes. Hablamos de la fiebre del Gorpcore: chaquetas técnicas impermeables y zapatillas de trail running ultra-reforzadas, diseñadas para devorar kilómetros de rocas, pero que hoy solo pisarán baldosas y asfalto.

Sin embargo, a cientos de kilómetros de ese café, en los senderos reales donde esas zapatillas deberían estar manchándose, está ocurriendo exactamente lo contrario. Hemos llegado a la cúspide tecnológica del calzado outdoor, pero una ola creciente de puristas, aventureros y ancianos han decidido dar un paso evolutivo hacia atrás: quitarse las botas y sentir la tierra cruda.

Sí, hay gente caminando descalza por el monte. La estampa de un montañero descalzo dejó de ser una rareza de ermitaños para convertirse en un movimiento global. Según The Guardian, Gen Blades, una investigadora australiana, relata que se encontraba recorriendo la ruta Namsan Dulle-gil de 147 kilómetros en Corea del Sur cuando el terreno cambió a un tramo de arcilla húmeda ("hwangto"). Ni corta ni perezosa, se descalzó. Describió el tacto del barro rezumando entre los dedos como algo "revitalizante, como un masaje".

No hace falta irse a Asia para encontrar a estos devotos del pie desnudo. En Australia, Dale Noppers, de 37 años, organiza rutas de hasta siete horas por el Parque Nacional Serpentine pisando barro, gravilla y rocas. Confiesa que la experiencia le hace sentir "bastante primitivo" y asegura que, pese al riesgo de pisar insectos o cristales, las plantas de sus pies están tan suaves que "parece que se hayan hecho una pedicura". Para Uralla Luscombe-Pedro, de 32 años, que ha caminado cientos de kilómetros por la costa salvaje australiana, los pies son "órganos sensoriales". Tras semanas caminando así, asegura sentirse como un animal más magro y concluye que nuestro hábitat humano moderno de cemento es "extrañamente aburrido" en comparación.

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"Recuperar" durante el fin de semana lo que no has podido dormir de lunes a viernes suena bien. La realidad es más compleja

Esto no es nuevo, pero se ha descontrolado. Europa lleva décadas coqueteando con esta idea a través de los Barfußpark o Parques Descalzos. La organización medioambiental alemana NABU documenta unos 50 de estos recintos en Alemania, siendo el de Bad Sobernheim (abierto en 1992) uno de los pioneros. Un ejemplo Un ejemplo de su magnitud es el parque de Egestorf, que cuenta con casi 3 kilómetros y más de 60 estaciones donde los visitantes pisan sobre piñas, arena fina, agua de manantial y barro profundo.

Pero si en Europa es una actividad recreativa, en Corea del Sur es una auténtica locura institucional. El 68,7% de los 243 gobiernos locales del país cuentan con ordenanzas para fomentar el senderismo descalzo. La ciudad de Seongnam invirtió 3.450 millones de wones (unos 2,7 millones de dólares) en construir seis pistas de arcilla roja y presupuestó otros 3.500 millones para 2024. El sector privado no se queda atrás: la empresa de licores Sun Yang Soju construyó una pista de 14,5 kilómetros y dona 800.000 dólares anuales para su mantenimiento. La obsesión es tal que se están construyendo caminos en invernaderos para usarlos en invierno. Lamentablemente, la masificación ya causa estragos ecológicos, como la degradación del ecosistema en las marismas de humedales como Sorae, en Incheon.

La pregunta clave: ¿por qué? Los defensores de esta práctica dividen sus argumentos en dos grandes bloques: la mecánica del cuerpo y la "magia" de la tierra. Por un lado, los defensores mecánicos apuntan a la salud física. Sin zapatos, el cuerpo se ajusta constantemente, mejorando la coordinación y el equilibrio. Se activan pequeños músculos olvidados y se benefician los 28 huesos, 20 músculos y más de 100 tendones del pie. Además, al ir descalzo en terreno irregular, solemos abandonar el aterrizaje con el talón y pasamos a pisar con la bola del pie (metatarso). Esto reduce el impacto, aunque requiere un 53% más de energía, convirtiendo el paseo en un entrenamiento intenso.

Por otro lado, está el fenómeno del "Earthing" (conexión a tierra). Hay estudios que sugieren que este contacto directo neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento, reduce la viscosidad sanguínea y mejora la variabilidad del ritmo cardíaco. Atraídos por estos supuestos beneficios, pacientes en Corea aseguran que la práctica ha reducido sus niveles de azúcar en sangre, aliviado el insomnio e incluso curado el cáncer.

La ciencia pisa el freno. Los podólogos aplauden la libertad del pie, pero con matices. El Dr. George Murley advierte en The Guardian que hay que tratar esta transición "casi como una sesión de gimnasio para tus pies" y hacerlo de forma progresiva. Alejandro Martínez, podólogo experto, explica en Men's Health Magazine que "un pie sano como mejor funciona es en condición descalzo".

Sin embargo, ante las curas milagrosas, la comunidad médica saca las garras. El Dr. Steven Novella, neurólogo de la Facultad de Medicina de Yale, tilda el "earthing" de pseudociencia que carece de sentido físico, denunciando que muchos de los estudios están mal diseñados y financiados por empresas del sector. La oncóloga Ahn Hee-kyung es contundente sobre los riesgos: caminar descalzo expone a pacientes vulnerables o inmunodeprimidos a infecciones bacterianas potencialmente letales, como el estafilococo o el tétanos, a través de pequeñas grietas en la piel. Como resultado, los hospitales reportan un aumento de fascitis plantar y celulitis por estas caminatas imprudentes, y muchos doctores atribuyen gran parte de las supuestas "curas" a un fuerte efecto placebo potenciado por el entorno.

La alternativa que une mundos: El calzado "Barefoot". Para quienes buscan biomecánica sin tétanos, la industria ha perfeccionado el calzado barefoot (o respetuoso). Se trata de zapatos con "drop cero" (sin tacón), una horma ancha que no comprime los dedos y una suela extrafina. Marcas como Xero Shoes, leguano, Groundies o Freet dominan el nicho, y hasta Zara ha lanzado su propia línea.

Su eficacia en terrenos hostiles está probada: el viajero Matouš Vinš logró escalar los 5.000 metros del Monte Kenia en África con calzado minimalista, superando el reto sin problemas mientras sus compañeros de pesadas botas sufrían ampollas. Del mismo modo, la aventurera Viktorka Hlaváčková asegura ser más rápida en terrenos exigentes gracias a estas zapatillas, y subraya que sus pies mantienen una gran circulación sanguínea incluso bajo cero.

La paradoja de la amortiguación. Resulta revelador que, en el momento de mayor hipertecnificación de la industria del calzado outdoor, el fenómeno más llamativo consista en dejar los zapatos en casa. Mientras el asfalto de las ciudades absorbe millones de zapatillas diseñadas para el alpinismo extremo, la montaña real asiste a una desescalada impulsada a partes iguales por la biomecánica, la industria del calzado minimalista y el fervor surcoreano. Al final, el debate que se abre paso en los senderos no gira en torno a qué nueva tecnología dominará la próxima temporada, sino sobre si el futuro del montañismo pasa, irónicamente, por volver a tocar el suelo.

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Xataka | Caminar casi descalzo es la nueva tendencia de bienestar: así ha llegado el barefoot a todas partes

Basta con abrir el armario de cualquier Millennial para encontrarlas, ya sea desgastadas, garabateadas o con la suela al borde del colapso. Las Converse Chuck Taylor All Star han sido mucho más que un calzado: fueron nuestro —esta redactora se incluye— acompañante incondicional que sobrevivió a todas nuestras fases estéticas, desde la fiebre skater al estilo de Avril Lavigne hasta convertirse en el básico indispensable del día a día para ir a la oficina.

Sin embargo, en los últimos años hemos observado que esta situación ya no es así. A pesar de que las revistas de moda intenten convencernos de que están de vuelta, sabemos que tanto la calle como, ahora, la cuenta de resultados cuentan una historia completamente diferente. El símbolo de nuestra juventud "rebelde" se está hundiendo.

La caída libre financiera. Los números no mienten, y el veredicto del mercado está siendo implacable. Según un informe de Bloomberg, la marca Converse se encuentra actualmente en caída libre, con sus ingresos encaminándose de forma dramática hacia su nivel más bajo en 15 años.

La magnitud del desastre desglosa una sangría financiera: la marca ha encadenado tres trimestres desastrosos, con caídas consecutivas de ingresos del 27% en el primer trimestre, un 30% en el segundo y un brutal desplome del 35% en el tercer trimestre, quedándose en unos escuálidos 264 millones de dólares por la debilidad generalizada en todos los territorios globales.

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Un fantasma recorre Madrid: las "fiestas de dopamina" donde se bebe matcha, se come poke y el alcohol está proscrito

Un contraste enorme con su matriz. En octubre de 2024, Elliott Hill asumió como director ejecutivo de Nike y, a partir de ese momento, el gigante deportivo ha mostrado signos de mejora, especialmente en Estados Unidos y en el mercado mayorista. 

No obstante, los problemas de Converse se han intensificado. En el trimestre de noviembre, la marca originaria de Boston representó menos del 3% de los 12.400 millones de dólares de ingresos totales de Nike, convirtiéndose en el principal lastre para el resurgimiento de la compañía.

Pero, ¿cómo ha podido pasar? Es decir, ¿cómo una zapatilla tan icónica ha perdido de esta manera el favor del público? (También es cierto que los Millennials somos un poco egocéntricos). La respuesta radica en una mezcla de inmovilismo y falta de visión técnica. 

Laurent Vasilescu, analista de BNP Paribas citado por Bloomberg, es tajante al respecto: "Converse ha perdido terreno con los años porque no ha aportado innovaciones. Existía una excesiva dependencia del modelo Chuck Taylor". La marca se durmió en los laureles de su diseño clásico. Cuando intentaron modernizarlo —con el lanzamiento de la línea Chuck II, que incorporaba tecnología de espuma de Nike para hacerlas más cómodas—, el experimento resultó ser un rotundo fracaso comercial.

El mercado ha cambiado drásticamente. Como señala Seeking Alpha, Converse se ha topado de frente con un consumidor que ahora exige innovación técnica, perdiendo la batalla frente a marcas más nuevas y orientadas al rendimiento, como On y Hoka. 

A esto hay que sumar la ironía histórica de que Converse no siempre fue una zapatilla de calle; en los años 50 y 60, dominaba más del 60% del mercado del baloncesto, calzando a leyendas y protagonizando en los 80 la icónica rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird con su modelo Weapon. Paradójicamente, fue la propia Nike la que acabó con su hegemonía en las canchas al fichar a Michael Jordan. Tras perder su trono deportivo, Converse quedó relegada a la moda casual, un terreno que ahora también se desmorona.

¿Estamos ante el final de una era? Ante esta crisis, la respuesta inicial de Nike en Oregón ha sido sacar las tijeras. Según Bloomberg, la compañía redujo la plantilla de Converse, reestructuró su organización y aplicó un severo recorte del 44% en los gastos de marketing durante el segundo trimestre fiscal. Pese a ello, Elliott Hill declaró a Bloomberg TV en Milán: "He oído los rumores [...] Pero estamos comprometidos con la marca Converse".

El plan de rescate pasa por un intento desesperado de recuperar la gloria perdida en el parqué. De hecho, Converse ha vuelto a apostar por el baloncesto profesional, lanzando en septiembre unas zapatillas de 130 dólares en colaboración con Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la NBA. 

Una pequeña esperanza. Así que si el intento de reanimación falla, ya existe una opción bastante clara: Authentic Brands Group (ABG). Este gigante de la gestión de marcas, dirigido por Jamie Salter, tiene un largo historial comprando empresas históricas en apuros para exprimir sus ventas a través de licencias y acuerdos operativos.

Ya lo hicieron con Reebok (comprada a Adidas en 2022 por 2.500 millones, logrando aumentar sus ventas minoristas un 50%), y también controlan Champion, Guess y Forever 21. Según Bloomberg, ABG ha expresado un interés de larga data en adquirir Converse si Nike finalmente decide colgar el cartel de "Se Vende".

La realidad de la calle. Existe una fractura fascinante entre lo que dicta la industria de la moda y lo que realmente compran los consumidores. Por un lado, cabeceras de moda llevan desde el año pasado anunciando un "regreso silencioso" de Converse, aplaudiendo cómo celebridades como Alexa Chung o Charli XCX lucen de nuevo las clásicas high-tops en campañas o semanas de la moda. Hablan de un abandono del lujo silencioso en favor de la nostalgia.

Sin embargo, los abrumadores datos financieros de Bloomberg demuestran que este supuesto renacer es un espejismo de Instagram. La generación millennial, que adoptó masivamente esta zapatilla en 2008, ha cambiado sus prioridades por un modelo ergonómico, soporte y comodidad. Las Converse quedan muy bien en las fotos de street style, pero ya no son rentables en el día a día.

Nos hemos hecho mayores. Nike compró Converse en 2003 por 305 millones de dólares, rescatándola de una dolorosa declaración de bancarrota. Hoy, más de dos décadas después, la historia amenaza con repetirse.

Ya sea que logre un milagro en ventas gracias al MVP de la NBA o que termine siendo devorada por el modelo de licencias masivas de Authentic Brands Group, una cosa está clara: la época dorada de Converse ha terminado. Para la generación millennial, ver a su zapatilla emblema luchar por su supervivencia es un recordatorio implacable del paso del tiempo. Las Converse seguirán existiendo, probablemente en el fondo de nuestro armario o como un producto de nostalgia licenciada, pero el símbolo incontestable de nuestro dominio cultural se está apagando para siempre.

Imagen | Julian Terenzio

Xataka | Hemos salido a correr 20 kilómetros con una bolsa de nata líquida en la mochila: ahora tenemos nuestra propia mantequilla

Si algo hemos aprendido de las redes sociales es que todo puede ser contenido, también el aburrido trabajo de oficina. Al fin y al cabo hay personas enganchadas a vídeos de limpieza de retretes, así que no es tan raro. 

Worktok. Es como estos creadores, la mayoría de ellos muy jóvenes, etiquetan el contenido que publican sobre sus trabajos. Navegando por el hashtag nos encontramos sobre todo gags humorísticos sobre la vida laboral, pero indagando un poco más encontramos todo tipo de vídeos. Hay quien cuenta su rutina, quien lo usa como un espacio de desahogo para quejarse de sus jefes y hasta  quienes retransmiten su despido en directo. Hay una subcategoría dentro de esta tendencia y es el 'Quittok', es decir, jóvenes que cuentan por qué quieren dimitir de sus trabajos. Algunos incluso se graban haciéndolo.

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"Quiet Ambition": la Generación Z ha redefinido el éxito laboral y ya no quiere ascensos si su salud mental está en juego

Viral. No es un fenómeno anecdótico, el hashtag #worktok ya acumula casi 300.000 publicaciones y el total de visualizaciones asciende a los 1.800 millones.¿Qué es lo que ha llevado a tanta gente a compartir detalles sobre su vida laboral? La etiqueta empezó a popularizarse en 2020 durante la pandemia. En un momento en el que el teletrabajo se impuso en todo el mundo, muchas personas empezaron a compartir su día a día en TikTok y eso incluía también el trabajo. 

Por qué es importante. En declaraciones a la BBC, Sara McCorquodale, jefa de una firma de influencers en Reino Unido, el hecho de que se haya mantenido a lo largo del tiempo responde a una necesidad de crear comunidad y buscar validación online. Es como buscar ese "momento máquina de café" que para muchos jóvenes no existe bien porque trabajan en remoto o porque no tienen esa conexión con sus colegas de oficina.

Un espacio de identidad. Según McCorquodale, compartir con el mundo el día a día del trabajo -con sus logros y sus dramas- también es una forma de reafirmar la propia identidad y tomar el control de la narrativa. Es una forma de decir que mi vida laboral me pertenece y voy a narrarla como yo quiera, no como dicte la empresa. También es un síntoma de una tendencia más amplia, la de una generación que prioriza su salud mental y su bienestar por encima de los ascensos o matarse a trabajar. Son lo contrario de los workaholics.

Sí, pero. Que se compartan ciertos detalles de las empresas o que se graben vídeos en horario laboral puede traer problemas. Es lo que le pasó a un trabajador de una tienda de pintura que empezó a grabar vídeos de cómo mezclaba distintos colores de pintura. La empresa vio los vídeos y le despidió por haber grabado en horario laboral y haber usado materiales de la tienda. Primark también despidió a un empleado en Reino Unido por haber grabado TikToks. No parece que 'worktok' vaya a desaparecer, por lo que tanto empresas como empleados tendrán que amoldarse y navegar sin cruzar límites.

En Xataka | Una generación totalmente desvinculada de su trabajo: el 80% de los "genzers" quiere cambiar de empleo

Imagen |  Vitaly Gariev en Unsplash

Lo que entendemos por lujo ya no es lo que era. Su significado ha evolucionado, y con él nuestra forma de consumir. Damos prioridad al resultado —una búsqueda del sobresaliente en una suma casi aritmética de factores como precio, calidad o experiencia— más que al linaje histórico de una gran maison francesa como Dior o Chanel. 

Lo cierto es que el consumidor joven no tiene tanto apego por esa herencia de las marcas que, quizá, estas esperan tener por mandato divino; sin embargo, eso no impide que sigamos poniendo ojitos a la alta gama de marcas icónicas con cosméticos a cien euros. La diferencia está en que hoy en día encontrar una alternativa en el mercado que nos proporcione una experiencia similar (los ya famosos dupes) se ha convertido en un pequeño triunfo personal. 

Tanto es así que no dudar en publicar la experiencia en redes acaba por crear un efecto llamada más poderoso que veinte anuncios la víspera de las Navidades. Hace no tanto, cualquier alusión a la “imitación” tenía unas connotaciones que pretendíamos evitar, pero la realidad es que el consumidor ahora carece de complejos. 

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Los dermatólogos rompen el mito: los suplementos de colágeno no están cumpliendo lo que prometen

Y lo mismo ocurre en perfumería. Pocos años atrás, hablar de lujo olfativo automáticamente nos llevaba a nombres franceses, campañas con los actores del momento y frascos que superaban con facilidad los cien euros. Hoy, en cambio, asistimos en directo a una democratización del lujo, en concreto en el terreno del perfume.

El éxito viene desde el mundo árabe

En esta ocasión, esa democratización no viene de los dupes de perfumería, las clásicas versiones inspiradas en fragancias icónicas y a precios más asequibles que ayudan a quitarnos la espinita de ese perfume de gama alta o de nicho. La novedad es que la revolución viene, en gran parte, desde los Emiratos (no se han detenido con el chocolate Dubai, no), con propuestas de perfumes originales que mantienen lo sofisticado en su carácter estético y olfativo, pero en los que, además, el precio no supone en absoluto una barrera. 

Así, los perfumes árabes han irrumpido con fuerza en el mercado y se han consolidado como todo un fenómeno que ha llenado las ciudades de tiendas especializadas en el sector y las redes sociales de recomendaciones de estas marcas.

Ahora nombres de marcas como Amouage, Afnan o Lattafa se codean con clásicos como Dolce & Gabbana o Burberry y lideran esta transformación. 

Según datos de Circana, las ventas de perfumes a nivel global crecieron un 17% en la primera mitad de 2025 en gran parte gracias a la demanda de fragancias árabes. La propia Lattafa incrementó sus ventas en TikTok Shop a finales de 2025 un 174% con respecto al año anterior, mientras que la casa omaní Amouage reportó un aumento de ventas del 30% en 2024 frente a sus cifras del ejercicio previo. Estos números respaldan un éxito que se basa en un compendio de múltiples factores que casan con las tendencias de consumo actual.

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Las claves de la consolidación a nivel global de los perfumes árabes son claras: larga duración e intensidad gracias a materias primas como el oud o el almizcle, su diseño pomposo y un precio al alcance de la mayoría de los bolsillos (en torno a los 30-40 euros). 

Pero, sin duda, otro de los factores que ha consolidado el triunfo de estos perfumes es su presencia masiva en redes. Influencers recomiendan de manera continua fragancias de estas casas árabes, generando un atractivo que en combinación con ese precio, favorece la compra impulsiva por parte de los consumidores, también auspiciada por lo llamativo y novedoso del producto. De hecho, las búsquedas en TikTok y Google del término “perfumes árabes” han crecido más de 60% en 2025. 

Las redes te dicen cómo debes oler

Hasta ahora era muy habitual que el algoritmo nos atiborrase con hauls de ropa, recomendaciones de outfits o productos milagro de maquillaje como una base que nos dure todo el día. Ahora existe un sector influencer que ha sabido identificar esta nueva demanda en el mercado y nuestra manera de consumo, realizando recomendaciones de perfumes para cada ocasión, según la intensidad o notas olfativas que busquemos. 

Así que, no está de más decir que sí, el algoritmo está redefiniendo la perfumería. El llamado blind buy, que no deja de ser comprar a ciegas en internet, ya no se limita a la ropa si no también a los perfumes. La realidad es que, múltiples usuarios deciden elegir un perfume árabe que aparece en su “para ti” porque el frasco es precioso y su influencer de confianza afirma que vas a oler a pastelito de limón o desprender notas de vainilla. 

Las mieles de acceder a productos de calidad a cambio de un precio asequible ya lo conocemos, pero también sus riesgos. Al igual que sucede con el skincare o maquillaje low cost, el precio atractivo puede llevarnos a gastar incluso más. Si conseguimos un dupe de un labial que cuesta 40 euros por sólo 5, esa sensación de ahorro nos lleva a completar todo el set y acabar cayendo en la trampa del micro spending. Con los perfumes, especialmente gracias a ser tendencia en redes sociales, puede suceder exactamente lo mismo. 

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Es cierto que estas fragancias árabes tienen un precio razonable, pero el contexto en el se consume ha cambiado por completo. Por ejemplo, en TikTok se hacen virales videos sobre layering, es decir, combinar varios perfumes para crear un aroma propio con notas que deseamos, o potenciar la que más nos gusta y, para conseguirlo, obviamente hay que sumar varios productos perfumados al carrito. 

El perfume se ha convertido en algo totalmente modulable y desde redes se nos anima a variar de fragancia según nuestro ánimo o el clima, como si fuera un accesorio más de tu look diario y una manera más de expresión personal. De hecho, en una de mis visitas a una tienda de perfumes árabes, la dependienta me confesó que no era raro encontrarse con clientes que eligen la fragancia según el color de su frasco , ya que combinaba mejor con su habitación o su tocador. 

Lejos parece que queda esa idea de tener una fragancia firma durante años exclusivamente por su olor o su marca, como seña de identidad. Ahora queremos un perfume cítrico para la mañana, para ir al trabajo otro de vainilla y, si surge plan nocturno, otro con notas de azafrán o cereza con su previo layering. Y ahí es donde los perfumes árabes encajan a la perfección con el modelo de consumo actual: estética, calidad y precio asequible para poder variar (y acumular) sin culpa. 

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Y sí, sabemos que es un trabajo arriesgado. Pero ¿quién le iba a decir a ese grupo de blogueros que pusieron en marcha Xataka en noviembre de 2004 que 20 años después esa pasión por los gadgets, los servicios online y la cultura digital iba a ser fundamental para entender el mundo contemporáneo? La lección es clara: tenemos que vivir apasionadamente el presente, para entender qué va a definir el futuro.

Hablaremos de IA, de computación cuántica, de biotecnología y de exploración espacial, sí. Pero hablaremos de muchas cosas más, porque lo que define a esta newsletter no es una lista de temas es una pregunta: ¿qué es lo próximo?

Y "lo próximo" esta semana ha sido el efecto profundo que la tecnología tiene sobre las sociedades humanas. Uno en concreto: el aburrimiento. ¿Es posible que una de las consecuencias más inesperadas (e importantes) del todo el desarrollo tecnológico de las últimas décadas sea el aburrimiento? Pues sí y, como digo, es mucho más importante de lo que parece. 

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