Seguimos avanzando en el especial en el que estamos intentando aprender a comprar una cámara de fotos. En los post anteriores hemos visto características tan importantes como el objetivo, el sensor, la pantalla LCD o el visor, y algunas que no lo son tanto como los megapíxeles.
Hoy volvemos a la carga con un nuevo post del especial para ver otra de las características que probablemente nos salve más de una foto: el estabilizador de imagen.
El estabilizador de imagen nos va a permitir principalmente evitar obtener fotos trepidadas o movidas, algo que se consigue gracias a sistemas ópticos, mecánicos o por software.
6. Estabilizador de imagen
Es una de las características que incluyen la mayoría de las cámaras fotográficas hoy en día, sobre todo cuando hablamos de cámaras de gama media-alta, e incluso algunas compactas básicas también se animan a incluirla entre sus características.
La estabilización surge a partir de la necesidad de corregir el movimiento de la cámara, bien de pequeñas vibraciones, o bien de movimientos involuntarios de la cámara, siempre hasta cierto límite, claro. Fundamentalmente la necesitaremos cuando disparemos en condiciones de poca luz sin flash, o cuando usemos teleobjetivos, ya que la velocidad de disparo, en ambos casos, suele ser más lenta de la necesaria para congelar la imagen.
La estabilización de imagen puede conseguirse de varias maneras, aunque fundamentalmente estaremos hablando de estabilización óptica, estabilización mecánica o estabilización por software.
El estabilizador óptico consiste en un sistema de desplazamiento de las lentes colocadas en el interior del objetivo que detectan y corrigen los movimientos de la cámara, tanto los horizontales como los verticales. El mecánico es un sistema parecido pero donde lo que se mueve es el sensor en si, que montado sobre una estructura especial, corrige los movimientos de la cámara. El último de ellos es un sistema puramente digital y que normalmente ofrece peores resultados, aunque suele ser complementario con los otros dos sistemas.
La estabilización óptica probablemente sea la más eficiente, ya que ha sido diseñada específicamente para cada objetivo aunque la mecánica tiene la ventaja de que al estar integrada en el cuerpo, es válida para cualquier objetivo que usemos, en el caso que trabajemos con réflex o cámaras sin espejo de objetivos intercambiables.
¿En que debemos fijarnos a la hora de comprar?
Pues tener un sistema de estabilización siempre es buena cosa, sea cual sea, aunque evidentemente un estabilizador óptico o mecánico siempre funcionará mejor que uno que lo haga únicamente por software.
Conocer que tipo de estabilización tiene la cámara que vamos a comprar y, sobre todo, cual es su efectividad (en pasos de exposición), nos ayudará a saber hasta que punto podemos tener un “mal pulso” a la hora de realizar fotografías.
Pongamos un ejemplo:
Supongamos que tenemos un teleobjetivo con una distancia focal máxima de 200 mm (imaginad un zoom 4× 50-200mm equivalentes). Con el zoom al máximo nos haría falta una velocidad de obturación de 1/200 seg. (aproximadamente) para no tener problemas de imágenes trepidadas (borrosas) y pudiéramos congelar la imagen.
Si tenemos un estabilizador integrado que promete 2 pasos de estabilización significaría que podríamos disparar a 1/50 seg. ya que el estabilizador nos ayuda a poder bajar esa velocidad de disparo, al corregir los movimientos de la cámara.
En condiciones de poca luz pasa lo mismo. Necesitamos una velocidad mínima para conseguir que la imagen no salga borrosa. Con objetivos poco luminosos esa velocidad no se consigue siempre (de ahí que salte el flash en las automáticas). Si tenemos un estabilizador que funcione muy bien, podremos intentar disparar a menos velocidad sin flash, y obtener imágenes nítidas sin necesidad de subir la velocidad o de disparar con iluminación artificial.
Y hasta aquí la estabilización. En el siguiente post hablaremos de algo tambien muy importante: los controles manuales y el RAW.
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (I)
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (II)
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (III)
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (V)
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (VI)
En Xataka | Aprende a comprar una cámara de fotos (VII)
Comentarios
Sin entrar a valorar la necesidad o no del estabilizador.
Conviene decir que el estabilizador corrige los movimientos de la cámara; pero no nos evita todas las fotos movidas: el movimiento del sujeto no lo para y si usando el estabilizador entramos en velocidades de obturación bajas, como ése 1/50s que decías para un tele, más vale que el sujeto esté totalmente estático, porque sino la foto saldrá movida.
Lo digo porque hay mucha gente que empieza, que esto no lo tiene claro del todo.
Claro, el estabilizador nos permite disparar mas despacio de lo que deberíamos para captar más luz, pero si queremos congelar un objeto en movimiento el estabilizador no nos ayudará ya que lo necesitamos es una velocidad de disparo alta.
Pero eso no se suele decir de forma explícita, date cuenta de que no sale ni una sola vez en el artículo...
Y es precisamente a la gente que no sabe de qué va esto a la que hay que explicárselo, porque el que ya tiene nociones, no necesita saber qué hace el estabilizador.
Cierto, gracias por aclararlo ;)
Sabía de las ventajas del estabilizador a la hora de reducir movimientos indeseados, pero lo de aumentar el tiempo de exposicion y la velocidad de obturación era desconocido.
Gracias por el tip....
Saludos desde Colombia!!!
No estoy del todo seguro, pero creo que las velocidades de obturación mínimas están referenciadas a las cámaras full-frame.
En una cámara full-frame un 200mm necesita una velocidad de obturación mínima de 1/200 para que la foto no salga movida por los movimientos involuntarios de nuestro pulso. Sin embargo, en una cámara APS (con factor x1.5) un 200mm tiene el mismo ángulo de visión que un 300mm en full-frame por lo que necesitaría una velocidad de obturación mínima de 1/300. En una cámara 4/3 (con factor x2) un 200mm se comportaría como un 400mm en full-frame, por lo que su velocidad de obturación mínima para que la foto no salga movida sería de 1/400.
Lo digo porque un zoom 50-200 parece más típico de una cámara APS que de una cámara full-frame...
Saludos!
Es así, pero no hay que tomárselo como una "Ley" o "norma", es una simple regla nemotécnica. Eso sí, si la usamos hay que referirla a la focal equivalente a 35mm hasta ese formato (para formatos mayores tampoco vale tal cual está.
También hay que tener en cuenta que a partir de ciertas velocidades "altas" el estabilizador debe ser desactivado, creo recordar que ronda el 1/2000s
Si, para este calculo estimativo hay que usar las distancias focales equivalentes en 35mm, hay que tener en cuenta los factores de recorte.
Y como dicen por aquí arriba, siempre son cálculos estimativos, por lo que hay que tenerlo en cuenta.
heey hola, queria comprar una Lumix Fz-38 quería saber si para el precio 300€ esta bien? o si me podian recomendar alguna reflex o bridge similar a buen precio. Un saludo i muchas gracias!
Pixeles efectivos:10.1 MP - Sensor: - 1 chip CCD de 2,3" (10.340.000 píxeles totales) - Sistema de grabación: - Foto: JPEG (Exif 2.2), compatible con los sistemas DPOF y DCF 1.0 - Vídeo: H.264/AVC, formato MOV, IMA-ADPCM (mono) - Audio: formato WAV (mono) - Medio de grabación: - Memoria interna de 11,8 MB - Ranura de tarjetas de memoria para tarjetas SD / SDHC / MMC / MMCplus - Resolución: - Foto: 3.648 x 2.736 / 3.648 x 2.432 (3:2) / 3.648 x 2.048 (16:9) / 3.072 x 2.304/ 2.304 x 1.728 / 1.600 x 1.200 / 640 x 480 - Vídeo con grabación de sonido: 640 × 480 (UHQ / HQ / NORMAL), 848 x 480 (UHQ Wide / HQ Wide), 320 × 240 (LP) - Medidas: - 94,2 x 54,6 x 15,0 mm (A x H x L, sin salientes, 13,8 mm por la parte más fina) - Peso: - aprox. 113 g (sin la batería recargable de iones de litio y sin accesorios)
http://www.esmio.es/fotografia/camaras-digitales/casio-ex-zs10bk.html
Yo como buen novato, dejo el ajuste en automático y sorprendentemente, la mayoría de las fotos salen bien. Ahora, lo de la velocidad de disparo, ni idea de como modificarla en mi cámara pentax.
:-(